Messe-Wahnsinn: Unbekannter Bordeaux für 3.240 Euro angeboten

Die Pro­wein in Düs­sel­dorf, die wich­tigs­te Wein­mes­se in Deutsch­land, ist zu Ende. 3.930 Aus­stel­ler haben ihre Wei­ne prä­sen­tiert – so viel wie nie zuvor. Unter ihnen Win­zer mit schwie­li­gen Hän­den und Wein­groß­in­dus­tri­el­le im Nadel­streif, vie­le erwach­se­ne klei­ne Jungs und jede Men­ge Para­dies­vö­gel. Ulrich Saut­ter hat einen Glücks­rit­ter getrof­fen, der einen ganz beson­de­ren Wein im Ange­bot hatte.

Wahr­schein­lich wür­de Domi­ni­que Léand­re Che­va­lier eine Bezeich­nung wie „Glücks­rit­ter“ ent­rüs­tet von sich wei­sen. Schließ­lich ist die Fami­lie seit dem Jahr 1895 im Wein­bau der Bor­de­lai­ser Appel­la­ti­on Blaye aktiv. Doch der Wein, den er auf der Pro­wein Jour­na­lis­ten und Händ­lern zu pro­bie­ren gab, ist schon ein Husa­ren­stück. Er soll 3.240 Euro die Fla­sche kos­ten, also mehr als Latour, Lafite, Petrus oder Le Pin – die gesuch­tes­ten und teu­ers­ten Bordeaux-Weine überhaupt.

Dabei kann Léand­re Che­va­liers Prestige-Wein weder auf 500 Jah­re Geschich­te zurück­bli­cken, noch ist die Boden­be­schaf­fen­heit sei­nes Wein­bergs, in der sein Drei­tau­sen­der wächst, beson­ders spek­ta­ku­lär. Streng genom­men darf sich der teu­re Trop­fen nicht ein­mal Bor­deaux nen­nen, denn er ist schlicht als Tafel­wein etikettiert.

33.333 Rebstöcke pro Hektar

Es sind ande­re Eigen­schaf­ten, die in die­sem Fall die Neu­gier der Fach­leu­te wecken. Léand­re Che­va­lier hat näm­lich vor acht Jah­ren eine klei­ne Par­zel­le mit der unglaub­li­chen Pflanz­dich­te von 33.333 Stö­cken pro Hekt­ar ange­legt. In nor­ma­len Wein­ber­gen ste­hen zwi­schen 4000 und 6000 Stö­cke pro Hekt­ar. Der Ten­denz nach kann man sagen: Je dich­ter die Reben ste­hen, des­to schwä­cher ihre Wuchs­kraft und der Ertrag jeder ein­zel­nen Pflan­ze. Bei 33.333 Stö­cken pro Hekt­ar ste­hen die Reben der­ma­ßen dicht – der Abstand von Stock zu Stock beträgt nur 30 Zen­ti­me­ter –, dass der Ertrag auf zwei klei­ne Träub­chen pro Stock sinkt. Je klei­ner der Ertrag, des­to höher die Kon­zen­tra­ti­on des Weins. So das Kalkül.

Doch damit nicht genug. Léand­re Che­va­lier hat die Reben ohne ame­ri­ka­ni­sche Unter­la­ge gepflanzt, also wie in den Zei­ten vor dem Ein­fall der Reb­laus in Euro­pas Wein­ber­ge. Und er macht sich die­sen Umstand wei­ter zunut­ze, indem er jeden Reb­stock jedes Jahr drei­ßig Zen­ti­me­ter ver­setzt. Zu die­sem Zweck biegt er den (nie­mals beson­ders dick wer­den­den) Stock hori­zon­tal und gräbt ihn auf einer Län­ge von 30 Zen­ti­me­ter in die Erde ein. Das Ende der Rute wird wie­der zur Ober­flä­che gebo­gen. Sie treibt über der Erde aus und trägt spä­ter im Jahr Früch­te. Der unter­ir­di­sche Teil der Rute wird zur Wur­zel. Auf die­se Wei­se gewinnt der Stock jedes Jahr 30 Zen­ti­me­ter an Wurzelwerk.

Tricolore auf dem Etikett

Domi­ni­que Léand­re Che­va­lier fin­det die­se Idee geni­al. Und in der Tat macht er sich aber­wit­zig viel Arbeit. Um die gewis­ser­ma­ßen staats­tra­gen­de, his­to­ri­sche Bedeu­tung sei­nes Pro­jekts zu demons­trie­ren, ziert dann auch die fran­zö­si­sche Tri­co­lo­re das zuge­hö­ri­ge Eti­kett. Aller­dings konn­te Léand­re Che­va­lier den Wein – rein­sor­tig von der spät­rei­fen Sor­te Petit Ver­dot stam­mend – bis­lang nur ein ein­zi­ges Mal kel­tern. Vom Jahr­gang 2009 sind gan­ze 144 Fla­schen entstanden.

Eine die­ser weni­gen Fla­schen ist schon auf der Pro­wein leer gewor­den. Ich habe immer­hin ein Pfütz­chen davon abbe­kom­men. Wie der Wein schmeckt? Unge­wöhn­lich weich, geschmei­dig, vis­kos, mit einem sehr mür­ben Gerb­stoff. In den Aro­men wirk­te er noch ziem­lich ver­schlos­sen. Auf Augen­hö­he mit Latour, Lafite, Petrus oder Le Pin? Eher nicht. Aber inter­es­sant. Mon­sieur Che­va­lier wird, so glau­be ich, auf ziem­lich vie­le Para­dies­vö­gel unter den Wein­trin­kern hof­fen müs­sen, um sei­ne Fla­schen an den Mann zu bekommen.

Soll­ten Sie, lie­ber Leser, ein sol­cher sein, hier der Link zum ver­mut­lich teu­ers­ten Wein der Welt: www.lhommecheval.com