Tagebuch der lustvollen Qualen (4): „Gute Weine sind sehr gut, aber…“

Um halb acht mache ich mich in Bor­deaux auf den Weg, um 9 Uhr möch­te ich auf Châ­teau Che­val blanc in St-Émilion sein. Eigent­lich sind andert­halb Stun­den für die­se Stre­cke viel zu groß­zü­gig gerech­net, aber dann brau­che ich für die drei, vier Kilo­me­ter vor dem Pont d’Aquitaine, der Brü­cke, über die sich der meis­te Ver­kehr aus der Stadt Bor­deaux her­aus ans rech­te Ufer der Giron­de quetscht, fast eine drei­vier­tel Stun­de. Ner­ven­zeh­ren­des Stop and Go.

Cheval Blanc von Fotografen belagert

Auf Che­val Blanc kom­me ich gera­de pünkt­lich um 9 Uhr an. Pierre Lur­ton, der Direk­tor von Che­val Blanc, gibt bereits ers­te Inter­views und lässt sich bereit­wil­lig foto­gra­fie­ren. Auch ein fran­zö­si­scher Profi-Fotograf ist unter den Gäs­ten und knipst alle asia­ti­schen Gäs­te. Dann fragt er sie, ob sie die Bil­der benö­ti­gen. Was für ein plum­pes Geschäfts­mo­dell! Einer der Ange­spro­che­nen riecht den Bra­ten und ent­geg­net halb ent­rüs­tet, halb amü­siert: “Ich bin kein Chi­ne­se, ich kom­me aus Südkorea”.

Bei der Pro­be der Wei­ne tref­fe ich Ales­san­dro Mas­na­ghet­ti, einen ita­lie­ni­schen Kol­le­gen. Zwi­schen Schlür­fen und Spu­cken und dem Ein­häm­mern auf unse­re Laptop-Tastaturen fra­ge ich ihn, wie ihm der Jahr­gang bis­lang gefällt. Er zuckt mit den Schul­tern: “Die guten Wei­ne sind sehr gut, die schlech­ten sind sehr schlecht”. Wei­se gesprochen.

Der Chinese ist überzeugt vom Jahrgang 2010

Ich packe mein Bün­del und zie­he wei­ter aufs Châ­teau Beau­sé­jour Bécot, wo alle Pre­miers Crus Clas­sés aus St-Émilion zu ver­kos­ten sind. Die­se Pro­be ist jedes Jahr die best orga­ni­sier­te in ganz Bor­deaux. Die Wei­ne sind per­fekt tem­pe­riert, und sie wer­den in durch­num­me­rier­ten Glä­sern an den Tisch ser­viert. Wie üblich sieht man also die Eti­ket­ten nicht – aber die Per­fek­ti­on besteht dar­in, dass man auch die Fla­schen­for­men nicht zu Gesicht bekommt. Und das Niveau der Wei­ne ist die­ses Jahr sehr hoch, von zwei, drei plum­pen Wei­nen abge­se­hen. Auf dem Weg zurück zum Park­platz tref­fe ich Chi Sun Lau, der die wich­tigs­te Wein­zeit­schrift Hong Kongs her­aus­gibt. Er ist begeis­tert von den 2010ern: “viel bes­ser als 2009”. Das lässt für die Prei­se nichts Gutes erwarten.

Küchenduft im Probenraum

Mei­ne nächs­te Sta­ti­on ist Châ­teau Gazin in Pome­rol, wo die Blind­pro­be der Uni­on des Grands Crus statt­fin­det. 20 Wei­ne aus St-Émilion und acht aus Pome­rol sind in schwar­ze Blind­pro­ben­strümp­fe gehüllt, auf die ein Fra­ge­zei­chen auf­ge­druckt ist. Ori­gi­nell. Weni­ger ange­nehm ist, dass immer wie­der Duft­schwa­den aus der Küche in den Pro­ben­raum drin­gen. Das stört beim Ver­kos­ten. Außer­dem bekommt man Appetit.

Nach­dem ich mit allen Wei­nen zu Ende gekom­men bin, blei­ben noch zwan­zig Minu­ten Zeit vor mei­nem nächs­ten Ter­min, also genie­ße ich noch rasch ein Stück getrüf­fel­ten Kalbs­bra­ten. Und fra­ge bei die­ser Gele­gen­heit mei­nen Kol­le­gen Ch’ng Poh Tiong aus Sin­ga­pur, wie ihm der neue Jahr­gang gefällt. Er bricht in schal­len­des Geläch­ter aus, formt zwei Fäus­te und schlägt sie sich zum Spaß gegen die Backen.

Bes­ser kann man kaum aus­drü­cken, wie sich die­se Wei­ne auf uns Ver­kos­ter aus­wir­ken. Wobei man anfü­gen muss, dass die Qua­li­tä­ten auf Cru Classé-Niveau zum Teil wirk­lich attrak­tiv sind.

„Das größte Problem ist die Überextraktion“

Nach­dem ich etwas im Magen habe, bin ich gerüs­tet für mei­ne Nach­mit­tags­ter­mi­ne, und die fol­gen Schlag auf Schlag: Auf Canon-la-Gaffelière habe ich noch fünf Minu­ten Zeit, um mich mit Ste­phan Graf Neip­perg zu unter­hal­ten. Auch er nennt Über­ex­trak­ti­on als eines der Jahr­gangs­pro­ble­me. Sei­ne Flaggschiff-Weine Canon la Gaf­fe­liè­re und La Mond­ot­te sind von sol­chen Feh­lern ver­schont geblie­ben, sie sind mus­ter­gül­tig in ihrer Fein­heit. Dann geht es schon wei­ter zu Thu­ne­vin (Valand­aud), L’Arrosée, L’Angelus, und anschlie­ßend wie­der nach Pome­rol, und dort im Vier­tel­stun­den­takt zu Vieux Châ­teau Cer­tan, L’Evangile, Petrus und Laf­leur. Dann zurück nach St-Émilion, um auf Châ­teau Pavie die Wei­ne von Gérard Per­se zu probieren.

Last not least emp­fängt mich noch der lie­bens­wer­te Fran­çois Mit­ja­ville auf Châ­teau Tertre-Rôteboeuf. Mit die­sem ange­neh­men Gesprächs­part­ner ver­geht die Zeit sehr schnell. Doch ich muss die Dis­kus­sio­nen vor­zei­tig und so höf­lich wie mög­lich been­den, denn die Oper in Bor­deaux hat nur bis 21 Uhr geöff­net – dort wird der Wein von Châ­teau d’Yquem aus­ge­schenkt, der höchst klas­si­fi­zier­te und teu­ers­te Sau­t­er­nes. Zum Glück sind die Stra­ßen am Abend frei­er als am Morgen.

Lippen und Zähne nicht mehr sauber zu kriegen

Als ich ins Hotel zurück­keh­re und dort das Bade­zim­mer betre­te, erbli­cke ich im Spie­gel einen mir völ­lig unbe­kann­ten Men­schen. Einen Mann mit tief gefurch­ten Gesichts­zü­gen, mit schwar­zen Zäh­nen und gespens­tisch vio­let­ten Lip­pen. Offen­sicht­lich hat das Nach­spü­len mit Sau­t­er­nes nicht zur Auf­hel­lung der Zäh­ne bei­getra­gen. Und die Lip­pen sind wie gegerbt. Als sich beim Waschen, nein: Schrub­ben der Lip­pen klei­ne Haut­fetz­chen zu lösen begin­nen, die Far­be aber den­noch bleibt, beschlie­ße ich zu glau­ben, dass die Nacht das Pro­blem von sel­ber löst.