Primitivo-Revival: We don’t need another hero …

Der Pri­mi­tivo ist einer jener Wei­ne, die ihr Schick­sal mit hei­te­rem Gleich­mut tra­gen. Sein Schick­sal ist, dass er jahr­zehn­te­lang nur ein Ver­schnitt­wein war und sei­ne Bestim­mung dar­in fand, alko­hol­schwa­chen Val­po­li­cel­las, Bar­do­li­nos, Chi­an­tis auf die Bei­ne zu hel­fen.  Die­se Zei­ten sind zwar längst pas­sé. Aber das Stig­ma eines Weins, der sei­ne Exis­tenz­be­rech­ti­gung nur aus dem Alko­hol­ge­halt zieht, hängt ihm immer noch an.

Mit hei­te­rem Gleich­mut trägt er sein Schick­sal, weil er gegen­wär­tig einer der erfolg­reichs­ten ita­lie­ni­schen Wei­ne ist. Von Wein­kri­ti­kern ver­kannt, von Snobs igno­riert, von Wein­händ­lern unter­schätzt, hat ihn eine stän­dig wach­sen­de Gemein­de von Rot­wein­trin­kern ent­deckt und genießt ihn mit größ­tem Ver­gnü­gen. Der Wein besitzt Power. Er hat Frucht. Und trotz sei­ner Fül­le fehlt es ihm nicht an Frische.

Der Erfolg kommt nicht von unge­fähr. Die Qua­li­tät des Pri­mi­tivo hat sich in den letz­ten Jah­ren dra­ma­tisch ver­bes­sert. Ein guter Pri­mi­tivo ist, bei aller Fül­le, die er mit­bringt, nie über­la­den. Sei­ne Frucht  ist sau­ber und wird von einer mil­den Säu­re unter­stützt. Von den oft mar­me­la­di­gen Nero d’Avola aus Sizi­li­en hebt er sich wohl­tu­end ab. Und die Alko­hol­ge­hal­te sind mit durch­schnitt­lich 13,5 Vol.% auch nicht exzes­siv hoch.

Zuge­ge­ben: Der Pri­mi­tivo ist nichts für Fili­gr­an­trin­ker. Aber er sprengt auch nicht das Glas, wie man­cher aus­tra­li­sche Shiraz, man­cher Spa­ni­er und – par­don – auch man­cher Bor­deaux vom Rech­ten Ufer es mitt­ler­wei­le tun. Er ist ein Wein von dis­zi­pli­nier­ter Fül­le, der leicht zu ver­ste­hen und unkom­pli­ziert zu trin­ken ist. Schon für unter sechs Euro gibt es im Wein­han­del sehr ordent­li­che Qua­li­tä­ten. Wer ein oder zwei Euro drauf­legt, erhält rich­tig gute Wei­ne – vor­aus­ge­setzt er mag den Stil des Weins.

Pri­mi­tivo heißt die Reb­sor­te, aus der er zu hun­dert Pro­zent gekel­tert wird. Sie ist mit der Zin­fan­del ver­wandt, aber nicht iden­tisch. Wie sie zu dem Namen Pri­mi­tivo gekom­men ist, kön­nen auch die Apu­lier nicht genau ange­ben. Mit pri­mi­tiv haben weder Reb­sor­te noch Wein etwas zu tun. Wahr­schein­lich hieß sie ursprüng­lich Prima-tivo, weil sie schon so früh gele­sen wird: ab Mit­te August.

Apu­li­en ist die Regi­on, in der sie ange­baut wird. Eine Regi­on mit wenig Indus­trie, viel Land­wirt­schaft und sehr beschei­de­nem Wohl­stand. Der Reich­tum Apu­li­ens sind die Oli­ven und der Wein. Bei­des gibt es im Über­fluss. Auch Hart­wei­zen wird viel ange­baut. Aus ihm wird Pas­ta her­ge­stellt. Die zahl­rei­chen klei­nen Pas­taer­zeu­ger sind einer der wirt­schaft­li­chen Aktiv­pos­ten der Regi­on. Dazu kommt natür­lich der Tou­ris­mus. Mit sei­nen lan­gen Strän­den ist Apu­li­en ein belieb­tes Feri­en­ziel, vor allem der Süden Apu­li­ens, also die Gegend direkt am Stie­fel­ab­satz, wo das Land rela­tiv flach, die Tem­pe­ra­tu­ren hoch und Nie­der­schlä­ge gering sind.

Dort befin­det sich auch der größ­te Teil der 9000 Hekt­ar, die mit Primitivo-Reben bestockt sind. Boden und das Kli­ma zwi­schen den Städ­ten Brin­di­si, Lec­ce und Taran­to sind maß­ge­schnei­dert für die Sor­te. Mit rela­tiv wenig Auf­wand las­sen sich in die­sem Drei­eck sehr gute Qua­li­tä­ten erzielen.

„Der Pri­mi­tivo ist ein Wein der Hit­ze“, sagt Gre­go­ri Per­ruc­ci, einer der Win­zer, des­sen Wein ich emp­feh­le. „Wenn man nicht auf­passt, erreicht er schnell 16 Vol.%. Zu Zei­ten des Ver­schnitt­weins war das auch okay. Heu­te dage­gen müs­sen wir kämp­fen, um die Trau­ben phy­sio­lo­gisch reif zu krie­gen und trotz­dem nur 13,5 Vol.% zu bekommen.“

Seit min­des­tens 200 Jah­ren ist die Rebe im Süden hei­misch. Und noch heu­te wird sie so gezo­gen wie damals: Bäumchen-Erziehung (ita­lie­nisch: albe­r­el­lo), zumeist ohne Stütz­pfahl und ohne Draht­rah­men. In Man­du­ria, einem Städt­chen unweit von Taran­to und einem Zen­trum des Primitivo-Anbaus, wächst sie in rost­ro­ter Erde. Doch schon weni­ge Zen­ti­me­ter unter der Ober­flä­che blitzt har­ter, wei­ßer Kalk­stein auf. Ein kar­ger Boden also, der wenig Feuch­tig­keit spei­chert und die Reb­stö­cke zwingt, tief zu wur­zeln. Dort kön­nen nicht mehr als 6000 Kilo­gramm Trau­ben pro Hekt­ar geern­tet werden.

Für Per­ruc­ci, der Terroir-Weine anstrebt, sind terra-rossa-Böden ein idea­ler Unter­grund für den Wein. Sein Pri­mi­tivo „Felli­ne“ wächst auf rotem, eisen­hal­ti­gen Boden. Sie geben den Wei­nen beson­ders aus­drucks­vol­le Noten von Pflau­men und Amarenakirsche.

Ande­re Wei­ne sei­nes Wein­gu­tes Acca­de­mia dei Ras­ce­mi sind auf san­di­gen Böden gewach­sen. Dort schrump­fen die Erträ­ge teil­wei­se sogar auf die Hälf­te zusam­men: auf 3000 Kilo­gramm pro Hekt­ar. Die­se Böden fin­det man süd­lich von Taran­to nahe den Strän­den des Joni­schen Mee­res. Sie lie­fern die dich­tes­ten, kom­ple­xes­ten Wei­ne – aber auch die­je­ni­gen, die leicht 14 Vol.% und mehr Alko­hol bilden.

Am frucht­bars­ten sind die terra-nera-Böden, die man eben­falls in Man­du­ria, aber auch anders­wo im Salen­to fin­det: grau-braune Decker­de über allu­vio­na­lem Fluss­ge­stein. Dort kön­nen auch 10.000 Kilo­gramm Trau­ben geern­tet wer­den. Der Pri­mi­tivo der bei­den Schwes­tern Anna­ma­ria und Fran­ce­s­ca Bruni, die das herr­lich gele­ge­ne, ehr­wür­di­ge Gut Vetre­re lei­ten, stammt von 60jährigen Reb­stö­cken und ist über­wie­gend auf ter­ra nera gewach­sen. Er ist wür­zig und bal­sa­misch und hat viel schwar­zen Pfef­fer in der Nase.

Der Pri­mi­tivo der Can­ti­ne Due Pal­me kommt dage­gen von allen drei Ter­ro­irs. Die Genos­sen­schafts­kel­le­rei in dem Städt­chen Cel­li­no San Mar­co, zwi­schen Brin­si­si und Lec­ce gele­gen, ver­ar­bei­tet Trau­ben von rund 2200 Hekt­ar Reben – ein Wein­gi­gant also. Doch es gibt kei­ne ande­re Kel­le­rei in Apu­li­en, die zuver­läs­sig so gute Wei­ne her­vor­bringt wie sie – die bes­ten haben schon mehr­fach die berühm­ten 3 Glä­ser im Gam­be­ro Rosso erhal­ten, dem wich­tigs­ten ita­lie­ni­schen Wein­füh­rer. Und ihr Pri­mi­tivo strotzt nur so vor Kraft, auch wenn er kein Mono-Terroirwein ist.

Getrun­ken wer­den soll­ten die Pri­mi­tivo übri­gens eher kühl. 16 bis 18°C wären genau die rich­ti­ge Tem­pe­ra­tur. Und bit­te nicht aus gro­ßen Glä­sern! Der Wein braucht nicht viel Luft zum Atmen. Er gibt sei­nen Duft und sei­ne Aro­men auch in nor­ma­len Rot­wein­glä­sern sofort preis.

Noch ein Wort zum Stil des Pri­mi­tivo all­ge­mein: Die Wei­ne sind prak­tisch durch­ge­go­ren, auch wenn sie bei der ers­ten Berüh­rung auf der Zun­ge manch­mal einen süßen Ein­druck hin­ter­las­sen. Was süß schmeckt, ist der Alko­hol und sind die rei­fen Früch­te, die der Wein reich­lich bie­tet. Im Nach­ge­schmack domi­niert dann der tro­cke­ne Geschmackseindruck.