Tagebuch der lustvollen Qualen (3): Zwiespältiger Haut-Brion

Mein Tag begann im Bor­de­lai­ser Vor­ort Cadau­jac auf Châ­teau Bou­s­caut. Hier stan­den 19 rote und 17 wei­ße Wei­ne aus der Appel­la­ti­on Pessac-Léognan zur Pro­be an. Die Weiß­wei­ne bestä­tig­ten den Ein­druck, den auch schon die Sau­t­er­nes hin­ter­las­sen hat­ten: Man­che Wei­ne sind ziem­lich gut, sie ver­bin­den Fül­le und Nerv und lie­gen qua­li­ta­tiv deut­lich über dem lang­jäh­ri­gen Durch­schnitt. Doch vie­le ande­re sind alko­ho­lisch, hohl in der Frucht und ziem­lich mau.

Auch bei den Roten ist das Bild durch­wach­sen: Sehr vie­le Wei­ne sind extrem stark extra­hiert. Die Gerb­stof­fe sind noch stren­ger, als ich es von der Ver­kos­tung beim Cer­cle Rive Droi­te in Erin­ne­rung hat­te. Vor allem haben sie noch mehr Grün­tö­ne. Offen­bar war der Caber­net am Ende des Herbs­tes in vie­len Wein­gü­tern nicht phy­sio­lo­gisch reif, obwohl sein Zucker­ge­halt spie­lend für 14 Vol.% gut war.

Rätselhafter Haut-Brion

Vom Mit­tags­büf­fet auf Bou­s­caut kann ich mir etwas Lin­sen­sa­lat sichern. Unter die Lin­sen ist – wie ich erst im Mund fest­stell­te – ein erkleck­li­cher Anteil Stopf­le­ber gemischt. Vive la France! Dann eile ich von dan­nen. Mein nächs­ter Ter­min ist auf Châ­teau Haut-Brion. Hier wird natür­lich nichts dem Zufall über­las­sen: deut­sche Gäs­te, deutsch­spra­chi­ge Hos­tess. Die Wei­ne wer­den dadurch aller­dings nicht bes­ser. Ja, lie­be Leser, Sie lesen rich­tig. Ich hän­ge mich mit mei­nem Urteil weit aus dem Fens­ter: Die 2010er Rot­wei­ne die­ses Pre­mier Grand Cru Clas­sé ver­ste­he ich nicht, weder Haut-Brion, noch La Mis­si­on Haut-Brion.

Mei­nem sen­so­ri­schen Erfah­rungs­ho­ri­zont nach sind die­se Wei­ne deut­lich über­ex­tra­hiert, also viel zu hart gekel­tert. James Suck­ling, der ame­ri­ka­ni­sche Kol­le­ge, ist offen­sicht­lich ande­rer Mei­nung. Macht nichts. Ich bin gespannt auf das Ver­dikt der bri­ti­schen Frak­ti­on unter den ein­fluss­rei­chen Bordeaux-Kritikern. Falls ich mich mit mei­ner Kri­tik an die­sen Wei­nen irren soll­te, wird es jeden­falls sehr lan­ge dau­ern, bis sich das her­aus­stellt. Da bin ich mir ganz sicher.

Crus Bourgeois unvollständig

Nach Haut-Brion wird es wie­der etwas schlich­ter: Ich fah­re zur Pro­be der Alli­ance des Crus Bour­geois in den süd­li­chen Teil des Médoc, nach Ludon. Châ­teau d’Agassac ist ein hüb­sches klei­nes Was­ser­schlöss­chen, und wir Ver­tre­ter der Pres­se dür­fen tat­säch­lich im Châ­teau selbst ver­kos­ten. Zur Pro­be ste­hen laut Pres­se­mit­tei­lung 200 Wei­ne. De fac­to fällt aber auf, dass man­che gro­ße Namen feh­len, bei­spiels­wei­se Phelan-Ségur, Meyney, Bel­le­gra­ve, Tayac oder Char­mail, um nur ein paar zu nennen.

Nach den Que­re­len um die geschei­ter­te drei­stu­fi­ge Klas­si­fi­ka­ti­on der Crus bour­geois schei­nen eini­ge bedeu­ten­de (und in der vor­ma­li­gen Klas­si­fi­ka­ti­on hoch ein­ge­stuf­te) Güter die Ver­ei­ni­gung ver­las­sen zu haben. Ver­ständ­lich, denn es ist ein fau­ler Kom­pro­miss, auf den man sich schluss­end­lich geei­nigt hat: Es gibt kei­ne Stu­fen mehr, und eine Ver­kos­tung ent­schei­det jedes Jahr von neu­em dar­über, ob sich ein Wein­gut Cru bour­geois nen­nen darf oder nicht. Ein Jahr hü, ein Jahr hott – gera­de für den Wein­han­del muss das ein Alp­traum sein.

Auch bei den Crus bour­geois ähnelt die Ver­kos­tung der Suche nach der berühm­ten Nadel im Heu­hau­fen. Kurz nach 18 Uhr, nach rund 60 Wei­nen, packe ich mei­ne Sachen. Ich möch­te noch Jean-Pierre Boy­er in Mar­gaux einen Besuch abstatten.

Château Bel Air Marquis d’Aligre

Mon­sieur Boy­er ist schon in sei­nen Sieb­zi­gern und trotzt auf sei­nem klei­nen und weit­ge­hend unbe­kann­ten Wein­gut namens Bel Air Mar­quis d’Aligre allen Trends der Zeit. Die Wei­ne wer­den nicht en pri­meur gehan­delt. Über­haupt sind sie nur schwer zu fin­den. Sei­ne Wein­ber­ge sind umge­ben von klas­si­fi­zier­ten Gütern. Gegen­über pro­du­ziert Châ­teau Mar­gaux den Pavil­lon blanc, und etwas wei­ter wach­sen die Reben von Châ­teau Lascombes.

Boy­er jedoch sitzt beharr­lich auf sei­nem klei­nen, äußer­lich wenig ansehn­li­chen Gut und bleibt sei­nem Stil treu: Er hat seit gut drei­ßig Jah­ren kei­ne neu­en Reben mehr nach­ge­pflanzt, was ihm nied­ri­gen Ertrag, aber den Wei­nen eine natür­li­che Dich­te ein­trägt. Auch beim Aus­bau ist Boy­er ein Dis­si­dent: Er ver­wen­det kei­ne Bar­ri­ques, son­dern lagert all sei­ne Wei­ne vor der Abfül­lung drei Jah­re in Zement­cuves. Ich bin gespannt, wie sich sein 2010er probiert.

Und sie­he da: Es ist ein Wein mit Frucht, vol­ler Stil und Pro­por­ti­on und ohne Grün­tö­ne. Tief mine­ra­lisch, und ohne jeden Über­schuss an Alko­hol. Wäh­rend ich pro­bie­re, redet Mon­sieur Boy­er, wie er es stets tut, ohne Unter­lass. Aber er hat auch etwas zu sagen: In zwan­zig Jah­ren, so kul­mi­niert sein Rede­fluss, wer­de es nur noch vier, fünf Wein­guts­be­sit­zer in Mar­gaux geben. Die Gro­ßen wür­den immer grö­ßer, die Klei­nen ver­schwin­den. Dabei lächelt er so ver­schmitzt, als kom­men­tie­re er eine Komödie.

Als ich nach Bor­deaux zurück­fah­re, fal­len mir die Rekla­me­ta­feln mit dem über­le­bens­gro­ßen Kon­ter­fei von Ber­nard Mag­rez auf. Alle hun­dert Meter säu­men sie den Stra­ßen­rand. Mag­rez gehö­ren ins­ge­samt neun Güter in Bor­deaux und mehr als ein Dut­zend anders­wo auf der Welt. Ich erin­ne­re mich an die Wor­te von Mon­sieur Boy­er. Oder lag es an Kli­ma­an­la­ge, dass es mir kalt über den Rücken lief?