Primitivo, wie er besser nicht geht: toller Roter von alten Reben

Es gibt Wei­ne, über die man medi­tie­ren und phi­lo­so­phie­ren kann. Über die­sen nicht. Er gibt – anders als vie­le Bor­deaux, Rio­ja oder Baro­lo – dem Wein­trin­ker kei­ne Rät­sel auf. Er ver­birgt nichts. Er ist vom ers­ten Moment an prä­sent mit allem, was in ihm steckt. Typisch Pri­mi­tivo. Auch der Pri­mi­tivo „Ses­san­tan­ni“ ist unkom­pli­ziert und leicht ver­ständ­lich. Man muss kein aus­ge­fuchs­ter Ken­ner sein, um ihn zu mögen.

Und es steckt viel in ihm. Das beginnt mit sei­ner extrem dunk­len, fast schwarz­ro­ten Far­be, die an einen jun­gen Vin­ta­ge Port erin­nert. Dann das Bou­quet, das dem Glas ent­strömt: reich, üppig, an fri­sche Kir­schen, aber auch an Pflau­men und an Bit­ter­scho­ko­la­de erin­nernd. Auf der Zun­ge kon­zen­triert, weich, fruch­tig mit leich­ten Konfitüre- und Scho­ko­la­den­no­ten, zar­ter Kräu­ter­wür­ze und einem Hauch Lakrit­ze. Mit rund 17 Euro ist er auf den ers­ten Blick teu­er. Ande­re Pri­mi­tivo kos­ten zwi­schen 5 und 9 Euro. Doch die­se Wei­ne kön­nen sich nicht mit dem „Ses­san­tan­ni“ mes­sen.

Restsüße gehört zum Primitivo dazu

Im Gegen­satz zur Mas­se der Pri­mi­tivo wird der „Ses­san­tan­ni“ von einem fei­nen, aber kräf­ti­gen Tan­nin­strang zusam­men­ge­hal­ten. So ist der Wein trotz sei­ner Fül­le nicht erschla­gend. Und er macht nicht schon nach einem Glas satt. Im Gegen­teil, man könn­te von ihm die gan­ze Fla­sche lee­ren, so deli­kat ist er (was frei­lich bei einem Alko­hol­ge­halt von fast 15 Vol.% nicht zu emp­feh­len ist).

Aller­dings fällt gleich beim ers­ten Schluck auf, dass er rest­süß ist. Er weist genau 9 Gramm unver­go­re­nen Rest­zu­cker auf. Nicht jeder Wein­trin­ker mag das. Akzep­tiert. Aber Rest­sü­ße gehört zu einem Pri­mi­tivo dazu. Sie ist je nach Jahr­gang und Wein­typ mal höher, mal nied­ri­ger. Das Pro­duk­ti­ons­sta­tut des Pri­mi­tivo di Man­duria legt 10 Gramm als Höchst­gren­ze fest. Und anders als bei lieb­li­chen Dorn­fel­dern oder Por­tu­gie­sern aus Deutsch­land ist die Rest­sü­ße bei die­sem Rot­wein weder zuge­setzt noch künst­lich her­bei­ge­führt. Auf­grund des hohen Alko­hol­ge­hal­tes ist der Wein in der Gärung ein­fach ste­cken­ge­blie­ben.

Ungeschminkter, authentischer Wein

So gese­hen, ist der „Ses­san­tan­ni“ (sprich: sessant-anni)  ein völ­lig unge­schmink­ter, authen­ti­scher Wein. In die­ser Qua­li­tät gibt es ihn nur sehr sel­ten im Süden Ita­li­ens. Die Reb­stö­cke, von denen er kommt, sind im Durch­schnitt 60 Jah­re alt (daher der Name „Ses­san­tan­ni“). Eini­ge sind sogar deut­lich älter.

Dabei ist die Primitivo-Traube in der Regi­on Apu­li­en weit ver­brei­tet. Auf­grund ihrer voll­mun­di­gen, unkom­pli­zier­ten Art haben sich die Wei­ne aus ihr in den letz­ten Jah­ren vie­le Freun­de gemacht – viel­leicht auch wegen der leich­ten Rest­sü­ße. Der ita­lie­ni­sche Wein­kri­ti­ker Luca Maro­ni hat die­sen Pri­mi­tivo sogar mit 97/100 Punk­te bewer­tet – viel­leicht hat­te er gera­de ein biss­chen zu viel von ihm getrun­ken. Aber das, was man ange­sichts des Namens den­ken könn­te, ist die­ser Wein mit Sicher­heit nicht.

Hitze und Trockenheit in Manduria

Der „Ses­san­tan­ni“ stammt aus der Gegend um die Stadt Man­duria. Das Land dort ist flach. Die Son­ne brennt unbarm­her­zig auf die Erde nie­der. Nur Oli­ven­bäu­me und Reben hal­ten die­ses Kli­ma und die damit ver­bun­de­ne Tro­cken­heit aus. Ver­stärkt wird die Hit­ze noch dadurch, dass die Böden extrem fel­sig sind. Die rost­ro­te Decker­de, die die Land­schaft mor­gens und abends in ein far­bi­ges, fast magi­sches Licht taucht, ist nur weni­ge Zen­ti­me­ter dick. Dar­un­ter ist nack­ter, wei­ßer Kalk­stein. An vie­len Stel­len schaut er aus dem Boden her­aus und reflek­tiert die Hit­ze.

Um an Feuch­tig­keit zu kom­men, müs­sen die Reben ihre Wur­zeln in die­sen Böden extrem tief nach unten trei­ben. Nur star­ke Reben kön­nen das. Die Primitivo-Rebe ist stark. Sie hat sich in Jahr­hun­der­ten an Kli­ma und Boden ange­passt und trägt seit Jahr­hun­der­ten auch ohne künst­li­che Bewäs­se­rung Früch­te.

Traditionelle alberello-Erziehung

Sie wird dort meist im tra­di­tio­nel­len albe­rel­lo-Sys­tem gezo­gen. Zu Deutsch: Bäum­chen­er­zie­hung. Die Reben ran­ken weder an Draht noch an Pfäh­len. Ihre Trie­be sind kurz und tra­gen nur zwei oder drei klei­ne Trau­ben. Vier Trie­be hat ein Bäum­chen: macht am Ende also weni­ger als ein Kilo­gramm Trau­ben pro Pflan­ze. Bei 5.000 Stö­cken pro Hekt­ar ent­spricht das einem Ertrag von unge­fähr 35 Hek­to­li­tern. Daher der erhöh­te Preis.

Übri­gens: Der Name Pri­mi­tivo geht auf das latei­ni­sche Wort pri­mi­ti­vus zurück: „der ers­te, der kommt“. Die Trau­ben die­ser Reb­sor­te sind näm­lich die ers­ten unter den roten Sor­ten Apu­li­ens, die gele­sen wer­den. Im Übri­gen gehört die Pri­mi­tivo zu den weni­gen ita­lie­ni­schen Reb­sor­ten, die nicht aus Grie­chen­land impor­tiert wor­den sind. Sie stammt aus Dal­ma­ti­en. DNA-Untersuchungen haben zu Tage geför­dert, dass sie gene­tisch eng mit der Zinfandel-Rebe ver­wandt ist. Aus ihr wer­den in Kali­for­ni­en ähn­lich dunk­le, voll­mun­di­ge und alko­hol­rei­che Wei­ne gekel­tert. Nicht sel­ten wei­sen sie eben­falls eine leich­te Rest­sü­ße auf.

Jens Priewe

Jens Priewe hat vie­le Jah­re als Politik- und Wirt­schafts­jour­na­list gear­bei­tet, bevor er auf das The­ma Wein umsat­tel­te. Er schreibt Kolum­nen für den Fein­schme­cker und für das schwei­ze­ri­sche Wein­ma­ga­zin Mer­um. Für den Wein­ken­ner, deren Gesell­schaf­ter er ist, hat er seit der Grün­dung über 200 Arti­kel bei­gesteu­ert. Außer­dem ist er Ver­fas­ser meh­re­rer erfolg­rei­cher Wein­bü­cher (u. a. „Wein – die gros­se Schu­le“, „Grund­kurs Wein“). Er stammt aus Schleswig-Holstein, lebt aber seit fast 40 Jah­ren in Mün­chen.