Xinomavro first: die stille Renaissance des griechischen Weins

Als Wein­na­ti­on steht Grie­chen­land abseits der gros­sen Play­er im Wein­busi­ness. Doch gäbe es ein Oszil­lo­gramm des Wein­mark­tes, wür­de schnell deut­lich wer­den, dass es in der Abtei­lung Grie­chen­land auf­fäl­lig vie­le Aus­schlä­ge nach oben gibt. Über­setzt heisst das: Es kom­men immer mehr gute bis sehr gute Wei­ne aus dem Mittelmeer-Anrainerland. Wei­ne, die sich auf Augen­hö­he mit geho­be­nen Qua­li­tä­ten aus Frank­reich, Ita­li­en und Spa­ni­en befin­den. Vor­erst sind es nur weni­ge neu­gie­ri­ge Som­me­liers und eine Hand­voll Jour­na­lis­ten, die die stil­le Renais­sance des grie­chi­schen Weins regis­triert haben. Aber ihre Zahl nimmt zu. Wer die neu­en grie­chi­schen Wei­ne pro­biert, schmeckt schnell her­aus, dass sie kei­ne ange­streng­ten Kopien der Wei­ne ande­rer Län­der sind, son­dern eine gros­se Eigen­stän­dig­keit besit­zen – zumin­dest die besseren.

Hedgehog – weit mehr als nur ein Einstiegswein

Auf zwei die­ser Wei­ne, die ich in den letz­ten Tagen getrun­ken habe, trifft dies hun­dert­pro­zen­tig zu. Sie haben dafür gesorgt, dass ich den Reb­sor­ten­na­men Xino­mav­ro so schnell nicht mehr ver­ges­se. Das Wein­gut, aus dem sie kom­men, heiß Alpha Estate. Es unter­teilt sei­ne Wei­ne in „Pre­mi­um“, „Super Pre­mi­um“ und „Ultra Pre­mi­um“. Die ers­te Fla­sche, die ich ent­kor­ke, ist „Pre­mi­um“ – also einer der Ein­stiegs­wei­ne. Es ist ein Xino­mav­ro und kos­tet in Deutsch­land unter zehn Euro. Auf dem Eti­kett lese ich, dass die Trau­ben für die­sen Wein aus einer Ein­zel­la­ge kom­men, die für die Xinomavro-Rebe opti­mal geeig­net ist. Hedge­hog heißt sie, was auf Grie­chisch „Igel“ bedeu­tet. Offen­bar leben in dem Wein­ber­ge vie­le die­ser Stacheltiere.

Ich habe den Jahr­gang 2012 vor mir im Glas. Das Bukett die­ses Weins ist kräf­tig, ohne überladen zu sein. Dezent rie­che ich das Holz, außer­dem Noten ver­schie­de­ner dun­kel­ro­ter Früchte, Amarena-Kirsche, Lakritz und Rosen­blü­ten – letz­te­res ein typi­sches Duf­t­ele­ment von Xinomavro-Weinen, wie ich gele­sen habe. Am Gau­men offen­bart sich der Hedge­hog warm und voll­mun­dig. Das Tan­nin ist weich und süß. Mit 14 Vol.% ist der Alko­hol recht hoch, aber gut ein­ge­bun­den. Säu­re hat der Wein trotz­dem, und zwar reich­lich. Mit 6 Gramm/Liter liegt er im obe­ren Drit­tel des­sen, was für Rot­wei­ne üblich ist. Für den Ein­stieg ist das defi­ni­tiv schon ein tol­ler Wein. Ganz zu schwei­gen vom Preis.

Durchschnittlich 90 Jahre alt sind die Reben

Zur zwei­ten Fla­sche. Die macht schon mit ihrem enor­men Gewicht klar, wohin die Rei­se gehen soll – ins Seg­ment „Ultra Pre­mi­um“. Der Wein heißt Reser­ve Vieil­les Vignes, ist auch rein­sor­tig aus Xinomavro-Trauben gekel­tert und wur­de unfil­triert abgefüllt. Jahr­gang: eben­falls 2012. Schon in der Nase ist klar, dass hier ein höhe­rer Anspruch herrscht als beim Hedge­hog: tie­fer, dunk­ler und vol­ler sind die Aro­men, haben auch Aus­schlä­ge ins vege­ta­bi­le, dazu wie­der der cha­rak­te­ris­ti­sche Rosen­duft. Fach­leu­te erken­nen des­halb bei Xinomavro-Weinen manch­mal Ähn­lich­kei­ten mit dem Baro­lo. Am Gau­men zeigt die Reser­ve Vieil­les Vignes jeden­falls viel Struk­tur. Das Tan­nin ist süß und reich­lich vor­han­den, die Säu­re ähn­lich mar­kant wie bei dem pie­mon­te­si­schen Pen­dant. Das Schö­ne: Der Wein kos­tet einen Bruch­teil eines Baro­lo: näm­lich rund 15,90 Euro.

Natür­lich ist das mit den „alten Reben“ ist so eine Sache. Geschützt ist der Begriff nicht, im Prin­zip kann jeder Win­zer Vieil­les Vignes auf die Fla­sche schrei­ben, wenn er Lust dazu hat. Meist gel­ten Reben ab 25 Jah­ren als alt. In dem Fall des Alpha-Weins aber sind die Reb­stö­cke tat­säch­lich schon vor 90 Jah­ren gepflanzt wor­den. Ent­spre­chend weni­ge Trau­ben hän­gen im Herbst an ihnen. Der Ertrag liegt bei beschei­de­nen 26 Hek­to­li­tern pro Hekt­ar. Aus­ge­baut wird der Wein 24 Mona­te in fran­zö­si­schen Bar­ri­ques, danach reift er noch ein Jahr auf der Fla­sche nach.

Amyndeon ist das kühlste Anbaugebiet Griechenlands

Alpha Estate – das Wein­gut, von dem die­se bei­den Wei­ne stam­men – ist ein rela­tiv jun­ger Betrieb. 1997 gründeten ihn der Win­zer Makis Mavri­dis und der Öno­lo­ge Ange­los Iatri­dis. Die bei­den hat­ten davor schon vie­le Jah­re Erfah­rung mit dem Wein­bau in Grie­chen­land gesam­melt. Nun such­ten sie den per­fek­ten Platz für eine Neugründung. Sie fan­den ihn ganz im Nor­den des Lan­des in der Regi­on Amyn­de­on auf einer Höhe zwi­schen 630 und 700 Metern. „Wir haben die Gegend aus­ge­sucht wegen der recht kar­gen und san­di­gen Böden“, sagt Mavri­dis. Und wegen des Kli­mas: „Amyn­de­on ist das kühls­te Anbau­ge­biet Griechenlands.“

Rund 87 Hekt­ar bewirt­schaf­ten die bei­den inzwi­schen. Neben Xino­mav­ro bau­en sie auch inter­na­tio­na­le Sor­ten an. Aber die Xino­mav­ro ist die ältes­te und ange­stamm­te Sor­te der Gegend. Xino­mav­ro heisst übersetzt „sau­rer Schwar­zer“. Sau­er war der Wein in frü­he­ren Zei­ten. Des­we­gen woll­te ihn aus­ser­halb Grie­chen­lands auch nie­mand trin­ken. Ent­spre­chend stark ging der Anbau die­ser Rebe zurück. Mit dem Know how von heu­te wis­sen die Win­zer, dass sie viel stär­ker auf die phy­sio­lo­gi­sche Rei­fe der Trau­ben ach­ten müs­sen, um gute Qua­li­tä­ten zu bekom­men. Fol­ge: Die Sor­te wird wie­der ver­mehrt ange­baut, nicht nur in Amyn­de­on. Xino­mav­ro – das ist eines der Rotwein-Pfunde, mit denen Grie­chen­land wuchern kann.

Übri­gens: Wenn Sie mehr über das Wein­land Grie­chen­land wis­sen möch­ten, emp­feh­le ich Ihnen eine äus­serst kom­pe­ten­te Bro­schü­re, die Kon­stan­ti­nos Laza­ra­kis ver­fasst hat, der ers­te grie­chi­sche MW (Mas­ter of Wine) des Lan­des. Sie kön­nen sie als Flip book im Inter­net lesen.

Die Weine

2012 Xino­mav­ro Sin­gle Viney­ard Hedge­hog, Alpha Estate

Preis: 9,64 Euro

Bezug: www.atlas-feinkoste.de

2012 Xino­mav­ro Reser­ve Viel­les Vignes, Alpha Estate

Preis: 15,90 Euro

Bezug: www.atlas-feinkost.de