Willems-Willems: Da ist er – der gute, trockene Saarriesling!

Wenn es stimmt, dass wah­re Ehen im Him­mel geschlos­sen wer­den, dann müss­te die von Caro­lin und Jür­gen Hof­mann auf jeden Fall dazu­ge­hö­ren. Bei­de aus Win­zer­fa­mi­li­en stam­mend, bei­de Geisenheim-Absolventen, bei­de nicht nur in Lie­be, son­dern auch in Lei­den­schaft für den Wein mit­ein­an­der ver­bun­den. Und doch so ver­schie­den: hier die sanf­te, über­leg­te, immer kon­trol­liert wir­ken­de Caro­lin, 33, gebo­re­ne Wil­lems, die aus einem klei­nen Wein­gut in Obe­rem­mel an der Saar stammt und auf Schie­fer­bö­den groß gewor­den ist.

Dort der zupa­cken­de, leut­se­li­ge, immer gut gelaun­te Jür­gen Hof­mann, 40, des­sen Fami­lie im rhein­hes­si­schen Appen­heim lebt und eini­ge der feins­ten Wei­ne von den Muschel­kalk­bö­den die­ser klei­nen geo­lo­gi­schen Insel erzeugt. Bekannt gewor­den ist Hof­mann auch durch die Krea­ti­on des Perl­weins „Fritz Mül­ler“, der als mil­der Prick­ler beträcht­li­ches Auf­se­hen in der Wein­bran­che erregt hat und mitt­ler­wei­le Mar­ken­sta­tus besitzt.

Pendeln zwischen Appenheim und der Saar

Ken­nen­ge­lernt haben sich Caro­lin Wil­lems und Jür­gen Hof­mann einst auf einer Jung­wein­pro­be. 2006 hei­ra­te­ten sie und füh­ren seit­dem die bei­den Güter ihrer Fami­li­en gemein­sam. Der Lebens­mit­tel­punkt ist Appen­heim gewor­den. Aber mehr­mals im Monat set­zen sie sich ins Auto und fah­ren an die Saar, wo Caro­lins Eltern noch immer selbst die Reben bear­bei­ten. „Andert­halb Auto­stun­den – die­se Distanz müs­sen vie­le Groß­stadt­pend­ler jeden Tag machen“, winkt Jür­gen Hof­mann ab, wenn er gefragt wird, wie man es schafft, sich um zwei Wein­gü­ter zugleich zu küm­mern. Ohne dass die Schwie­ger­el­tern die Reben bear­bei­ten, gin­ge es aller­dings nicht. Das weiß er.

Nur 4,5 Hekt­ar hat das Wein­gut, das Caro­lin mit in die Ehe gebracht hat. Da ihre bei­den Eltern­tei­le, als sie hei­ra­te­ten, zufäl­lig den glei­chen Nach­na­men tru­gen, heißt es Willems-Willems. Mit ihren Wei­nen von der Saar stre­ben Jür­gen und Caro­lin nicht nach Prä­di­ka­ten. Bee­ren­aus­le­sen, Tro­cken­bee­ren­aus­le­sen und Eis­wei­ne über­las­sen sie ande­ren Betrie­ben. Willems-Willems ist bekannt für sei­ne tro­cke­nen und fein­her­ben Weine.

Mut, auch neue Wege zu beschreiten

Sol­che Wei­ne an der Saar zu erzeu­gen, ist nicht immer leicht. Der Kampf um die phy­sio­lo­gi­sche Rei­fe der Trau­ben, der Umgang mit der hohen Säu­re, das Fin­ger­spit­zen­ge­fühl für den rich­ti­gen Lese­zeit­punkt – all das ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht, der an der Mosel und ihren Neben­flüs­sen Reben besitzt. Caro­lin, die schon lan­ge vor der Hei­rat die Willems-Willems-Weine ver­ant­wor­te­te, hat sich im Lau­fe der Jah­re das nöti­ge Fin­ger­spit­zen­ge­fühl erar­bei­tet: „Man muss eine Idee von sei­nem Wein haben und mutig sein, den Weg dahin kon­se­quent zu gehen.“

In den 2011er Wei­nen von Willems-Willems möch­te man sich suh­len. Der tro­cke­ne Saar­ries­ling, der Guts­wein, ist feinst abge­stimmt und lässt die cha­rak­te­ris­ti­schen Schie­fer­no­ten deut­lich durch­schim­mern. Die Befürch­tung eini­ger Hyper­kri­ti­ker, dass die Säu­ren in 2011 zu nied­rig sei­en, ist grund­los. Zumin­dest bei die­sem Wein ist die Säu­re sehr prä­sent. Aber sie schmerzt nicht. Sie ist wei­nig und kit­zelt. Sie macht, dass der Wein fast schwebt im Glas.

Mitglieder der „Moseljünger“

Und weil Willems-Willems nicht Mit­glied des ehr­wür­di­gen VDP ist, son­dern die Hof­manns nur der Win­zer­ver­ei­ni­gung „Mosel­jün­ger“ ange­hö­ren, kos­tet die­ser ein­fachs­te Wein im Sor­ti­ment deut­lich weni­ger als die Guts­wei­ne der renom­mier­ten VPD-Nachbarn – auch ein Argument.

Wer mehr Druck am Gau­men braucht und trotz­dem im tro­cke­nen Bereich blei­ben möch­te, greift eine Schub­la­de höher. Der Schiefer-Riesling ist das, was im VDP „Orts­wein“ genannt wird. Er kommt von min­des­tens 30jährigen Reben aus dem Obe­rem­me­l­er Rosen­berg, jenem Steil­hang, der par­al­lel zum berühm­ten Scharz­hof­berg ver­läuft und die Form eines nach Süden gerich­te­ten Para­bol­spie­gels hat. Die­ser Wein ist genau­so trink­freund­lich, aber dich­ter und mine­ra­li­scher als der Guts­wein und kos­tet immer noch unter zehn Euro.

Ein Riesling, der süchtig machen kann

Selbst der fein­her­be Ries­ling mit rund 20 Gramm Rest­zu­cker ist in 2011 der tro­cke­nen Geschmacks­rich­tung näher als der lieb­li­chen: ein zar­ter Wein mit fei­nem Spiel, etwas extrakt­rei­cher als der Schiefer-Riesling und mit leicht höhe­rer Säu­re. Er wächst in einem Wein­berg mit bis zu 55 Jah­re alten Reben, der wie ein fran­zö­si­scher Clos von einer Mau­er ein­ge­fasst ist. Da die Bezeich­nung „Auf der Mau­er“ geschützt ist, nen­nen die Hof­manns ihren Wein „Auf der Lau­er“. Auf dem Eti­kett ist ein Fuchs zu sehen. Viel­leicht will er sagen: Vor­sicht! Die­ser Ries­ling kann süch­tig machen.

Übri­gens: Das rote Drei­eck auf den Eti­ket­ten ihrer Wei­ne bedeu­tet, dass die­se Ecken und Kan­ten haben kön­nen. Schließ­lich ver­gä­ren Caro­lin und Jür­gen Hof­mann ihre Wei­ne spon­tan. Da kann es sein, dass sie im Bou­quet manch­mal etwas unrund wir­ken. Nicht so in 2011: Da hät­te ein Kreis auf dem Eti­kett die Wei­ne bes­ser charakterisiert.

Die Weine

Bezugs­quel­len erfah­ren Sie unter: www.schiefer-trifft-muschelkalk.de