Ab 1. September dürfen die Mitglieder des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) ihre Großen Gewächse des Jahrgangs 2023 anbieten. Die Weine werden heiß begehrt. Weinfreunde, Händler, Gastronomen im In- und Ausland warten sehnsüchtig auf die Ankunft der edlen Tropfen. Denn die Großen Gewächse, abgekürzt GG, sind Deutschlands beste trockene Weine: die Spitzen von Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Silvaner, Spätburgunder. Sie stammen aus den besten Lagen des Landes und müssen höchsten qualitativen Ansprüchen genügen. So sieht es das Regelwerk des VDP vor. 

Der Begriff „Großes Gewächs“ ist nicht schützbar

Allerdings hat der VDP, als er das GG im Jahre 2001 einführte, einen Fehler gemacht. Der Begriff Großes Gewächs ist nicht schützbar. Und der VDP repräsentiert als Eliteclub der deutschen Winzer gerade mal 200 Weingüter. Das sind etwa 5 Prozent der Winzerschaft. Nun pocht der Rest der Winzer, die nicht im VDP organisiert sind, darauf, ihre Weine auch als Große Gewächse labeln zu dürfen, und zwar ohne die beim VPD geltenden Qualitätskriterien. Von Gesetz vorgeschrieben sind nur Handlese und eine Ertragsreduzierung auf maximal 50 Hektoliter. Ein Herkunftsnachweis – das Herzstück der VDP-Statuten – ist nicht erforderlich. Die pfälzische Großkellerei Trautwein, die badische Genossenschaft Hex vom Dasenstein, die Winzer Sommerach aus Franken, das kleine Weingut Schmitt Erben von der Mosel – sie alle warten plötzlich mit Großen Gewächsen auf, ohne dass, dass sichergestellt ist, dass die Trauben aus klassifizierten, präzis parzellierten Spitzenlagen kommen. Eine Änderung des Paragrafen 32 b der Weinverordnung hat es möglich gemacht.

Jeder Wald- und Wiesenwein kann sich jetzt theoretisch Großes Gewächs nennen

Die regionalen Weinbauverbände, die alle Winzer vertreten, auch die Nicht-VDP-Mitglieder, wehren sich seit Jahren schon gegen die Vereinnahmung des Begriffs „Großes Gewächs“ durch den VDP. Entsprechend verärgert ist jetzt der Elite-Verband. „Wir haben das GG eingeführt, es mit Leben erfüllt, zu einer im In- und Ausland bekannten Marke für deutsche Spitzenerzeugnisse gemacht, und nun soll sich jeder Murkswein auch Großes Gewächs nennen dürfen“, kritisiert Steffen Christmann, Präsident des VDP, die Entscheidung. Bei der Abstimmung im Bundesrat haben Länder wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und andere für die Öffnung des Begriffs GG gestimmt – alles Nicht-Weinbauländer. Gegen die Weinbauländer Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz.

Ist Klassifikation der Lagen eine Lösung?

Nachdem das Kind nun in den Brunnen gefallen ist, sinniert der VDP über Gegenmaßnahmen. Angedacht wird, die VDP-Lagenklassifizierung als Voraussetzung für eine Einstufung als GG oder 1. Gewächs zu machen. Heißt: zu legalisieren. Große Gewächse dürfen dann nur von Großen Lagen kommen, und deren Güte muss objektiv nachprüfbar sein. So ließe sich verhindern, dass jeder Wald- und Wiesenwein ein GG sein darf, wenn der Erzeuger es möchte. Intern arbeitet der VDP bereits an einer solchen, auf Fakten beruhenden Klassifikation. Jede in Frage kommende Lage würde nach einem Tausend-Punkte-Schema bewertet, in das historische, ökonomische und reputative Faktoren eingehen. Etwa: Wie die Weine in den letzten Jahren von der Weinkritik bewertet wurden, welche Preise sie am Markt erzielten, welche geschichtlichen Erwähnungen es gibt – und natürlich, ob der Wein in einer Blindprobe den qualitativen Anforderungen genügt. Dafür sollen Jurys von externen Experten gebildet werden.

In Österreich und im Elsass gibt es eine Klassifikation

In Österreich wird eine solche „objektive“ Klassifikation bereits seit einigen Jahren erfolgreich angewendet, um Gebietsweine, Ortsweine und Lagenweine äußerlich sichtbar voneinander zu unterscheiden. Auch das Elsass hat ein ähnliches Grand Cru-System. Eine solche Klassifikation zu erarbeiten, braucht es aber Zeit. Und wenn sie einmal steht, muss sie von den Verbänden diskutiert und gebilligt werden, bevor der Gesetzgeber sie verabschiedet. Auch der VDP ist nicht in allen seinen Teilen einig, was eine neue Klassifikation angeht.

Last Exit: Große Gurke

Dennoch: Die Tendenz für eine Einigung zwischen den Weinbauverbänden, dem VDP und den Ministerien ist laut Christmann positiv. Aber der Teufel steckt im Detail. Und wenn eine Einigung nicht möglich ist? Wenn die Weinbauverbände mit der Macht der Genossenschaften und Großkellereien, die hinter ihnen stehen, nicht mitspielen? Im VDP gibt es erste Überlegungen dazu. Im schlimmsten Fall könnte man aus dem ganzen weingesetzlichen System aussteigen – ähnlich wie einst die toskanischen Supertuscans. „Wir behalten unsere Klassifikation bei und denken uns für unsere Weinpyramide andere Namen aus“, sagt Christmann. GG, scherzt er, könne dann zum Beispiel für Große Gurke stehen. Den Begriff, ist er sicher, werde niemand klauen. 

Die en primeur-Kampagne für den Jahrgang 2023 ist angelaufen. Die Preise liegen 25 bis 30 Prozent unter denen des Vorgängerjahrgangs. Guillaume Thienpont (Vieux Chateau Certan) und Marielle Casaux (La Conseillante) erläutern im Gespräch mit Andrew Black, warum die Weine so gut sind. 

Vieux Chateau Certan liefert einen der feinsten Weine von Pomerol. Seine 14 Hektar Weinberge liegen in einem Block direkt neben Pétrus, La Conseillante und L’Evangile. Das Chateau befindet sich im Besitze der Familie Thienpont, der unter anderem auch Le Pin und Pavie-Macquin gehört. Verantwortlich für den Wein sind Alexandre Thienpont und sein Sohn Guillaume. Auffällig ist der erhöhte Anteil von Cabernet franc, der dem Wein eine unnachahmliche Würze gibt.

Andrew Black Hat der Jahrgang 2023 gehalten, was er im Herbst versprach?

Guillaume Thienpont Absolut. 2023 war nämlich keineswegs ein trockenes Jahr, auch wenn es massive Hitzewellen zu Ende des Sommers gab. So kam auch der Merlot perfekt ausbalanciert herein. Der frische, knackige Aspekt des Jahrgangs 2023 wurde durch den Cabernet franc verstärkt, weil dieser nicht überreif war und durch die späte Augustsonne nicht beschädigt wurde.

Andrew Black Wie würden Sie den Wein den Jahrgangs 2023 charakterisieren?

Guillaume Thienpont Ich würde ihn als temperiert beschreiben. Auf der einen Seite ist er nicht opulent, auf der anderen Seite besitzt er einen großen Charme gepaart mit Frische und aromatischer Intensität.

Andrew Black Erinnern Sie sich an den Jahrgang 2019, der auch einige dieser Merkmale im Wein hatte?

Guillaume Thienpont Beim 2019er spürt man mehr heiße Sonne aus als beim 2023er. Die Aromen sind im Jahr 2023 ein wenig frischer.

Andrew Black War der Jahrgang schwierig zu vinifizieren?

Guillaume Thienpont Die Trauben waren gleichmäßig reif, also war die Vinifikation sehr einfach. Die Tannine wurden leicht extrahiert, der Jahrgang hat Struktur. Der mittlere Gaumen ist sofort da. Je nach Charge wurden die Extraktionen um etwa ein Drittel reduziert.

Andrew Black Seit einigen Jahren ist sanfte Extraktion angesagt…

Guillaume Thienpont Am Anfang der Gärung muss man die Extrahierbarkeit in den Häuten testen, und das tat ich, indem ich den Most in den frühen Stadien überpumpte. Aber sobald ich beobachtete, wie leicht Tannine, Farbe und Aromen in den Most übergingen, extrahierte ich vorsichtiger. Die Extraktion wurde natürlich an jede einzelne Charge angepasst.

Andrew Black War dieser Ansatz im Nachherein richtig?

Guillaume Thienpont Ich stellte fest, dass der Wein es nicht an Kraft und Konzentration vermissen ließ. Es war alles da, was einen guten Wein ausmacht. Und ich wollte, dass diese natürlichen Eigenschaften, also die Sanftheit und die Eleganz, erhalten bleiben.

Andrew Black Laut anderen Winzern, mit denen ich gesprochen habe, gab es im Jahr 2023 einen hohen Gehalt an Äpfelsäure, was manchmal den Charakter des Weins vor Abschluss der malolaktischen Gärung maskieren kann. Welche Auswirkungen hatte dies auf Ihren Wein?

Guillaume Thienpont Unsere pH-Werte waren zur Erntezeit ziemlich niedrig, etwa bei 3,4 bis 3,5. Das deutete auf eine hohe Gesamtazidität hin und die Möglichkeit, dass die Säure den Wein dominieren könnte. Aber nachdem die malolaktische Gärung abgeschlossen war, gingen die pH-Wert auf 3,75 herauf, was dem Wein Rundheit und Weichheit verleiht, andererseits aber auch eine angenehme Frische zu gewährleistet.

Andrew Black Bedeutet die Zugänglichkeit und der Charme des Weins, dass es kein Jahrgang ist, der lange langern kann?

Guillaume Thienpont Ganz im Gegenteil. Es wird im jungen Alter sehr ansprechend sein, aber er hat auch die Fähigkeit, lange in der Flasche zu reifen, aufgrund seiner Struktur, der Tannine und des Gleichgewichts.

Andrew Black Klingt, als könne er ein Publikumsliebling werden…

Guillaume Thienpont Genau das ist er.

VIEUX CHATEAU CERTAN

Assemblage: 82% Merlot, 18% Cabernet Franc
Lesezeitpunkt: 11. bis 29. September 2023
Ertrag: 43 hl/ha
Vinifikation: in großen Eichenholzcuves
Ausbau: zu 65% in neuen französischen Eichenfässern

Chateau La Conseillante besitzt 12 Hektar Rebflächen, die auf dem Hochplateau von Pomerol liegen und sich bis ins benachbarte St. Emilion ziehen. Sie bestehen teils aus Ton- und Lehmböden, teils aus Kieselstein-Untergrund. Der Wein ist reich und komplex und besitzt extrem elegante Texturen. Marielle Casaux ist die Direktorin des Chateau.

Andrew Black Zur Erntezeit waren Sie begeistert von der Qualität und Quantität des Jahrgangs 2023. Hat sich in den letzten Monaten etwas daran geändert?

Marielle Cazaux 2023 ist definitiv ein sehr hochwertiger Jahrgang bei La Conseillante. Die Menge ist ebenfalls sehr gut, aber etwas geringer, als ich kurz vor der Ernte der letzten Cabernet-Franc-Parzellen prognostiziert hatte. Am Ende waren es 43 hl/ha statt 45 hl/ha. Aber wir sind damit sehr zufrieden.

Andrew Black Wie ist das Profil dieses Jahrgangs? Während der Vinifikationen dachten Sie, es sei weder klassisch noch opulent im Stil. Wie sehen Sie es jetzt?

Marielle Cazaux Es ist definitiv kein klassischer Jahrgang. Ist es ein opulenter? In gewissem Maße ja, weil der Sommer sehr warm war und der Wein das in Bezug auf seinen phenolischen Gehalt widerspiegelt. Heute würde ich sagen, dass 2023 ein gut strukturierter Wein ist, und ich glaube, er hat mehr Gemeinsamkeiten mit unserem Jahrgang 2022 als ich ursprünglich dachte.

Andrew Black Während der Vinifikationen verglichen Sie den Jahrgang mit 2005…

Marielle Cazaux Der Vegetations- und Reifezyklus erinnerte an 2005, aber die Vergleiche wurden schnell verworfen, als das Profil des Weins sichtbar wurde. 2005 hatte einen Hauch von Strenge, was im Jahr 2023 überhaupt nicht der Fall ist. Ganz im Gegenteil…

Andrew Black Ein zugänglicherer Wein?

Marielle Cazaux Viel mehr. Der Jahrgang 2023 ist bereits jetzt köstlich im Geschmack. Er ist mehr als zugänglich – er ist „sexy“, sogar in diesem sehr frühen Stadium schon. Frisch und voller reifer schwarzer Früchte. Bei La Conseillante hatten wir die üblichen Verkostungssitzungen, um die Assemblage zu bestimmen, was ein langer Prozess sein kann. Kein einziges Mal wurden wir gelangweilt von all den Chargen, die wir probieren mussten. Das ist sehr selten.

Andrew Black Sind diese Eigenschaften in allen Pomerol-Weinen zu finden sein werden, die en primeurangeboten werden?

Marielle Cazaux Es wird Unterschiede geben, abhängig vom Terroir und, sehr wichtig, von den Erträgen. Aber nachdem ich mit meinen Kollegen und Nachbarn gesprochen habe, besteht allgemeine Übereinstimmung hinsichtlich der Attraktivität der Weine und der hohen Qualität dieses Jahrgangs.

Andrew Black So hoch wie 2022?

Marielle Cazaux Vielleicht nicht auf dem gleichen Niveau wie 2022, aber fast.

Andrew Black Ihre Beschreibung von 2023 erinnert mich tatsächlich an 2019. Wäre das kein guter Vergleich?

Marielle Cazaux Ja und nein. 2019 war ein viel sonnigerer Jahrgang, und der Alkoholgehalt war höher. Er hatte viel Charme, das stimmt, aber ich glaube, sein Alterungspotenzial ist nicht so gut. Im Stil war 2019 meiner Meinung nach mit 2009 vergleichbar. Ich würde sagen, dass 2023 irgendwo zwischen 2020 und 2022 liegt. Er hat die Struktur von 2020, aber die Zugänglichkeit, Trinkbarkeit und aromatische Klarheit von 2022.

Andrew Black Kollegen haben gesagt, 2023 war relativ einfach zu vinifizieren.  Ist das auch Ihre Erfahrung?

Marielle Cazaux Ganz wichtig waren die Mazerationszeiten. Dieser Jahrgang benötigte eine lange Zeit im Gärbehälter, weshalb wir erst am 7. November mit allem durch waren. Der gesamte Vinifikationsprozess dauerte etwa zwei Monate, beginnend mit dem Füllen des ersten Fasses am 7. September. So lange hat es noch nie gedauert.

Andrew Black Warum war es notwendig, so lange zu mazerieren?

Marielle Cazaux Ich weiß es nicht. Als ich die Fässer verkostete, hatte ich das Gefühl, dass die Weine mehr Zeit brauchten. Es war eine Ahnung. Das ist die Magie des Weinmachens.

Andrew Black Gab es etwas im Wein, das fehlte und das Sie durch Verlängerung des Kontakts mit den Schalen gewinnen mussten?

Marielle Cazaux Es war eher ein Gefühl von „Dieses Fass ist großartig, aber wir können möglicherweise noch mehr daraus herausholen, wenn wir weiter mazerieren“. Und wir haben tatsächlich mehr herausgeholt Plötzlich hatten wir eine Explosion von Aromen und eine verstärkte super seidige Textur iam mittleren Gaumen. Es ist einfach passiert!

Andrew Black Wie denken Sie, wird dieser Jahrgang vom Markt aufgenommen?

Marielle Cazaux Ich weiß, dass die Zeiten schwierig sind. Aber es hat sich eine große Anzahl von Fachleuten zu den en primeur-Verkostungen angemeldet. Ich hoffe, dass sie die düstere Stimmung vertreiben.

LA CONSEILLANTE 2023

Assemblage: Merlot 88%, Cabernet Franc 12%
Lesezeitpunkt: 7. September bis 2. Oktober 2023
Ertrag: 43 hl/ha
Vinifikation: In Betongefässen
Ausbau: zu 70% in neuen Eichenfässern

Beim Barolo gibt es Licht und Schatten. Nicht jede Flasche, auf der Barolo steht, hält, was der Name verspricht. Die sieben Barolo, die Barbara Sandrone, die Tochter des vor einem Jahr verstorbenen Luciano Sandrone, zu einer kulinarischen Weinprobe mit nach München gebracht hatte, leuchteten. Ja, man könnte sogar sagen: Sie strahlten. Es waren Barolo aus drei Jahrzehnten, der jüngste aus 2012, der älteste aus 1996. Sie standen – könnte man pathetisch sagen – majestätisch im Glas. Aber ich bin weder ein Freund schräger Metaphern noch von Majestäten. Lieber würde ich sagen: Die Weine hatten eine gute Balance. Die jüngeren charmierten noch mit Frische, die älteren strahlten schon das Charisma des Abgeklärten aus.

Verschieden von allen anderen Weinen auf der Welt

„Der Barolo ist ein Wein, der anders schmeckt, als man denkt“, sagte Barbara in ihrer Tischrede. Stimmt. Aber was denkt man von ihm? Wessen Geschmack an Bordeaux geschult ist, wird nur abstrakt Ähnlichkeiten finden: die Komplexität, Tanninfülle, Langlebigkeit. Wer von Burgundern kommt, wird vielleicht in der hellen Farbe und in der erhöhten Säure Parallelen finden. Aber in der Praxis zeigt sich, dass ein Barolo völlig verschieden ist von allen anderen Weinen der Welt. Sein Aromenspektrum reicht von Weichselkirsche, Veilchen, getrockneten Blumen, Lakritz, Blut­wurst, Trüf­fel, Teer bis zu Leder, Zimt, Nel­ken, Moos, Waldpilzen. Ein Exzentriker in der Welt der großen Rotweine. Manche Weintrinker können mit einem Barolo rein gar nichts anfangen, auch ausgewiesene Weinkenner nicht. Andere lieben ihn umso mehr. Am Tisch im Restaurant „Jan“ saßen natürlich letztere. Auch Jan Hartwig, der Chef, outete sich als Barolo-Fan. Er musste am Herd stehen, stieß nur kurz zu uns, um zu bekennen: „Ich liebe es, zu großen Weinen zu kochen.“

Einpegeln mit dem Nebbiolo d’Alba Valmaggiore

Zum Einpegeln begannen wir mit zwei Nebbiolo d’Alba. Sie stammten dem Roero, ein benachbartes Anbaugebiet, das sandige Böden aufweist und leichtere Weine hervorbringt als die Anbaugebiete von Barolo und Barbaresco. Sandrone besitzt dort die Lage Valmaggiore, einer der besten Crus der Zone. Der Valmaggiore aus dem großen Jahrgang 2021 war noch ziemlich jung, aber ließ immerhin eines sicher erkennen: Balance und Eleganz. Ansonsten zeigte er viel Frische, viel Primärfrucht, einen zarten Süßholzton. Seine Zeit kommt noch. Er sollte deshalb in keinem Keller eines Nebbiolo-Liebhabers fehlen. Der 2016er Valmaggiore, ebenfalls ein großer Jahrgang, ist ganz anders: strukturierter, konzentrierter, tanninhärter. Glücklich wer ihn besitzt. Aber Geduld verlangt auch er.

2013 wurde aus Cannubi Boschis Aleste

Weintrinker, die im Nebbiolo d’Alba (oder im Roero) eine preiswerte Alternative zum Barolo sehen, würden schnell erkennen, dass er das nur sehr bedingt ist. Barolo ist Barolo. Diese Erkenntnis werden auch Laien schnell haben. Wir begannen mit dem 2012er Barolo Cannubi Boschis. Er ist vertikaler, tiefer, mit einem ungleich breiteren Aromenspektrum, das aus einer Mischung aus frischer und Trockenfrucht mit vielen Würznoten besteht. Noch spannender der 2013er Barolo aus derselben Lage: ein monumentaler Wein mit Teernoten, Barbecue-Gewürzen, Süßholzparfum. Einer der genialsten Barolo, die Sandrone in all den Jahren auf die Flasche gebracht hat. Ich wünschte, ich hätte ihn im Keller. Jan Hartwig servierte dazu gegrillten Stör mit Ochsenschwanz. Ab dem Jahrgang 2013 heißt der Cannubi Boschis übrigens Aleste: eine Hommage an Lucianos Enkel Alessia und Stefano, die beide noch jung sind, aber bereits die Weinbauschule besuchen.

Zwei der größten Barolo: 2008 und 2009 Cannubi Boschis

Weiter ging es mit Sandrones zweitem Barolo, Le Vigne. Zu Deutsch: die Weinberge. Er ist eine Cuvée von fünf verschiedenen Lagen (wer es genau wissen will: Baudana in Serralunga, Le Coste in Monforte, Villero in Castiglione Falletto, Merli in Novello und Vignane in Barolo). Wir tranken die 2008er und den 2009er parallel aus zwei Magnumflaschen (dank einer klugen Sommelière bei „Jan“ mit kühlen 15°C serviert). Der 2008er wird von den einschlägigen Experten wegen seiner kühlen Eleganz als einer der größten Jahrgänge der letzten zwanzig Jahre gefeiert. Ich würde nicht widersprechen. Aber der 2009er hat doch noch einen Tick mehr. Er ist opulenter, besitzt die süßere Frucht und die Würze eines orientalischen Bazaars, ist zugleich streng und überhaupt nicht plump – eine Eigenschaft, die vielen Barolo dieses warmen Jahres nach gesagt wird. Er kam in diesem Jahr übrigens nur aus einer Lage, nämlich Le Coste in Monforte. Wow – eine Art Grand Cru im Anbaugebiet. Jan Hartwig hatte sich zu ihm ein vergleichsweise einfaches Gericht einfallen lassen: Agnolotti al Plin – von Hand geformte kleine Ravioli aus hauchdünnem Pastateig, gefüllt mit geschmortem Rindfleisch. Piemont-Reisende kennen das Gericht. Es gibt es in jeder Trattoria, aber so fein wie bei „Jan“ selten.

Vite Talin: „Jeder Schluck ein Erlebnis“

Seit 2013 macht Sandrone in guten Jahren noch einen dritten Barolo. Er heißt Vite Talin und kommt aus einem Weinberg, in dem eine Nebbiolo-Mutation mit besonders kleinen Beeren und dicken Schalen wächst. In puncto Struktur und Tanninbetontheit ist dieser Barolo immer der Superstar des Sandrone-Sortiments (auch in puncto Preis: fast vier Hunderter muss man für diesen raren Wein auf den Tisch legen). Ich habe den Vite Talin schon einmal, nämlich 2019, probiert, als er zum ersten Mal öffentlich präsentiert wurde, und ich habe damals in einem weinkenner-Artikel Sandrone zitiert: „Ein wei­cher Wein ist er jeden­falls nicht. Sicher sind wir uns nur, dass er sich in 20 Jah­ren bes­tens ent­wi­ckeln wird, mindestens.“ Jetzt, nach sechs Jahren Reife in Tonneaux und auf der Flasche und nochmal fünf Jahren Verfeinerung auf der Flasche, erweist sich der Vite Talin nicht sehr viel zugänglicher als damals. Aber der Mythos lebt. „Jeder Schluck dieses Ur-Barolo ist ein Erlebnis“, bekannte Barbara Sandrone.

Barolo ist ein Generationenprojekt

Als letzten Wein präsentierte Barbara uns etwas Reifes: den 1996er Barolo Cannubi Boschis. Ein Barolo aus der mittleren Ära Sandrones, als die Weine schon nicht mehr wild und unberechenbar waren, sondern bereits einen hohen Grad an Präzision und Sauberkeit auswiesen. Sauberkeit, das war für Luciano Sandrone immer die Basis-Anforderung an einen Barolo. Und was Präzision betrifft, so könnte dafür der 1996er stehen: ein muskulöser, dicht gewobener Barolo, perfekt gereift mit süßem Tannin und pikanter, leicht malziger Note. Kontrollierte Exzentrik, würde ich sagen, so wie der Lammrücken mit gepökelter Lammzunge, den wir dazu aßen.

„Barolo ist ein Generationenprojekt“, sagte Barbara zum Schluß. Zumindest Barolo ihrer Klasse. Sie führt nach dem Tod ihres Vaters das Weingut zusammen mit dessen jüngerem Bruder Luca weiter. Luca und Luciano waren ein eingespieltes Team. Kein Tag, an dem sie nicht ihren Fuß in die Weinberge setzten. Als Luciano sich selbstständig machte (1990), schmiss Luca seinen Job als Elektriker und stieg ins Weingut seines Bruders ein. Über 30 Jahre lang arbeiteten die beiden zusammen, im Keller wie im Weinberg. Luca kennt nicht nur den Stil Lucianos, er hat ihn mitentwickelt. Seine Leidenschaft überträgt sich nun auf Barbaras Kinder.

Preise

Nebbiolo d’Alba Valmaggiore 28 bis 35 Euro

Barolo Aleste: 95 bis 120 Euro

Barolo Le Vigne: 95 bis 120 Euro

Barolo Vite Talin 370 bis 390 Euro

Bezugsquellen

www.superiore.de, www.boller-weine.de, www.aixvinum.de, www.gute-weine.de, https://extraprima-weinversand.de, www.pinard-de-picard.de, httpas://piemont-express.de, www.grubis-weine.de, www.mair-mair.com, www.bauraulac.ch,  https://vinothek-brancaia.ch, www.finewine4you.at, https://shop.doellerer.at, www.kateandkon.com u.a.

Sind Flaschen aus Aluminium oder Pappe eine Alternative zum Glas? Paula Redes Sidore und Stuart Pigott haben sich in einem Trendartikel für die Prowein darüber Gedanken gemacht.

Was passiert, wenn man das Thema Flasche komplett neu denkt? Anfang dieses Monats führte das frisch gegründete Weinunternehmen Element[al]wines eine bahnbrechende neue Verpackungsidee vor, die auf dem Sundance Film Festival Premiere hatte. Die nur 90 Gramm schwere Aluminium-Flasche ist 80 Prozent leichter als die durchschnittliche Glasweinflasche (570 Gramm) und kann zu 100 Prozent recycelt werden. „Dosenwein“ ist zwar nichts Neues. Doch in dieser Version hallt die traditionelle Form und die typische Füllmenge einer Weinflasche wider.

Aluminium ist 100 Prozent recycelbar

„Wir waren auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere existierenden Glasflaschen leichter zu machen, und das führte uns schließlich zu einer radikalen Herangehensweise, zu der die Konsumenten unserer Meinung nach bereit sind“, sagt Jody Bogle, Vizepräsidentin für Kundenbeziehungen in dem Unternehmen. Das Design ist laut Pressemitteilung der Firma das Ergebnis aus drei Jahren intensiver Forschung. Dünnere Wände und keine Welle im Boden der Flaschen bedeuten, dass pro LKW-Ladung bis zu 43 Prozent mehr Kisten transportiert werden können (ungefähr 5.216 Kilogramm), während das Transportgewicht trotzdem 3 Prozent geringer ist als das von Glas. Die Metallbehälter können zu 100 Prozent recycelt werden, und das Deco-Design wird direkt auf die Flasche gedruckt, Etiketten sind also keine nötig. Das Sortiment umfasst derzeit vier Weine aus nachhaltigem Anbau in Kalifornien, darunter zwei fassgereifte Weine. „Wir glauben,” fügt Bogle vor kurzem in einem Gespräch hinzu, „dass Wein in Aluminium nicht für mindere Qualität steht und auch nicht nur für bestimmte Rebsorten geeignet ist.“ Element[al]Wines werden in den USA ab März 2024 im Einzelhandel erhältlich sein.

Außen Papier, innen Plastik

Allerdings sind nicht alle Menschen von der Vorstellung begeistert, Wein aus einer Leichtmetall-Dose zu trinken. Auch für Dosengegner hatte das Jahr 2023 eine Reihe an Alternativen parat, die auf dem Markt an Zugkraft gewinnen: Flachs zum Beispiel oder Faser. Das Highlight der Trend Talks des vergangenen Jahres war die spektakuläre Präsentation einer Papier-Weinflasche von Frugalpac. Im Herbst machte die drei Jahre alte britische Firma für nachhaltige Verpackungen nicht nur wegen ihres royalen Debüts zum Besuch des britischen Königspaares in Bordeaux von sich Reden, ihre Flaschen hatten auch eine Rolle im Netflix-Thriller „Bodies“, als „Wein der Zukunft“ in einem im Jahr 2053 angesetzten Handlungsstrang. Eine Zukunft, die man auf der ProWein im „Supermarktregal der Zukunft“ bereits jetzt erleben konnte.

Pappe in Flaschenform

Bei der nur 83 Gramm schweren Frugalpac-Flasche handelt es sich um eine lebensmittelechte Beutelverpackung, die außen von einer zu 94 Prozent recycelbaren Pappschicht überzogen ist. Laut einer aktuellen Pressemitteilung der Firma ist ihr CO₂-Fußabdruck damit 84 Prozent geringer als der einer Glasflasche. Ähnlich wie die Aluminium-Flasche von Element[al]Wines fasst die Frugal-Flasche 750 Milliliter Wein und imitiert die Form der traditionellen Weinflasche. Frugal-Flaschen sind bereits jetzt in 25 Ländern erhältlich, mit einer deutlichen Präsenz in den großen Supermarktketten Großbritanniens.

Pappflaschen oder Verpackungsmaschinen?

Frugalpac plant, ihre Montagemaschinen in Weinregionen zu verkaufen, nicht die Flaschen an sich. Das bedeutet, dass der Transportbedarf und damit der CO₂-Ausstoß noch weiter verringert werden. Die ersten beiden verkauften Maschinen, an die Monterey Wine Company in den USA und KinsBrae Packaging in Kanada, werden in der ersten Hälfte des Jahres 2024 anlaufen.

Vor zwei Jahren noch ein No Go

Von den fast 2.500 Produzenten, Handelsvertretern und Konsumenten, die für den ProWein Business Report 2022 befragt wurden, gaben 60 Prozent der Produzenten und 45 Prozent des Handels an, nicht zu planen, in den kommenden zwei Jahren etwas anderes als Glas anzubieten. Und das, obwohl sie wissen, dass bessere, effektivere und verantwortungsbewusstere Verpackungen möglich sind. Offenbar war für sie die Zeit noch nicht reif, die Vertrautheit und Tradition der Glasflaschen aufzugeben.

Die Meinungen über die Verpackung des Weins ändern sich schnell

In 2024 haben sich die Einstellungen bereits geändert. Es wird durchaus in Betracht gezogen, die vertrauten Verpackungen zu überdenken. Sprich: die Glasflasche. So würde eine deutliche Reduktion des CO₂-Fußabdrucks möglich werden. Um die Einstellung der Konsumenten zu ändern, reicht es aber nicht, nur auf Qualität und Nachhaltigkeit der Verpackung zu achten. Die Qualität des Weins in dem entsprechenden Behältnis muss mit ebenso viel Sorgsamkeit und Bedacht sichergestellt werden. Denn was wird uns seit frühester Kindheit noch mit auf den Weg gegeben? „Auf die inneren Werte kommt es an!“

AUTOREN:

Paula Redes Sidore ist eine US amerikanische Weinjournalistin, die seit vielen Jahren in Deutschland lebt und für die Weinplattform Purple Pages von Jancis Robinson schreibt. Sie ist eine IHK-geprüfte Sommelière, Inhaberin der Wein-Übersetzungsagentur „Weinstory“ und Co-Gründerin des englischsprachigen Internet Magazins „Trink“, das sich mit deutschen, österreichischen, Südtiroler und Schweizer Weinen beschäftigt.

Stuart Piggott, 1960 in London geboren, ist Weinkritiker, Buchautor und einer der weltweit besten Kenner des deutschen Weins. Er lebt seit vielen Jahren in Deutschland und schreibt Tasting Reports für die internationale Weinplattform von James Suckling.

„Es kommt nicht auf das Äußere an“ wird uns seit frühester Kindheit eingebläut. Und doch achten wir häufig auf Äußerlichkeiten, auch beim Wein. Oder besser gesagt, besonders beim Wein. Wir wissen, dass Glas für gut ein Drittel des CO₂-Fußabdrucks von Wein verantwortlich ist. Dass der Transport und die Herstellung von Glasflaschen mehr als die Hälfte der Treibhausgas-Emissionen eines Weinproduzenten ausmachen. Wir wissen, dass etwa der Wechsel von Glas zu alternativen Verpackungsformaten bis zu 750 Millionen Kilogramm CO₂-Emissionen pro Jahr allein in England einsparen könnte – und doch hängen wir an dem 400 Jahre alten Irrglauben, dass Wein in Glasflaschen gehört.

Wenn schon Glas, dann bitte leicht

Interessanterweise sind es nicht die alternativen Verpackungsmethoden, die im Laufe des vergangenen Jahres am meisten Aufmerksamkeit erhielten, sondern eine alternative Herangehensweise an traditionelle Verpackungsformen. Das Stichwort hier ist: leicht.

Gegen Ende des vergangenen Jahres verkündete die europäische Glasmanufaktur Verallia, die leichteste Bordeaux-Flasche der Welt entworfen zu haben, mit nur 300 Gramm Gewicht. Der Glas-Standard lag bisher bei knapp 400 Gramm. Eine durchschnittliche 0,75 Liter-Weinflasche wiegt etwa 575 Gramm, einige Schwergewichte bringen sogar 900 Gramm auf die Waage. Die Produktion der Bordelaise Air 300G wird noch in diesem Jahr beginnen. Darüber hinaus testete Verallia im März letzten Jahres die leichteste Champagner-Flasche, die nochmal 35 Gramm leichter ist und damit noch einmal 4 Prozent weniger CO₂ ausstößt.  Die Champagne war übrigens die erste Weinregion, die sich bereits vor über zehn Jahren mit diesem Thema beschäftigte.

Alois Lageder liess eine Burgunder-Leichtflasche entwickeln

Der italienische Bio-Produzent Alois Lageder hat vor kurzem eine leichte Flasche im Burgunder-Stil angeboten, entwickelt zusammen mit der Schweizer Glasmanufaktur Vertropack. So konnte der jährliche Glasverbrauch des Produzenten um 17 Prozent (beziehungsweise um 87 Tonnen) reduziert werden. Für Lageder erstreckt sich der Wille zur Veränderung sogar über die eigenen Grenzen hinaus: Lageder entschied, die 450 Gramm leichte Flasche mit Namen „Summa“ nicht patentieren zu lassen, in der Hoffnung, dass dies andere Produzenten animieren wird, ebenfalls auf „leicht“ umzustellen.

Auch der VDP setzt auf eine leichtere Flasche für die GG

In der Branche steigt der Druck auf die Produzenten, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Der Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) berichtet, dass im vergangenen Jahr 45 seiner 200 Verbandsmitglieder die leichten Glasflaschen mit der Prägung des GG-Signets für ihre Großen Gewächse verwendeten. Diese speziell gestalteten Flaschen wiegen 580 Gramm, statt vorher 750 Gramm. Weitere Beispiele sind auf der gesamten Lieferkette zu finden. Die britische Weinkritikerin Jancis Robinson, eine lautstarke Verfechterin leichter Glasflaschen, gibt neuerdings auch das Flaschengewicht in ihren Punktbewertungen auf https://jancisrobinson.com an. Und das staatliche schwedische Unternehmen Systembolaget, das über ein Monopol auf den Einzelhandel mit alkoholischen Getränken verfügt, hat für Still- und Schaumwein-Einwegflaschen eine strenge Gewichtsbeschränkung zum 1. März 2024 eingeführt.

Fortsetzung nächste Woche: Alternativen zur Glasflasche für Wein

AUTOREN:

Paula Redes Sidore ist eine US amerikanische Weinjournalistin, die seit vielen Jahren in Deutschland lebt und für die Weinplattform Purple Pages von Jancis Robinson schreibt. Sie ist eine IHK-geprüfte Sommelière, Inhaberin der Wein-Übersetzungsagentur „Weinstory“ und Co-Gründerin des englischsprachigen Internet Magazins „Trink“, das sich mit deutschen, österreichischen, Südtiroler und Schweizer Weinen beschäftigt.

Stuart Piggott, 1960 in London geboren, ist Weinkritiker, Buchautor und einer der weltweit besten Kenner des deutschen Weins. Er lebt seit vielen Jahren in Deutschland und schreibt Tasting Reports für die internationale Weinplattform von James Suckling.