Rote Weihnacht: 5 Bordeaux für anspruchsvolle, aber arme Rotweintrinker

Ein­mal im Jahr bekom­me ich von Händ­lern, die sich auf Bor­deaux spe­zia­li­siert haben, eine Aus­wahl von Wei­nen zuge­schickt, die nach ihrer Mei­nung ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis auf­wei­sen. Kei­ne klas­si­fi­zier­ten Gewäch­se, son­dern Crus Bour­geois, ein­fa­che Bor­deaux AC oder Bor­deaux Supé­ri­eurs aus einer der zahl­rei­chen Satelliten-Appellationen um Bor­deaux. Ich pro­bie­re die Wei­ne lang­sam und sorg­fäl­tig, oft über meh­re­re Tage. Manch­mal las­se ich die Fla­schen bis zu einer Woche offen ste­hen, um zu sehen, ob und wie und wie der Inhalt sich ent­wi­ckelt. Eine ers­te Aus­wahl von fünf Wei­nen hat­te ich bereits Dezember-Heft der Zeit­schrift DER FEINSCHMECKER ver­öf­fent­licht. Im Vor­wort schrieb ich: „Nir­gend­wo auf der Welt gibt es der­zeit so hohe Qua­li­tä­ten für so wenig Geld wie in Bor­deaux – wenn man abseits der berühm­ten Châ­teaux sucht.“

Anspruchs­vol­ler Trink­ge­nuss auch für Leu­te, die knapp bei Kas­se sind

In Bor­deaux, so mein Ein­druck, ist die Qua­li­täts­dich­te auch in der Ein­gangs­stu­fe mitt­ler­wei­le so hoch, dass ich mich immer öfter fra­ge, ob man 100 Euro für ein klas­si­fi­zier­tes Gewächs aus­ge­ben muss, wenn man dafür sechs Fla­schen eines bestechend guten, aber nicht berühm­ten Weins bekom­men kann. Nicht dass ich mei­ne, die namen­lo­sen sei­en so gut wie die berühm­ten. Aber der Unter­schied ist nicht so groß wie die Preis­dif­fe­renz. Ich den­ke an die vie­len Eltern, die zu Weih­nach­ten mal wie­der ihr Kon­to für die Kin­der plün­dern muss­ten, an die Wieder-Singles, deren Bud­get plötz­lich auf Kan­te genäht ist, an die Gentrifizierungs-Opfer, die gera­de eine Miet­erhö­hung schlu­cken müss­ten, an die Frau­en, die ihre Kre­dit­kar­ten schon jetzt total gestrippt haben, an all die tariflosen Werk­tä­ti­gen, die trotz Maxi-Leistung nur Mini­löh­ne bekom­men – sol­len sie zu Weih­nach­ten auf dem Tro­cke­nen sit­zen?

Teu­re Qua­li­tät zu fin­den ist leicht, preis­wer­te eine Kunst

Die fünf Wei­ne, die ich hier vor­stel­le, haben eines gemein­sam: Sie müs­sen nicht jah­re­lang gela­gert wer­den, bis sie sich dem anspruchs­vol­len Gau­men erschlie­ßen. Ent­we­der sind sie sti­lis­tisch so gehal­ten, dass sie auch im jun­gen Sta­di­um schon mit Genuss getrun­ken wer­den kön­nen. Oder sie sind schon gereift. Bor­deaux gehört zu den Rot­wei­nen, von denen auch älte­re Jahr­gän­ge noch zahl­reich am Markt sind.

Das Schö­ne ist: Man macht die Fla­sche auf und ser­viert den Wein, etwa zum Lamm­rü­cken, zum Reh­fi­let, zur knusp­ri­gen Gän­se­brust – oder auch zum Karp­fen, wenn man ihn etwas küh­ler auf den Tisch bringt. Der Win­ter ist lang. Vie­le Fest­ta­ge ste­hen bevor, an denen zu Hau­se gekocht wird. Und wer zufäl­lig einen Kamin hat, wird zu Weih­nach­ten auch nicht mit einem Glas Milch in der Hand davor sit­zen wol­len.

Bordeaux Empfehlungen zu Weinachten

2015 Château Peyrou, AC Castillon – Côtes de Bordeaux

Die­sen Wein einen Geheim­tipp zu nen­nen, ent­sprä­che nicht der Wahr­heit. Die Spür­na­sen unter den Wein­händ­lern haben ihn längst ent­deckt – und sind begeis­tert. So dicht, so kon­zen­triert, so aus­drucks­voll sind nur weni­ge Wei­ne aus den Satelliten-Appellationen um St. Emi­li­on. Der Pey­rou kommt aus Cas­til­lon. Die Wein­ber­ge lie­gen nur weni­ge hun­dert Meter hin­ter der Gren­ze zum berühm­ten Nach­barn. „Ein klei­ner, gro­ßer Wein“ schreibt der Händ­ler, der mir den Pey­rou emp­foh­len hat. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Zu einem Grand Cru fehlt es die­sem rein­sor­ti­gen Mer­lot viel­leicht noch ein biss­chen an Tie­fe und Kom­ple­xi­tät. Dafür bie­tet er ein Feu­er­werk an Frucht, an Tabak­wür­ze, an Extrakt­sü­ße, an Schmelz. Er ist prä­de­sti­niert für alle Wein­trin­ker, die die unkom­pli­zier­te, hei­te­re Sei­te von Bor­deaux ken­nen­ler­nen wol­len, ohne Gefahr zu lau­fen, ins Bana­le, Ober­fläch­li­che abzu­drif­ten. Übri­gens ist es eine Frau, der die­ses Vier-Hektar-Weingut gehört: Cathé­ri­ne Papon-Nouvel, eine aus­ge­bil­de­te Öno­lo­gin und Biodynamie-Verfechterin.

Für: 17,50 Euro

Auf: www.gute-weine.de

2015 Château La Verrière, Bordeaux Supérieur

Ein rei­cher, fast üppi­ger, tief­dunk­ler Wein, wie man ihn in die­ser Preis­klas­se nicht erwar­tet und sehr sel­ten fin­det. Das Schö­ne an ihm ist, dass man die Fla­sche auf­macht und ihn sofort trin­ken kann. Natür­lich liegt das an dem Jahr­gang 2015, der so per­fek­te Trau­ben her­vor­ge­bracht hat, dass – wie Alain Bes­set­te, der Besit­zer des Châ­teau, sagt – es schwer war, schlech­te Wei­ne zu machen. Es liegt aber auch am Anbau­ge­biet, aus dem die­ser Wein kommt: Entre-Deux-Mers. Es ist vor allem für Weiß­wein bekannt, obwohl rote Reb­sor­ten deut­lich in der Mehr­zahl sind. Beson­ders Mer­lot. Sie ist in dem La Ver­riè­re zu 85 Pro­zent ent­hal­ten (Rest: Caber­net Sau­vi­gnon). Auf den san­di­gen Böden ergibt sie Wei­ne, die sich mehr durch Frucht als durch Tan­nin aus­zeich­nen. Fol­ge: weni­ger lang­le­big. Aber schlech­ter? Nur für Leu­te, für eigent­lich gar kei­nen Wein trin­ken, son­dern eine Mes­se zele­brie­ren wol­len. Alle ande­ren wer­den ihren Spaß an die­sem sat­ten, samt­wei­chen Wein haben.

Für: 7,95 Euro

Auf: www.vandermeulen-wein.de

2014 Château Le Pin Beausoleil. Bordeaux Supérieur

Ein Bilderbuch-Bordeaux, den man glatt in eine Blind­pro­be mit klas­si­fi­zier­ten St. Emi­li­ons schmug­geln könn­te, ohne dass die Teil­neh­mer es merk­ten. Ein „heim­li­cher Edel­stein“ hat ein ame­ri­ka­ni­scher Kri­ti­ker über den Le Pin Beau­soleil tref­fend geschrie­ben: ein extrem dich­ter, kon­zen­trier­ter Wein mit sei­di­ger Tex­tur, der glatt und ele­gant über die Zun­ge rollt, auch wenn er noch jung ist. Maxi­mal 25 Hektoliter/Hektar geben die 75 Jah­re alten Reb­stö­cke her, mit denen der Wein­berg die­ses Châ­teau bestockt ist. Das ist men­gen­mä­ßig das Niveau eines Pre­mier Cru. Le Pin Beau­soleil liegt zwar nur 15 Kilo­me­ter süd­lich von St. Emi­li­on, aber die Hügel­welt zwi­schen Dordo­gne und Garon­ne ist vino­lo­gi­sches Nie­mands­land. Der Wein kann daher nur als ein­fa­cher Bor­deaux Supé­ri­eur auf den Markt kom­men. Micha­el Hal­lek, Medi­zin­pro­fes­sor aus Köln, ist das egal – und sei­ner deut­schen Fang­ge­mein­de auch. Er hat das Anwe­sen 2004 zusam­men mit sei­ner Frau gekauft. Mit Hil­fe des berühm­ten Önologie-Beraters Sté­pha­ne Dére­non­court (u. a. Rol Valen­tin, Canon-La-Gaffelière, Domai­ne de Che­va­lier) schafft er es immer wie­der, genia­le Wei­ne in die­sem unbe­kann­ten Win­kel Bor­deaux’ zu pro­du­zie­ren. Ich war schon von den 2009ern und 2010ern hin­ge­ris­sen – und bin es jetzt wie­der. 2014 war ein sehr gutes Jahr, in dem die Trau­ben voll aus­rei­fen konn­ten (60% Mer­lot, 20% Caber­net franc, Rest Caber­net Sau­vi­gnon und ein biss­chen Mal­bec). Der Wein dürf­te sich locker noch zehn Jah­re auf der Fla­sche ver­fei­nern. Aber mit sei­ner Ele­ganz bril­liert er jetzt schon jetzt.

Für: 22,90 Euro

Auf: www.ungerweine.de

2010 Bernard Magrez „L’Egregore“ Cuvée d’Exception, Blaye Côtes de Bordeaux AC

Ber­nard Mag­rez ist in Bor­deaux kein Unbe­kann­ter. Er besitzt über ein Dut­zend Châ­teaux, dar­un­ter so berühm­te wie Pape Clé­ment, La Tour Car­net, Fom­brau­ge und Haut Pey­ra­guey. Sein Ehr­geiz ist es, in bestimm­ten Unter­zo­nen weni­ger berühm­ter Appel­la­tio­nen von Bor­deaux eine klei­ne Men­ge Wein zu erzeu­gen, der das Niveau klas­si­fi­zier­ter Gewäch­se erreicht. Vom Egre­go­re 2010 wur­den zum Bei­spiel nur 30000 Fla­schen gefüllt. Aber der Inhalt die­ser Fla­schen ist ziem­lich spek­ta­ku­lär: ein kraft­vol­ler, rei­cher Wein von enor­mer Tie­fe, der für manch bekann­te­re Appel­la­ti­on Ehre ein­le­gen wür­de. Er ist so dicht gewo­ben wie Brüs­se­ler Lei­nen, so fili­gran wie chi­ne­si­sche Sei­de. Der gros­se Jahr­gang 2010 gibt ihm eine Süs­se und Bee­rig­keit mit, die es leicht machen, ihn jetzt schon zu genies­sen. Doch Vor­sicht: Mit 15 Vol.% ist der Egre­go­re ein rich­ti­ges Geschoss. Er wächst in einer klei­nen, nach Süden aus­ge­rich­te­ten Par­zel­le von Blaye und besteht zu 95% aus Mer­lot, 5% Caber­net Sau­vi­gnon – alles alte Reben. Schon die­se „Kurz­bio­gra­fie“ des Wein macht klar, dass es sich hier um ein Schnäpp­chen han­delt, das man in die­ser Qua­li­tät nur bei einem Fach­händ­ler fin­det, der Wei­ne bewusst zurück­hält, um sie in per­fek­tem Rei­fe­zu­stand anbie­ten zu kön­nen.

Für: 28,60 Euro

Auf: www.alpinawein.de

2008 Château Doyac, Cru Bourgeois, Haut-Médoc AC

Die­ser Wein (80 Pro­zent Mer­lot, 20 Pro­zent Caber­net Sau­vi­gnon) ist zehn Jah­re alt und erreicht jetzt lang­sam in sei­ne bes­te Trink­rei­fe. Wer rei­fen Bor­deaux liebt (oder ihn mal pro­bie­ren möch­te), trifft mit dem Doyac voll ins Schwar­ze. Fleischig-streng auf der einen, ele­gant und süß auf der ande­ren Sei­te – ein typi­scher Rot­wein aus dem küh­len nörd­li­chen Haut-Médoc. Und was heißt reif? Das Tan­nin beginnt gera­de mür­be zu wer­den. Aber der Wein weist kei­ne Spur von Unfri­sche, gar von Oxy­da­ti­on auf. Die Reben ste­hen auf Kalk- und Sand­bö­den nahe den Ufern der Giron­de. Neben­an wei­den Kühe. Das Châ­teau ist auch kein Schloss, son­dern ein beschei­de­ner Bau­ern­hof, den ein Ban­ker namens Max de Pour­talès 1998 gekauft hat. Er häng­te sei­nen Job an den Nagel und kon­zen­trier­te sich fort­an ganz auf den Wein. Er ord­ne­te die gesam­te Pro­duk­ti­on neu, stell­te auf Bio um (ab 2019 ist Doyac sogar bio­dy­na­misch zer­ti­fi­ziert). 2008 gelang Pour­talès ein gro­ßer Wurf, obwohl der Jahr­gang am lin­ken Ufer nicht beson­ders groß­ar­tig aus­fiel. Der fran­zö­si­sche Wein­füh­rer Dussert-Gerber erklärt den 2008er zu sei­nem Coup de Coeur unter den klei­nen Bor­deaux – zu sei­nem „Her­zens­wein“. Man könn­te auch sagen: zum bes­ten des Jahr­gangs. Der Wein ist noch immer dunk­ler Rubin in der Far­be, das Bou­quet ist verschwenderisch-voll mit viel Wür­ze, auf der Zun­ge Aro­men von Pflau­men, Humus, Leder. Wei­ne von die­ser Klas­se und in die­sem Rei­fe­zu­stand fin­det man nur noch ganz weni­ge am Markt – und zu die­sem Preis.

Für: 9,90 Euro

Auf: www.bacchus-vinothek.com