Wer sich jetzt die Regale mit Roséweinen in Supermärkten anschaut, wird sich die Augen wischen. Die Farbskala der Weine reicht von lachsrot über zwiebelrot bis zu pfirsichfarben – zumindest bei südfranzösischen Rosés. Bei manchen dieser Weine muss man schon genau hinschauen, um überhaupt einen rötlichen Schimmer zu erkennen. Sie sind von Weißweinen kaum zu unterscheiden. Im hellen Erdbeerrot leuchten nur spanische und italienische Roséweine. Die Rosés aus dem Languedoc, aus der Provence, teilweise auch aus Bordeaux sind dagegen regelrecht erblasst.

Von Jahr zu Jahr blasser

Selbst die Franzosen beginnen sich zu wundern. „Wenn man sich anschaut, was jetzt in den Bistros und Cafés an der Côte d’Azur getrunken wird, könnte man glauben, die Rosés leiden alle an Anämie“, witzelte die Tageszeitung Nice Matin. Und der Blogger auf der französischen Website Intothewine konstatiert: „Unsere Rosés werden von Jahr zu Jahr blasser. Ich fürchte, bald werden sie als Rosé kaum noch zu erkennen sein.“

Sicher, Farbe kann man nicht schmecken. Aber die Farbe ist ein Indikator dafür, wie lange der Most auf der Maische gestanden hat. Je heller der Wein, desto kürzer war die Standzeit. Wenn der Schalenkontakt so kurz war, dass nicht einmal die Farbe in den Wein übergehen kann, dann können auch kaum Aromen aus den Schalen extrahiert worden sein. Deshalb schmecken auch viele dieser anämischen Weine wie schlichte Weiße, aber nicht wie ein Rosé.

Nicht im Sinne der Erfinder

RoséweinIm Sinne des Erfinders ist das nicht. Denn die Idee, die die Franzosen hatten, als sie den Roséwein kreierten, bestand darin, ihm ein wenig vom Duft und Geschmack der roten Trauben mitzugeben, aus denen er gekeltert ist. Zum Beispiel ein Hauch von Himbeere, von schwarzer Johannisbeere, von Kirsche. Oder eine pfeffrige Note. Wenn der Rosé nur noch nach Apfel, Birne oder Pfirsich schmeckt, ist er ein Weißwein. Blanc de Noirs sagen die Franzosen: ein Weißwein, aus roten Trauben gewonnen.

Die Konsumenten müssten eigentlich gegen solche Pseudo-Rosés protestieren. Tun sie aber nicht. Rosé ist derzeit die am stärksten wachsende Weinkategorie in Deutschland. Ignoranz? Schwer zu sagen. Vielleicht ist den Rosétrinkern die Farbe schlicht egal. Hauptsache, der Wein ist gut gekühlt. Oder das blass-pinkfarbene Outfit des Weins passt besser zum hellen Kostüm oder der Handtasche, die man gerade trägt.

Den Franzosen ist der Spott egal

Vielleicht signalisiert die helle Farbe ja auch Unbeschwertheit und Leichtigkeit, was in Anbetracht des Alkoholgehalts südfranzösischer Rosés zwar ein Irrtum ist (der liegt meist bei 13 Vol.%). Aber Menschen sind Augenwesen. Was sie sehen, denken sie intuitiv auch. Und was sie denken, schmecken sie. Häufig jedenfalls.

Château La GordonneDen Franzosen wird der Spott egal sein. Moden gibt es auch beim Wein. Und dass Weinschreiber grundsätzlich etwas gegen Rosés haben, ist in Produzentenkreisen so bekannt wie die Abneigung der deutschen Bundeskanzlerin gegen den französischen Präsidenten in Politikerkreisen.

Insofern bin ich selbst ein wenig erstaunt darüber, dass ich neulich einen südfranzösischen Rosé gefunden habe, der Gnade vor meinen Augen fand. Er heißt La Chapelle und ist die Premiumversion des Château La Gordonne aus der Provence. Zwar kommt auch er über ein laues Zwiebelrot nicht hinaus. Aber er ist ein sehr guter Rosé. Ob er der Beste ist, weiß ich nicht. Wer hat schon alle Roséweine probiert, die zwischen Korsika und der Champagne erzeugt werden?

Ein Rosé zum Dekantieren – gibt’s das? Ja!

Der La Chapelle ist aus Grenache Noir mit einem kleinen Anteil Syrah gekeltert und hat wenigstens ein paar Stunden auf der Maische gegoren, was zwar nicht zu viel Farbe, aber zu einem äußerst feinen, von florealen Noten und zartem Himbeeraroma geprägtem Aroma geführt hat. Am Gaumen ist er schmelzig-weich und süß (obwohl er analytisch natürlich trocken ist). Vor allem hört er, wie die meisten Rosés, nicht gleich hinter den Zähnen auf. Insgesamt ein höchst respektabler, vielleicht sogar nobler Rosé, wie man ihn selten findet. Lieber eine Flasche von ihm als zwei Flaschen Billigrosé aus der Resteverwertung.

Allerdings brauchte dieser La Chapelle Zeit, um sich zu entwickeln. Mindestens 24 Stunden. In dem jungen Stadium, in dem sich der 2012er derzeit befindet, muss man ihn dekantieren – so komisch das bei einem Rosé klingt. Denn nach dem Öffnen der Flasche ist er spröde, abweisend, fast bitter. Aber das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass ein Rosé eine Maischegärung gemacht hat.

Das Chateau La Gordonne gehört zum Champagner-Imperium Vranken Pommery, was erklärt, dass der Wein nicht billig ist. Er kostet um die 18 Euro pro Flasche. Zugegeben, viel Geld. Es gibt Leute, die halten es für Wahnsinn, mehr als 9 Euro für einen Rosé zu zahlen. Aber für 9 Euro werden sie kaum einen Wein bekommen, den sie mit Anstand auch mal zu einem Hummer oder Steinbutt servieren können. Und schon gar keinen Rosé, der im nächsten Sommer noch besser schmeckt als in diesem.