Best of May: Pontet-Canet, Bricco dell’Uccellone, Umathum, Perpetual und ein paar geniale Weisse aus Österreich

Im Mai war ich ein fly­ing wine­drin­ker. Viel unter­wegs dank Weg­fall aller Corona-Lockerungen, viel unter Men­schen: im Zug, im Flug­zeug, auf Mes­sen, in Restau­rants. Die Quit­tung kam am Ende des Monats: Coro­na. Ab in die Qua­ran­tä­ne. Die letz­te Mai-Woche war erzwun­ge­ner­ma­ßen alko­hol­frei. Die Riech- und Geschmacks­ner­ven hat­ten zwar nicht gelit­ten. Aber der Appe­tit fehl­te. Und bei Fie­ber soll­te man sich auch von der Fla­sche fern halten.

Viele gute, langweilige Rotweine

Bis dahin hat­te ich etwa zwei­hun­dert Rot­wei­ne getrun­ken (pro­biert), von denen ich geschätzt die Hälf­te als gut, aber lang­wei­lig klas­si­fi­zie­ren wür­de: glanz­lo­ser Stan­dard, meist banal, bes­ten­falls lecker. Ihret­we­gen mor­gens auf­ste­hen, wür­de ich nicht (wenn es dafür kei­ne ande­ren Grün­de gäbe). Drei Wei­ne hat mein Gau­men sogar als „Frech­heit“ bezeich­net – alle drei übri­gens hoch­erfolg­reich am Markt. Die Namen wer­den hier ver­schwie­gen. War ja nur mein per­sön­li­cher Gau­men, der das sag­te. Ein wei­te­res Vier­tel der ver­kos­te­ten Wei­ne emp­fand der Gau­men zwar als sehr gut. Sie tra­ten aber mit Ansprü­chen – auch preis­li­chen – auf, die sie nicht ein­lö­sen konn­ten. Sub­op­ti­mal. Am Ende möch­te ich vier Rot­wei­ne her­vor­he­ben, die für hohe Win­zer­kunst ste­hen und inspi­rie­rend sind für alle, für die Wein immer auch ein biss­chen ein Geschmacks­aben­teu­er ist. 

Umathums Blaufränkisch „Kirschgarten“

Der ers­te ist der 2018er Blau­frän­kisch aus dem „Kirsch­gar­ten“ von Josef Uma­t­hum, den ich auf der Wein­mes­se Vie­Vinum in Wien getrun­ken hat­te. Er gehört seit Jah­ren zu den her­aus­ra­gen­den Rot­wei­nen die­ser (schwie­ri­gen) Sor­te, die sel­ten ein peo­p­le­p­lea­ser ist. So bril­lant habe ich einen bur­gen­län­di­schen Blau­frän­kisch schon lan­ge nicht mehr erlebt. Die manch­mal sprö­de, her­aus­ste­hen­de Säu­re ist in die­sem Fall reif und bes­tens inkor­po­riert, das Tan­nin so fein, dass man es kaum wahr­nimmt: ein exo­tis­cer Blau­frän­kisch, voll­kom­men in sich ruhend. Die bio­dy­na­mi­sche Wirt­schafts­wei­se hat sich aus­ge­zahlt (42,50 Euro ab Weingut).. 

Alter Bekannter: Bricco dell’Uccellone, Jahrgang 2016

Der zwei­te Rot­wein, der Glücks­ge­füh­le aus­lös­te, war der Bric­co dell’Uccellone aus dem pie­mon­te­si­schen Wein­gut Brai­da – ein alter Bekann­ter und seit 40 Jah­ren einer der bes­ten Bar­be­ra d’Asti. Obwohl bewer­tungs­mä­ßig nie durch die Decke gehend, gibt der Jahr­gang 2016 ihm einen Kick, der ihn nach oben kata­pul­tiert. Schon in der Trat­to­ria del­la Pos­ta in Mon­for­te d’Alba, wo ich ihn das ers­te Mal aus der Magnum­fla­sche trank, brann­te er sich in mein Gedächt­nis ein. Fili­gr­an­trin­ker wür­den ihn mög­li­cher­wei­se als Mons­t­er­wein bezeich­nen, so dun­kel, so viel­schich­tig, so kon­zen­triert ist er, und mit 16 Vol.% Alko­hol auch noch so hoch im Alko­hol, dass man ernst­haft erwä­gen müss­te, das gesetz­li­che Trinkal­ter für ihn her­auf­zu­set­zen. Ein Wein, der in sei­ner Inten­si­tät, Fül­le, Schwe­re aus der Zeit fällt. Aber: Wer unbe­dingt mit der Zeit gehen will, wird nie einen gro­ßen Wein trin­ken (49,90 Euro, https://italien-weinimport.de ). 

Kühler Jahrgang, großer Wein: 2017er Pontet-Canet

Den drit­ten Wein, der mich beweg­te, war der 2017er Pontet-Canet aus Bor­deaux, offi­zi­ell ein fünf­t­ran­gig klas­si­fi­zier­tes Gewächs, das bei der Uni­on des Grands Crus Clas­sés in Düs­sel­dorf aus­ge­schenkt wur­de. Auch er kein Unbe­kann­ter, schon weil das Châ­teau das ers­te im Médoc war, das sei­ne Wein­ber­ge bio­dy­na­misch bewirt­schaf­te­te. Der gera­de frei­ge­ge­be­ne Jahr­gang, eher einer der küh­le­ren, ist hoch­kom­plex, makel­los in der Frucht, prä­zis bis ins klei­nes­te Detail und so trans­pa­rent, dass es jetzt schon ein erha­be­nes Ver­gnü­gen ist, ihn zu trin­ken. Der Wein liegt min­des­tens auf dem Niveau eines Deu­xiè­me Cru. Manch Bescheid­wis­ser hält ihn gar für so gut wie einen Pre­mier Cru. Stimm­te das, wäre er ein Schnäpp­chen (135 Euro bei Möven­pick). In der Zeit­schrift VINUM las ich, der 2017er sei der „bur­gun­dischs­te“ aller Pontet-Canet. Die For­mu­lie­rung irri­tiert mich. Ist Bur­gund jetzt die Stei­ge­rung von Bor­deaux? Die Höchst­wer­tung von 20/20 tei­le ich trotzdem. 

Torres Perpetual aus dem Priorat

Der vier­te Wein, der mich begeis­ter­te, kommt aus dem spa­ni­schen Prio­rat. Es ist der Per­pe­tu­al von Miguel Tor­res. Die­ser Blend von Cari­ñe­na und Gar­nacha von 80- bis 100jährigen Stö­cken ist mit 14,5 Vol.% eben­falls ein Schwer­ge­wicht, opu­lent einer­seits, ande­rer­seits aber fili­gran im Inne­ren mit beer­i­ger Süße und pikan­ter Lorbeer-Würze: ein Berg­wein, gewach­sen auf 700 Meter Höhe, wo die spa­ni­sche Son­ne den Schie­fer tags­über zum Glü­hen bringt und die Nacht ihn wie­der bru­tal run­ter­kühlt (35 Euro bei lieblings-weine.de). Wine­ma­ker Jor­di Foras­ter chauf­fier­te mich mit sei­nem 4×4 auf einer hals­bre­che­ri­schen Pis­te hin­auf in die Reben, um ihn da oben zu ver­kos­ten und spä­ter in einer nahe­ge­le­ge­nen Hüt­te zum nächt­li­chen Bar­be­cue zu trin­ken (über Tor­res und sei­ne cli­ma­te chan­ge-Pro­jek­te wer­de ich noch sepa­rat berichten). 

Österreich ein unerschöpfliches Reservoir für spannende Weißweine

Dass bei den Weiß­wei­nen, die ich im Mai ver­kos­te­te, mehr Licht als Schat­ten war im Ver­gleich zu den Roten, hing damit zusam­men, dass die oben schon erwähn­te Wein­mes­se Vie­Vinum in die­sen Monat fiel und Öster­reich ein uner­schöpf­li­ches Reser­voir an nicht nur guten, son­dern auch span­nen­den Weiß­wei­nen ist. Das ist Wein­trin­kern auch außer­halb des Lan­des nicht ver­bor­gen geblie­ben. Gera­de hat die Öster­rei­chi­sche Wein­mar­ke­ting Gesell­schaft ÖWM mit­ge­teilt, dass die Expor­te erst­mals die 200 Mil­lio­nen Euro-Marke über­schrit­ten haben – was vor Coro­na noch als undenk­bar galt. Deutsch­land ist nach wie vor der größ­te aus­län­di­sche Absatz­markt für öster­rei­chi­sche Wei­ne, aber die Schweiz, USA und Kana­da legen mäch­tig zu. 

Weinviertel: Zillinger, Ebner-Ebenauer, Ingrid Groiss

Fun­da­ment des Erfolgs sind die Weiß­wei­ne. Ich wer­de an die­ser Stel­le nur ein paar beson­de­re Wei­ne erwäh­nen, die  ich im Rah­men einer gro­ßen Ver­kos­tung namens Aus­tri­an Heroes im Glas hat­te und die bei­spiel­haft für die Hohe Schu­le der öster­rei­chi­schen Weiß­wei­ne ste­hen. Ich fan­ge mal mit dem Wein­vier­tel an. Bei Her­bert Zil­lin­ger ist das gesam­te Grü­ne Veltliner-Sortiment so gut, dass man eigent­lich gar nicht zu den Top­wei­nen grei­fen muss, um maxi­ma­len Spaß zu haben. Der „Hir­schen­reyn“ für 19,50 Euro und der ein­fa­che „Hori­zont“ für 14,50 Euro set­zen in ihrer Kate­go­rie schon Mass­stä­be. Mit Ebner-Ebenauers Grü­nem Velt­li­ner „Alte Reben“ trinkt man einer der her­aus­ra­gen­den Wei­ne des Anbau­ge­biets (22,50 Euro), und Ingrid Groiss „Sau­berg“ (26 Euro) sticht leucht­turm­ar­tig aus der Mas­se der Wein­viert­ler Grü­nen Velt­li­ner heraus. 

Wachau, Krems, Kamptal, Steiermark – überall Weine mit Ausrufungszeichen

Die Wach­au habe ich eben­falls kreuz und quer pro­biert. Fri­schen­gru­ber („Ried Zanzl“), Schödl Fami­ly („Ried Loides­tha­ler In den Kreu­tern“), Pra­ger („Wachs­tum Boden­stein“) ste­hen alle mit zwei Aus­ru­fe­zei­chen in mei­nem Notiz­buch, die Wei­ne der „Rebel­len“ Veyder-Malberg und Muthen­tha­ler mit einem, Hirtz­ber­ger („Honi­vogl“) sogar mit drei­en. Man kann Hirtz­ber­gers Stil für obso­let hal­ten – kein ande­rer Grü­ner Velt­li­ner hat einen sol­chen Tief­gang und ist so kom­plex wie er, egal ob man das per­sön­lich mag oder nicht. Beim Ries­ling rate ich zu Johan­nes Hirsch aus dem Kamp­tal mit sei­nen 2019er Rie­den­wei­nen „Hei­li­gen­stein“ und „Gais­berg“ (je 32 Euro) sowie zum Lese­hof Sta­gård mit sei­nem famo­sen „Stei­ner Schreck“ (25 Euro) – bei­de Pro­du­zen­ten übri­gens Biodynamiker. 

Fast hät­te ich ihn ver­ges­sen: Salo­mons wun­der­bar cre­mi­ger 2019er Ries­ling aus der Urge­steins­la­ge „Ried Kögl“ notier­te auf mei­nen Pro­ben­zet­tel eben­falls ganz oben (20 Euro). Was in die­sem Wein steckt, wur­de mir abends klar, als ich den 2011er Jahr­gang des „Kögl“ im Schwar­zen Kameel trank: gold­gelb schim­mernd, gleich­zei­tig hefig-frisch mit zar­ten Mandarinen- und Löwen­zahn­no­ten, per­fekt gereift und das i-Tüpfelchen zum legen­dä­ren Kalbs­gu­lasch des Hau­ses. Drin­gend erwähnt wer­den müs­sen noch zwei wei­te­re Pro­du­zen­ten: Bründl­may­er hat in 2019 eine sel­ten gro­ße Char­don­nay Reser­ve gefüllt (35 Euro), die nur noch von Erwin Saba­thi aus der Stei­er­mark getoppt wird mit sei­nen zwei Pöss­nitz­ber­ger Char­don­nays, spe­zi­ell dem aus der „Ried Pöss­nitz­ber­ger Kapel­le“ (99,11 Euro bei Wein & Co.). 

Es waren dann die letz­ten Wei­ne, die ich im Mai trank. Einen Tag spä­ter kam das Virus.