Dom Ruinart Blanc und Rosé: Jahrgangs-Champagner vom Feinsten

Dom Ruin­art ist einer der feins­ten Cham­pa­gner, die es gibt. Nach knapp acht Jah­ren auf der Hefe ist jetzt der Jahr­gang 2002 vom Blanc, nach gut 12 Jah­ren der Jahr­gang 1998 vom Rosé auf den Markt gekom­men. Jens Priewe hat sei­nen Platz am Schreib­tisch kurz­fris­tig ver­las­sen, um sich die­se Luxus­cham­pa­gner über den Gau­men lau­fen zu las­sen. Erkennt­nis: Arbeit kann auch schön sein.

Adler­fisch mit Aus­tern­ta­pio­ka, Qui­noa und Ana­na­schut­ney – das Gericht, das im Restau­rant Dall­mayr in Mün­chen ser­viert wur­de, soll­te dem Anlass ange­mes­sen sein: der Pre­mie­re des Dom Ruin­art Blanc de Blancs, Jahr­gang 2002. Die­sem Luxus-Champagner, der zu 100 Pro­zent aus Chardonnay-Trauben gekel­tert wur­de und über acht Jah­re in den Krei­de­kel­lern unter der Stadt Reims in der Fla­sche auf der Hefe gele­gen hat, geht der Ruf vor­aus, einer der feins­ten Schaum­wei­ne der Welt zu sein.

Eine Kombination aus Glanz, Intensität, Eleganz

Einer der teu­ers­ten auch: 150 Euro sind eine kla­re Ansa­ge. Die Marketing-Experten von Ruin­art haben für ihn eine grif­fi­ge For­mel gefun­den, er sei „eine Kom­bi­na­ti­on aus Glanz, Inten­si­tät und Ele­ganz“. Klingt nach fei­er­lich. Also habe ich mir ein wei­ßes Hemd ange­zo­gen, eine Kra­wat­te umge­bun­den, den Com­pu­ter run­ter­ge­fah­ren und bin zum Dall­mayr gegan­gen.

Frédé­ric Panaïo­tis, der Kel­ler­meis­ter von Ruin­art, war schon da. Zwei Dut­zend Händ­ler und Gas­tro­no­men auch, ein paar Jour­na­lis­ten eben­falls. Einer von ihnen soll­te spä­ter sagen, nicht alle Anwe­sen­den sei­en der Qua­li­tät die­ser Cham­pa­gner gewach­sen gewe­sen. Mag sein. Aber man weiß ja inzwi­schen auch, dass nicht jeder Ban­ker dem Nadel­streif gerecht wird, den er trägt.

Ruinart hebt sich von der Massenproduktion ab

Ruin­art ist ein fei­nes, aber klei­nes Cham­pa­gner­haus. Es pro­du­ziert nur 150.000 Fla­schen. Wer die Wein­li­te­ra­tur stu­diert, stößt immer wie­der auf zwei Fest­stel­lun­gen. Die ers­te lau­tet, Ruin­art hebe sich von den Mas­sen­pro­duk­ten der Marken-Champagner deut­lich ab. Die zwei­te: Der Ruinart-Geschmack sei – fast para­dox – durch­aus mas­sen­kom­pa­ti­bel. Gemeint ist wohl: die kna­cki­ge Fri­sche, die Har­mo­nie, die fei­ne, leich­te Art, die die Cham­pa­gner die­ses Hau­ses aus­zeich­net.

Aber gilt das auch für die Jahrgangs-Champagner der Dom-Linie?  Etwa den 2002er Dom Ruin­art Blanc de Blancs? Das Wort „mas­sen­kom­pa­ti­bel“ kommt Mon­sieur Panaïo­tis bei die­sem Cham­pa­gner nicht über die Lip­pen. Er sagt nicht ein­mal, was Kel­ler­meis­ter bei sol­chen Anläs­sen immer sagen: dass die­ser Dom Ruin­art ein gro­ßer Wein sei. Das wäre ihm zu banal.

Zwar sieht Mon­sieur Panaïo­tis wie ein jun­ger Buch­hal­ter aus, der die zu weit geschnit­te­nen Anzü­ge des Vaters auf­trägt. Doch Vor­sicht! Der Mann ist gedan­ken­schnell, wort­ge­wandt und hin­ter­grün­dig.