Horst Sauer aus Escherndorf: Meister des fränkischen Rieslings

Horst Sau­er aus Eschern­dorf ist Win­zer mit Haut und Haa­ren. Täg­lich steht er im Wein­berg und schaut nach den Reben. Sei­ne Ries­lin­ge sind meis­ter­haft, fin­det Ste­fan Krimm, unser Mann für alles Frän­ki­sche. Ihm hat er die­ses Por­trait gewid­met.

Horst Sau­er zählt zu den erfolg­reichs­ten deut­schen Win­zern über­haupt. Das Wein- und Gourmet-Magazin Fal­staff kür­te ihn zum „Win­zer des Jah­res 2011“. Beim Inter­na­tio­nal Wine and Spirit-Wettbewerb in Lon­don wur­de er bereits drei Mal als bes­ter deut­scher Wein­pro­du­zent geehrt, 2004 sogar als „Bes­ter Weiß­wein­pro­du­zent welt­weit“. Sei’s drum: Aus dem trau­ben­bäu­er­li­chen 1,5-Hektar-Betrieb sei­ner Eltern mit gemisch­ter Land­wirt­schaft sei­ner Eltern hat er über die Jah­re ein bedeu­ten­des Wein­gut mit 16,5 Hekt­ar Gesamt­flä­che gemacht.

„Nachdenker“ auf der Suche nach Essenz

Sauers Anwe­sen liegt in Eschern­dorf am Main. Genau­er gesagt: unter­halb des stei­len Eschern­dor­fer Lump – einer der her­aus­ra­gen­den Steil­la­gen Fran­kens. Hat man das Hof­tor hin­ter sich gelas­sen, steht man in einem in sei­ner Klar­heit und Moder­ni­tät über­ra­schen­den, mit Glas, Stahl und Holz gestal­te­ten Win­zer­hof. Alles wirkt auf das Not­wen­di­ge redu­ziert – Ergeb­nis eines sorg­fäl­ti­gen Refle­xi­ons­pro­zes­ses. Sau­er ist ein „Nach­den­ker“, der zögernd for­mu­liert und die Essenz sucht.

Für Eschern­dorf ist sei­ne Bedeu­tung groß: Die Qua­li­täts­ent­wick­lung der füh­ren­den Güter ist nicht zuletzt ihm zu ver­dan­ken: sei­ner Fähig­keit, Gleich­ge­sinn­te zu fin­den, Anstö­ße zu geben und Zukunfts­per­spek­ti­ven zu dis­ku­tie­ren. Das ist in Fran­ken, wo frü­her oft ein nei­di­sches Miss­trau­en zwi­schen Nach­barn herrsch­te, nicht wenig.

Die Natur ständig beobachten

Der 56-Jährige räumt ein Feh­ler gemacht zu haben. Aber er hat aus ihnen gelernt. „Ich hat­te ich das Glück, dass mein Vater ein über­zeug­ter Wein­bergs­mensch war. Das ist wich­tig. Man muss die Arbei­ten beherr­schen und sehen, ob sich die Reben wohl füh­len, ob ihnen etwas fehlt, was es sein könn­te und was sie brau­chen. Man muss die Natur stän­dig beob­ach­ten, auch ein wenig vor­aus­ah­nen, was kom­men wird. Jeder Jahr­gang ent­wi­ckelt sich nach eige­nem Mus­ter. Das muss man erken­nen, um tun zu kön­nen, was die Natur erwar­tet. Mein Vater hat mir bei­ge­bracht, ganz nahe bei den Reben zu sein, sie als Lebe­we­sen wahr- und ernst zu neh­men.“

Als er bemerk­te, dass das Geld nicht reich­te, fing Sau­er an zu job­ben: bei ande­ren Wein­gü­tern, in der Genos­sen­schaft und auch im Wein­han­del. Das Hin­zu­ver­dien­te nutz­te er für Wein­bergs­zu­käu­fe. 1994 wur­den die fünf Hekt­ar kom­plet­tiert, und dann ging es schnell wei­ter, weil sich in Eschern­dorf mit sei­nen teil­wei­se win­zi­gen, wenig ren­ta­blen Par­zel­len Gele­gen­hei­ten boten.

Am Anfang auf sich allein gestellt

Im Kel­ler war Sau­er zunächst auf sich allein gestellt: „Mein Vater war Trau­ben­bau­er. Ich konn­te alles nach eige­nen Vor­stel­lun­gen auf­bau­en und gestal­ten – mit Risi­ko! Die Aus­bil­dung, na ja… Man kommt nach Hau­se und denkt, jetzt weiß man alles und kann los­le­gen. Aber in der Pra­xis ist alles anders. Ich hat­te Glück und traf einen alten Kel­ler­meis­ter aus Rand­er­sa­cker, der sein Hand­werk von Grund auf beherrsch­te. Ich habe ihn zu mir in den Kel­ler geholt und er hat mir sehr viel erklärt. Seit damals bin ich Hefe-Fetischist, ich weiß wie wich­tig die Aus­wahl ist und las­se die Wei­ne ger­ne lan­ge auf ihr lie­gen. Wir haben sehr, sehr kri­tisch pro­biert und ich muss­te mir vie­les sagen las­sen. Belei­digt darf man da nicht reagie­ren.“