Über das lange Leben der großen Rotweine aus der Neuen Welt

Wei­ne aus Über­see haben in Euro­pa einen gespal­te­nen Ruf. Einer­seits gel­ten sie als Kopien euro­päi­scher Wei­ne – und häu­fig kom­mer­zi­el­le Kopien. Ande­rer­seits schme­cken sie vie­len Wein­trin­kern ver­dammt gut. Rich­tig ist, dass die ein­fa­chen Reb­sor­ten­wei­ne – egal aus wel­cher über­see­ischen Regi­on sie kom­men – ziem­lich main­strea­mig sind: Pro­duk­te einer Wein­in­dus­trie, aus zusam­men­ge­kauf­ten Trau­ben erzeugt, in gro­ßer Men­ge pro­du­ziert und als Mar­ken­wei­ne welt­weit dis­tri­bu­iert. Der Super­markt lässt grüßen.

Das Paris Judgement lässt grüßen

Dane­ben hat sich in den über­see­ischen Län­dern aber längst eine Wein­in­dus­trie eta­bliert, die den Fokus auf Premium-, Superpremium- und Ultrapremium-Weine legt. Deren Erzeug­nis­se sind rar, teu­er und genau­so luxu­ri­ös wie euro­päi­sche Spit­zen­wei­ne. Sie kön­nen auf Augen­hö­he mit den gro­ßen Gewäch­sen aus Frank­reich, Spa­ni­en und Ita­li­en sein. Manch­mal über­stei­gen sie die­se sogar. Das berühm­te Paris Jud­ge­ment von 1976 ist noch in guter Erin­ne­rung, als fran­zö­si­sche Spit­zen­wei­ne in einer Blind­pro­be gegen kali­for­ni­sche Caber­net Sau­vi­gnons bezie­hungs­wei­se Char­don­nays gestellt wur­den und in bei­den Kate­go­rien ein Kali­for­ni­er den ers­ten Platz beleg­te. Übri­gens bestand die Jury damals über­wie­gend aus Franzosen.

Anderes Klima, andere Böden

Aller­dings muss man wis­sen, dass Wei­ne aus Über­see ein ande­res Aro­men­pro­fil haben als ihre euro­päi­schen Pen­dants – auch wenn sie aus den glei­chen Reb­sor­ten gewon­nen wer­den. Sie sind weder im atlantisch-kühlen Kli­ma Bor­deaux’ gewach­sen noch im mil­den medi­ter­ra­nen Kli­ma, son­dern in Regio­nen, die durch­weg wär­mer sind und ande­re (durch­weg sau­re­re) Böden als in Euro­pa auf­wei­sen. Hand­werk­lich sind die­se Spit­zen­wei­ne aller­dings mit dem glei­chen Auf­wand erzeugt wie in Europa.

Die Aus­wahl der Wei­ne ist zufäl­lig. Die Fla­schen habe ich von den Pro­du­zen­ten bekom­men. Sie lagen seit­dem kühl und dun­kel. Der Zustand, in dem sich ihr Inhalt befand, zeigt, dass sich zumin­dest die Ultrapremium-Weine je nach Jahr­gang, Her­kunft und Reb­sor­te, zehn, 20 oder mehr Jah­re auf der Fla­sche verfeinern.

Die nachverkosteten Weine

1998 The Dead Arm Shiraz | d’Arenberg (Aus­tra­li­en)
Einer der Signature-Shiraz Aus­tra­li­ens, aus dem McLa­ren Vale süd­lich von Ade­lai­de kom­mend: schon leicht auf­ge­hellt am Rand, Bou­quet von Tro­cken­pflau­men und Kaf­fee, am Gau­men leicht scho­ko­la­dig, locker gewo­ben und etwas flat­te­rig: deut­lich gereif­ter Wein, der sei­nen Höhe­punkt wohl gera­de über­schrit­ten hat, leicht alko­ho­lisch im Fina­le, trotz­dem noch mit Genuss zu trin­ken (jun­ge Jahr­gän­ge zwi­schen 38 und 45 Euro; www.vineshop24.de, www.koelner-weinkeller.de, www.weinwerk.de u.a.).
Bewer­tung: 90 Punkte

1998 Cop­per­mi­ne Road Caber­net Sau­vi­gnon | d’Arenberg (Aus­tra­li­en)
Viel­leicht nicht der Top-Cabernet Sau­vi­gnon Aus­tra­li­ens, aber einer der sehr guten, der sich in der gan­zen Welt gro­ßer Beliebt­heit erfreut. Nach 16 Jah­ren noch in erstaun­lich guter Ver­fas­sung: dun­kel in der Far­be, erdig-süß in der Nase mit fri­schen Gooseberry- und Cassis-Noten, dazu eine kräf­ti­ge Wür­ze mit Eukalyptus-Einschlag: sehr fest, powerful, flei­schig und lang. Jetzt in wun­der­ba­rer Trink­rei­fe, wäre aber auch vor fünf Jah­ren gut, viel­leicht sogar noch bes­ser zu trin­ken gewe­sen. (jun­ge Jahr­gän­ge zwi­schen 35 und 40 Euro, www.koelner-weinkeller.de, www.australian-wines.de u.a.).
Bewer­tung: 92 Punkte

1997 Seña | Edo­ar­do Chad­wick / Robert Mon­da­vi (Chi­le)
Der drit­te Jahr­gang die­ses chilenisch/kalifornischen Joint Ven­tures, das sei­ner­zeit Schlag­zei­len mach­te und noch heu­te Schlag­zei­len macht: Segna war der ers­te Ultra-Premium-Wein Chi­les. Er wächst auf 42 Hekt­ar  im küh­len Acon­ca­gua Val­ley nord­west­lich von Sant­ia­go de Chi­le. 2004 ver­wies der 2001er Seña im berühm­ten „Ber­lin Tasting“ (bei dem ich dabei sein durf­te) den 2000er Lafite sowie die 2000er Mar­gaux und 2000er Latour auf die Plät­ze. Das Tasting wur­de in vie­len Orten der Welt wie­der­holt, und immer schnitt der Wein her­vor­ra­gend ab. Der 1997er besteht aus 84% Caber­net Sau­vi­gnon und 16% Car­menè­re (heu­te ent­hält er auch Mer­lot, Caber­net franc, Petit Ver­dot).  Der 1997er zeigt sich gut gereift, aber noch lan­ge nicht am Ende sei­nes Lebens: herr­lich duf­ti­ge Nase mit viel Cas­sis, Bit­ter­scho­ko­la­de, Stein­mehl, Port­wein­no­ten, dicht gewo­ben mit immer noch straf­fem Tan­nin. In Deutsch­land ist der Wein nur noch sel­ten zu fin­den, was auch dar­an liegt, dass Robert Mon­da­vi aus dem Joint Ven­ture aus­ge­stie­gen ist und Edo­ar­do Chad­wick den Wein in eige­ner Regie erzeugt (89 Euro, www.bacchus-vinothek.com).
Bewer­tung: 93 Punkte

1996 Alma­vi­va | Mouton-Rothschild / Con­cha y Toro (Chi­le)
Ers­ter Jahr­gang die­ses spek­ta­ku­lä­ren französisch/chilenischen Joint Ven­tures – mit beein­dru­cken­dem Resul­tat. Die Far­be ten­diert schon ins Gra­nat­ro­te, in der Nase domi­nie­ren Bordeaux-Aromen: schwar­zer Pfef­fer, Zedern­holz, Tro­cken­pil­ze, dazu süße Kon­fi­tü­re­no­ten und ein Hauch von Min­ze, alles sehr deli­kat und hoch­fein. Der Wein wirkt euro­pä­isch, obwohl er zu hun­dert Pro­zent in Puen­te Alto süd­lich von Sant­ia­go de Chi­le (im Wein­bau­ge­biet Mai­po) gewach­sen ist (75% Caber­net Sau­vi­gnon, 19% Car­menè­re, 6% Caber­net franc). Er durch­schrei­tet gera­de die ers­te Rei­fe­pha­se und ist infol­ge­des­sen jetzt mit gro­ßem Genuß zu trin­ken. Lei­der dürf­ten die meis­ten Fla­schen mitt­ler­wei­le aus­ge­trun­ken sein. Übri­gens: Die jun­gen Jahr­gän­ge ent­hal­ten noch ein paar Pro­zent Mer­lot. Heu­ti­ger Preis: um 100 Euro (www.weinwolf.de).
Bewer­tung: 94 Punkte

1996 The Octa­vi­us Baros­sa Old Vine Shiraz | Yal­um­ba (Aus­tra­li­en)
Einer der ganz gro­ßen Shiraz-Weine Aus­tra­li­ens – und doch rela­tiv unbe­kannt, vor allem in Deutsch­land. Er kommt von alten und uralten Reb­stö­cken aus dem war­men Baros­sa Val­ley, wo wuch­ti­ge, alko­hol­rei­che Wei­ne aus die­ser Sor­te gewon­nen wer­den. Pro­du­ziert wird die­ser Wein seit 1990 – aber nur in guten Jah­ren. 1996 war einer der größ­ten Jahr­gän­ge über­haupt. Das spie­gelt die­ser Wein auch heu­te wie­der: tin­ten­schwarz in der Far­be mit viel­schich­ti­gen Aro­men von fri­schen und gedörr­ten Pflau­men, Kirsch­kon­fi­tü­re, Teer, schwar­zem Pfef­fer und dunk­ler Scho­ko­la­de, dazu das rös­ti­ge, zim­t­i­ge Holz vom Aus­bau in klei­nen 100 Liter-Fässern (den sog. Oca­ti­vi­us bar­rels). Lan­ge Zeit war The Oca­ti­vi­us wegen sei­nes inten­si­ven Neu­holz­ge­schmacks untrink­bar. Jetzt prä­sen­tiert er sich wie aus einem Guss: opu­lent mit fes­tem Kern, punkt­ge­nau am Gau­men lan­dend, sof­tes Tan­nin, spek­ta­ku­lä­res Fina­le: Shiraz at its best (89 Euro; www.bremer-weinkolleg.de).
Bewer­tung: 95 Punkte

1991 Domi­nus Red Wine | Domi­nus Estate (Kali­for­ni­en)
Der Domi­nus gehört ohne Zwei­fel zu den berühm­tes­ten Rot­wei­nen des Napa Val­ley. Der Jahr­gang 1991 war der ers­te, der mit dem neu­en Eti­kett und ohne das Kon­ter­fei von Chris­ti­an Mou­eix erschien. Er läu­te­te nach den zahl­rei­chen Irrun­gen und Wir­run­gen, mit denen der Pétrus-Besitzer in den ers­ten Jah­ren sei­nes Enga­ge­ments in Napa Val­ley zu kämp­fen hat­te, die neue Ära der Dominus-Weine ein. Die Fla­sche, deren Inhalt ich ver­kos­tet habe, ent­hielt einen wun­der­ba­ren Wein: seidig-fein und doch reich, aro­m­en­tief und doch fein­zi­se­liert, leicht mal­zig, aber gleich­zei­tig noch mit fri­schen Cas­sis­no­ten, dazu eine mit­rei­ßen­de karamellig-kräuterige Wür­ze, eine hohe Extrakt­sü­ße und eine gute Kon­zen­tra­ti­on (80% Caber­net Sau­vi­gnon, 19% Caber­net franc, 1% Petit Ver­dot). Kurz: ein unein­ge­schränkt gro­ßer Wein aus Mou­eix’ Napanook Viney­ard in Yount­ville, der noch nicht am Ende sei­nes Lebens­zy­klus ange­kom­men ist. Ver­wirrt fragt man sich beim Genuss die­ses edlen Trop­fens, war­um nicht alle Bor­deaux’ der glei­chen Preis- und Alters­ka­te­go­rie mit ähn­li­cher Klas­se auf­war­ten (jun­ge Jahr­gän­ge zwi­schen 130 und 330 Euro, www.weinemotionen.de).
Bewer­tung: 99 Punkte