Starke Thermik in der Südpfalz, Teil II

Inhalt:

• • Wein­gut Ben Roth­mei­er
  • Wein­gut Dengler-Seyler
  • Wein­gut Klaus Mey­er
  • Wein­gut Thors­ten Krie­ger

Vor­weg noch ein­mal was zur Süd­pfalz im All­ge­mei­nen. Sie ist der unbe­kann­te­re Teil der Pfalz, jeden­falls im Ver­gleich zur Mit­tel­haar­dt. Süd­pfalz – das ist die Abkür­zung für Süd­li­che Wein­stras­se. Ein Land­kreis, der süd­lich von Neu­stadt beginnt und bis zur fran­zö­si­schen Gren­ze reicht. Die süd­li­che Wein­stra­ße selbst ist die Fort­set­zung der nörd­li­chen Wein­stras­se. An die­ser Fei­er­mei­le lie­gen Wein­dör­fer wie Mai­kam­mer, St. Mar­tin, Hain­feld, Rhodt, Wey­her, Sie­bel­din­gen, Birk­wei­ler, Ilbe­s­heim und ande­re, die auch jenen, die in der Schu­le in Erd­kun­de auf­ge­passt haben, kaum bekannt sind. Und bei denen, die sie ken­nen, weil sie an der Wein­stra­ße schon gefei­ert haben, ver­bin­det sich mit ihnen nicht der­sel­be hel­le Klang wie mit Dei­des­heim, Forst oder Gim­mel­din­gen, den Wein­me­tro­po­len der Mit­tel­haar­dt.

Ein Wein, der nicht zur „Worscht“ passt, hat es schwer in der Süd­pfalz

Dar­aus soll­te aber nicht geschlos­sen wer­den, dass in der Süd­pfalz tote Hose herrscht. Jedes drit­te Wein­gut hat einen Gast­gar­ten, eine Wein­stu­be oder einen Wein­pa­vil­lon, die zumin­dest an Wochen­en­den von Aus­flüg­lern stark fre­quen­tiert wer­den. Da wird pala­vert, gelärmt, genos­sen und manch­mal auch gesof­fen. Dazu gibt’s „Worscht“, wie die Pfäl­zer das läng­li­che, run­de Gebil­de aus­spre­chen, von dem nur der Schlach­ter und der lie­be Gott wis­sen, woher das Fleisch kommt. Worscht ist die kuli­na­ri­sche Attrak­ti­on die­ses Land­strichs, die, auch wenn sie, ganz tren­dig, mit Sansibar-Pfeffer exo­tisch gewürzt ist oder im knusp­ri­gen Brick­teig ein­ge­hüllt ser­viert wird, natür­lich eine Brat­wurst bleibt. Ein Wein, der nicht zu die­sem flei­scher­nen Gebil­de passt, hat es schwer in die­sem Teil Deutsch­lands.

Lesen Sie hier “Star­ke Ther­mik in der Süd­pfalz, Teil I” 

Für vie­le Wein­gü­ter ist die eige­ne Gas­tro­no­mie ein wich­ti­ger Ver­triebs­ka­nal für den Wein. Über sie wird oft Drei­vier­tel, manch­mal sogar der gesam­te haus­ei­ge­ne Wein ver­mark­tet. Die Basis der Wein­stu­be – das sind in der Regel die Oma oder die Win­ze­rin. Sie ste­hen in der Küche und berei­ten Kraut­sa­lat, Pom­mes, Brat­kar­tof­feln oder was sonst zur Worscht gereicht wird zu. Wenn die Oma irgend­wann nicht mehr kann und die Win­ze­rin nicht mehr mag, fehlt plötz­lich ein wich­ti­ges Stand­bein des Ver­triebs, weil die Wein­stu­be schlie­ßen muss. Manch klei­nes Wein­gut ist dadurch in eine Exis­tenz­kri­se gera­ten. Eini­ge sper­ren gleich das Wein­gut zu und ver­kau­fen ihre Reb­flä­chen.

Für ande­re ist die Erfah­rung ein hei­len­der Schock. Sie haben ihre Wein­pro­duk­ti­on umge­stellt und sich fit gemacht, um auch auf über­re­gio­na­len Märk­ten bestehen zu kön­nen. Die vier Wein­gü­ter, die ich im Fol­gen­den beschrei­be, mögen außer­halb der Pfalz rela­tiv unbe­kannt sein. Aber ihre Wei­ne sind so gut, dass sie auch in Frank­furt und Düs­sel­dorf, in Han­no­ver oder Ber­lin Erfolg haben könn­ten – wenn sie denn bekann­ter wären.

Weingut Ben Rothmeier, Landau-Mörlheim

Die Roth­mei­ers haben einen schö­nen, blu­men­ge­schmück­ten Innen­hof, aber kei­ne Wein­stu­be. Ihr Wein­gut liegt in Mörl­heim, einem Vor­ort von Land­au. Eine ruhi­ge Wohn­ge­gend, weit weg von der Fei­er­mei­le. Man­gels wein­se­li­ger Pichel-Kundschaft müs­sen sich die Roth­mei­ers also anstren­gen, um ihren Wein an den Mann (und die Frau) zu brin­gen. Es gelingt ihnen. Ein kur­zer Blick auf die Wein­lis­te zeigt, dass nur jun­ge Jahr­gän­ge auf­tau­chen. Alte sind aus­ver­kauft. Dabei sind die Roth­mei­ers mit über 15 Hekt­ar Reben kein klei­nes Wein­gut. Doch wenn es sich erst ein­mal her­um­ge­spro­chen hat, dass die Wei­ne, die den Namen Roth­mei­er auf dem Eti­kett tra­gen, gut sind, dann muss man den Kun­den nicht hin­ter­her­lau­fen. Sie klop­fen von selbst an die Pfor­te.

Ries­ling von der Kal­mit und Ram­ba Zam­ba

Spä­tes­tens seit Ben Roth­mei­er, 37, für die Wei­ne zustän­dig ist, ist das der Fall. „Ich bin mehr auf dem Riesling-Trip als auf dem Burgunder-Trip“, ent­schul­digt sich der 37-Jährige für all die Grau­bur­gun­der, Char­don­nay, Weiß­bur­gun­der auf der Lis­te. Und er fügt hon­zu, dass sie dort auch ste­hen blei­ben. Ers­tens gibt es Kund­schaft für sie. Zwei­tens sind die Lehm- und Löß­bö­den der Rhein­ebe­ne geeig­net für die Bur­gun­der­sor­ten. Drit­tens sind die­se Wei­ne sau­ber, saf­tig, deli­kat. Doch Ben Roth­mei­ers Herz schlägt nun ein­mal für Ries­ling, Scheu­re­be, allen­falls noch für Gel­ben Mus­ka­tel­ler. Und für Bar­ri­que. Doch vom Holz spä­ter. Sein bes­ter Ries­ling ist der Kal­mit, benannt nach der Gro­ßen Lage bei Ilbe­s­heim. Dort wächst auf uraltem Land­schne­cken­kalk und Gehän­ge­lehm ein hoch­mi­ne­ra­li­scher Wein mit gro­ßem Span­nungs­bo­gen und feins­ten Nuan­cen (€ 12,50). Eine ein­fa­che­re Vari­an­te sei­nes Ries­lings heißt Ram­ba Zam­ba und ist, wie das Comic-artige Eti­kett schon sug­ge­riert, ein Wein für die Par­tys jun­ger Fei­er­bies­ter. Der Preis ist zwar für Süd­pfäl­zer Ver­hält­nis­se etwas hoch (€ 9,50). Aber ein Euro wird an das Hos­piz Land­au abge­führt.

Neue Lie­be: die dunk­len Rot­wei­ne

Sen­sa­tio­nell gut ist Roth­mei­ers tro­cke­ne Scheu­re­be S (€12,50). Mit ihr hat er 2015 den ers­ten Platz beim Nachwuchswinzer-Wettbewerb „Die jun­ge Süd­pfalz“ gewon­nen. Zu den Rot­wei­nen: Statt Dorn­fel­der, den sein Vater gepflegt hat­te, setzt Roth­mei­er auf Mer­lot, Syrah und Pinot Noir. Sie alle wer­den in neu­en Bar­ri­ques aus­ge­baut, was zumin­dest Syrah und Mer­lot gut tut, und auch sei­ner Pinot Noir Aus­le­se tro­cken (der Roth­mei­er jedes Jahr das Lese­da­tum vor­an­stellt (€ 20,00). Für den ein­fa­chen Guts-Pinot Noir schießt er mit dem Hol­zen­satz etwas über das Ziel hin­aus. Doch wel­cher Pinot-Produzent hat die­sen Feh­ler anfangs nicht gemacht? Übri­gens: Mer­lot und Syrah (wird erst 2019 frei­ge­ge­ben) wer­den Furo­re machen.

www.ben-rothmeier.de
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Weingut Dengler-Seyler, Maikammer

Die­ses Fami­li­en­wein­gut liegt mit­ten in Mai­kam­mer, einem 4000-Einwohner-Städtchen im Nor­den der Süd­pfalz, das die Gren­ze zur Mit­tel­haar­dt bil­det. In und um Mai­kam­mer fin­det man schwe­re, kalk­hal­ti­ge Böden, wie sie für die Süd­pfalz typisch sind, aber auch leich­te­re, wär­me­re Böden wie an der Mit­tel­haar­dt. Win­zer in Mai­kam­mer zu sein, macht also Spaß, weil man sieht, wie stark die jewei­li­gen Böden den Cha­rak­ter des Weins prä­gen – einer­seits.

Ande­rer­seits ist Mai­kam­mer ein Tou­ris­ten­ma­gnet. Das Orts­bild ist von alt­deut­schem Fach­werk und Spros­sen­fens­ten geprägt, von Bunt­sand­sein und tos­ka­na­gel­ben Fas­sa­den. Jedes zwei­te Gebäu­de an der Haupt­stra­ße birgt ein Wein­gut, ein Wein­stu­be, einen Eis­sa­lon, einen Gast­hof, einen Mitbringsel-Laden. Der größ­te Tel der Tou­ris­ten gehört zur Ü-65-Generation und wird bus­wei­se her­an­ge­karrt. Deut­sche Gemüt­lich­keit ist Trumpf, lieb­li­cher Wein inklu­si­ve. Wer sich als Win­zer dem Tou­ris­mus ver­wei­gert, hat es schwer in Mai­kam­mer.

„Wir set­zen nicht mehr auf den Tou­ris­mus“

Eva Sey­ler und ihr Mann Mat­thi­as haben es trotz­dem getan. Sieht man von der Scheu­re­be, die bei ihnen grund­sätz­lich rest­süß ange­bo­ten wird, und eini­gen edel­sü­ßen Spe­zia­li­tä­ten ab, fal­len 26 von 30 Posi­tio­nen auf der Wein­lis­te in die tro­cke­ne Geschmacks­rich­tung – vor allem auch die Schop­pen­wei­ne, die den Senio­ren so gern ins Glas geschüt­tet wer­den. Mai­kam­mer und das benach­bar­te St. Mar­tin sind bekannt dafür, gern Rest­sü­ßes zu kre­den­zen.

„Wir set­zen schon lan­ge nicht mehr auf den tra­di­tio­nel­len Wein­tou­ris­mus“, sagt Eva Sey­ler. „Wir wol­len kom­pro­miss­lo­se Wei­ne und so den anspruchs­vol­len Wein­trin­ker gewin­nen.“ Das schmeckt man ihren Wei­nen an. Sie sind durch die Bank grad­li­nig, saf­tig, viel­leicht etwas stof­fi­ger als ande­re Wei­ne aus Mai­kam­mer und Umge­bung, und weit­ge­hend durch­ge­go­ren. Mir gefiel der ein­fa­che, schmel­zi­ge Guts­ries­ling  (€ 6,80), der Kirr­wei­ler Weiß­bur­gun­der (€ 9,50) und die im klei­nen Holz­faß ver­go­re­ne Cuvée Autum­nus aus Char­don­nay und Gewürz­tra­mi­ner (€ 10,50) sehr gut. Der hoch­ge­lob­te Sil­va­ner hin­ter­ließ bei mir eher einen zwie­späl­ti­gen Ein­druck: alko­hol­reich und fett, was durch den Aus­bau in Ton­ne­aux noch unter­stri­chen wird. Über­strahlt wird die Kol­lek­ti­on von drei Lagen-Rieslingen, die Ter­ro­ir pur bie­ten: der opu­len­te „Am Hei­li­gen Berg“, der von Kalk­bö­den kommt und in 2015 mit 14 Vol.% auf­war­tet, der geschmeidig-saftige „Im Obe­ren Wein­sper“ von Löß­bö­den und das herr­lich fruchtig-mineralische „Schlan­gen­gässl“ von kiesig-lehmigen Böden. Alle drei kos­ten € 16,50.

Auch äußer­lich set­zen die Sey­lers Akzen­te. Aus der ehe­ma­li­gen Scheu­ne, über der frü­her in alt­deut­scher Frak­tur­schrift „Wein­ver­kauf“ stand, ist ein archi­tek­to­nisch moder­ner Degus­ta­ti­ons­raum gewor­den, der in Mai­kam­mer und Umge­bung Sei­nes­glei­chen sucht. Das Gast­haus und den Hotel­be­trieb gleich neben­an haben die Sey­lers ver­pach­tet. „Unser Beruf ist Wein“, sagt Eva Sey­ler. „Wir sind kei­ne Hote­liers und kei­ne Gas­tro­no­men.“

www.dengler-seyler.de
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Weingut Klaus Meyer, Rhodt

Auch Rhodt zieht in- und aus­län­di­sche Tou­ris­ten magisch an. Der Charme alter Häu­ser, die Tor­bö­gen, das Kopf­stein­pflas­ter – das 18. Jahr­hun­dert ist in der gut 1000 Ein­woh­ner zäh­len­den Gemein­de immer noch nicht zu Ende. Haupt­an­zie­hungs­punkt ist die lan­ge The­re­si­en­stra­ße mit ihren Kas­ta­ni­en­bäu­men. Sie wur­den einst zu Ehren der Gemah­lin des baye­ri­schen Königs Lud­wig I. gepflanzt. Die from­me Dame soll­te auf dem Weg zur Kir­che nicht der pral­len Son­ne aus­ge­setzt sein. Die The­re­si­en­stras­se fla­nie­ren die Besu­cher auf und ab, um sich schließ­lich in einer der zahl­rei­chen Wein­stu­ben nie­der­zu­las­sen, etwa bei der Haus­num­mer 80. Die Klei­ne Wein­stu­be dort gehört zum Wein­gut Klaus Mey­er. Nur 20 Per­so­nen haben Platz, und sie ist nur sams­tags und sonn­tags geöff­net. Aber die Wirts­leu­te sind freund­lich. Das Essen ist def­tig (zum Bei­spiel Kes­sel­fleisch und Schweine­pfef­fer), und die Wei­ne sind vom Feins­ten.

Tro­cke­ner als ande­re Wein­gü­ter

Mey­er hei­ßen vie­le in der Süd­pfalz. Mari­us aber heißt nur einer: der Sohn von Klaus Mey­er. Er ist 30, stop­pel­bär­tig, aber hat sich sein Jun­gen­ge­sicht bewahrt. Vater und Mut­ter machen die Wein­stu­be und hel­fen im Wein­berg. Der Fili­us ist für den Rest zustän­dig. „Also für alles“, scherzt er: vom „Moscht­ge­wicht“ bis zur „Phi­lo­so­phie“. Letz­te­re unter­schei­det sich etwas von der ande­rer Wein­gü­ter, ist lässt sich aber ein­fach zusam­men­fas­sen: „Unse­re Wei­ne sind tro­cke­ner.“

Gro­ße Gewäch­se, aber sie dür­fen nicht so hei­ßen

Davon abge­se­hen: Mari­us Mey­ers Wei­ne zei­gen, dass Rhodt und sei­ne Lagen poten­zi­ell so gut sind wie die Ers­ten und Gro­ßen Lagen in der berühm­te­ren Nord­pfalz. Sie sind nur unbe­kann­ter, was dar­an liegt, dass es in Rhodt kein VDP-Weingut gibt und damit  auch kei­ne Lagen­klas­si­fi­ka­ti­on. Und was heißt poten­zi­ell? Mari­us Mey­ers Flagg­schiff, sein Ries­ling Schloss­berg, zeigt ganz kon­kret, dass ein Wein aus Rhodt so gut sein kann wie ein Wein aus Dei­des­heim, Forst oder Gim­mel­din­gen: Er zeigt die eigen­wil­li­ge Hand­schrift des Nach­wuchs­win­zers. Die Trau­ben wer­den immer sehr spät gele­sen. Um die Säu­re zu erhal­ten, wer­den 15 Pro­zent des Lese­guts mit Stie­len abge­presst. Für die Haupt­par­tie sieht Mari­us eine 12-stündige Mai­sche­stand­zeit vor. Danach wird der Schlossberg-Most im 750-Liter-Fass aus Pfäl­zer Eiche spon­tan ver­go­ren, wo er auch lan­ge auf der Hefe liegt: ein Gro­ßes Gewächs, auch wenn es sich nicht so nen­nen darf, cre­mig und hoch­kom­plex. Mit 15 Euro steht der Wein in der Lis­te, was viel ist in die­sem Teil Deutsch­lands, der von den Sechs- und Sieben-Euro-Weinen lebt. „Den Schloss­berg kricht man hier nich us de Hand geris­se“, päl­zert Mari­us her­um. Auf Hoch­deutsch: Er ver­kauft sich nicht von selbst.

Drei Lagen-Rieslinge

Noch preis­wer­ter (€ 12,50) sind Mari­us Mey­ers drei Lagen-Rieslinge aus den Nach­bar­dör­fern, in denen sein Wein­gut Reben besitzt (ins­ge­samt 14,5 Hekt­ar). Jeder für sich weist eine eige­ne Cha­rak­te­ris­tik auf: der saf­ti­ge, gelb­fruch­ti­ge Ber­gel aus Edenkoben (Gra­nit­bo­den), der mine­ra­li­sche Michels­berg aus Wey­her (Gra­nit und rot­lie­gen­der Schie­fer), der ele­gan­te Schäwer aus Burr­wei­ler (Grau­schie­fer­bö­den) mit dem leicht exo­ti­schen Ein­schlag. Schäwer ist als Gro­ße Lage klas­si­fi­ziert, weil zufäl­lig ein VDP-Mitglied dort begü­tert ist. Die ande­ren bei­den Lagen sind unklas­si­fi­ziert, aber „eben­so gro­ße Lagen“, wie Mari­us fin­det. Lei­der gibt es kein Gre­mi­um, das sie als sol­che ein­stuft. Gut für die Wein­trin­ker, die dadurch für rela­tiv wenig Geld maxi­mal guten Wein bekom­men. Wären die Lagen klas­si­fi­ziert, kos­te­ten die Lagen-Rieslinge min­des­tens 10 Euro mehr pro Fla­sche.

Kein Unbe­kann­ter mehr

Mari­us Mey­er ist unter den Pfäl­zer Nach­wuchs­win­zern kein Unbe­kann­ter. Zwei­mal schon hat er mit sei­nen Weiß­bur­gun­dern den Sieg im Wett­be­werb „Die jun­ge Süd­pfalz – da wächst etwas nach“ gewon­nen, ein­mal mit sei­nem Sau­vi­gnon blanc. Seit gerau­mer Zeit spielt er auch auf der Rotwein-Bühne. Mit sei­nem Pinot Noir ist er noch nicht ganz zufrie­den, mit sei­nem Blau­frän­kisch umso mehr. „Blau­frän­kisch ist für uns hier die span­nen­de­re Sor­te“, ist er über­zeugt.

www.weingut-meyer.com
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Weingut Thorsten Krieger, Rhodt

Eben­falls an der The­re­si­en­stra­ße liegt das Wein­gut der Fami­lie Krie­ger: ein präch­ti­ges Bür­ger­haus mit spät­ba­ro­cker Fas­sa­de, das zu den schöns­ten an der Pracht­mei­le Rhodts gehört. Nur das schmie­de­ei­ser­ne Schild, das an einem schmie­de­ei­ser­ben Haken an der Haus­front hängt,  weist dar­auf hin, das sich in ihm ein Wein­gut befin­det. Durch das blut­rot gestri­che­nen Eisen­tor geht es in den Innen­hof und vor dort in die Wein­stu­be, die Platz für 50 Gäs­te bie­tet. Aller­dings wird man dort kei­ne Gäs­te mehr fin­den. Denn die Wein­stu­be ist seit 2015 geschlos­sen.

Die Mut­ter von Thors­ten Krie­ger, dem 47-jährigen Inha­ber, mag nicht mehr kochen. Sei­ne Lebens­ge­fähr­tin hat kei­ne Zeit mehr neben zwei Kin­dern und dem Büro. Zuletzt muss­te sich, wenn wie­der mal eine Ladung Bus­tou­ris­ten ein­fiel, Krie­ger, ein stu­dier­ter Betriebs­wirt, selbst in die Küche stel­len, um die Ves­per­tel­ler bestü­cken. Damit ist nun Schluss. „Gute Wei­ne wer­den so nicht ver­mark­tet“, fin­det der Patron.

Über den Wein­han­del ver­mark­ten

Krie­gers Vor­teil ist, dass er mit dem Bre­mer Wein­han­dels­haus Rei­de­mei­as­ter & Ulrichs einen Ver­triebs­part­ner gefun­den hat, über den heu­te 80 Pro­zent sei­ner Pro­duk­ti­on ver­trie­ben wird. Die­ses Glück haben nur weni­ger Süd­pfäl­zer Win­zer. Ein über­re­gio­na­ler Ver­trieb ist natür­lich nur mög­lich, wenn die Qua­li­tät des Weins stimmt. Bei Krie­gers Wei­nen ist die­se Vor­aus­set­zung gege­ben. Sei­ne Ries­lin­ge, Bur­gun­der sind aus­drucks­stark, aro­men­in­ten­siv, prä­zi­se und alle­samt tro­cken. Man muss sie nicht zu Brat­wurst und Sau­ma­gen trin­ken. Sie schme­cken auch zu Hum­mer oder – die Spät­bur­gun­der – zu einem Enten­con­fit. „Wir lesen immer sehr spät, weil wir vie­le Aro­men im Wein wol­len“, erklärt er. „Dazu brau­chen wir voll­rei­fes Lese­gut.“

Der Fix­punkt: Krie­gers Black-Label-Weine

Schon die ein­fa­chen Weiß- und Grau­bur­gun­der sind saf­ti­ge, ver­gleichs­wei­se opu­len­te Wei­ne, die in der Sieben-Euro-Kategorie viel bie­ten fürs Geld. Die eigent­li­che Klas­se zeigt sich an Krie­gers bei­den wei­ßen Black-Label-Weinen: ein üppi­ger Ries­ling aus der Lage Schäwer und ein im klei­nen Holz­fass aus­ge­bau­ter Grau­bur­gun­der. Bei­de sind an dem schwar­zen Eti­kett mit dem „S“ erkenn­bar. Es steht für Spät­le­se. Die Wei­ne kom­men aus ertrags­re­du­zier­ten Anla­gen. Das Lese­gut wur­de beson­ders scho­nend ver­ar­bei­tet, die Wei­ne lan­ge auf der Hefe aus­ge­baut.

Neue Lei­den­schaft: Rot­wei­ne

Eigent­lich woll­te Krie­ger nie Win­zer wer­den. Erst 2001, lan­ge nach dem Betriebs­wirts­stu­di­um, über­nahm der den Betrieb von sei­nem Vater Lud­wig. Er hat­te zwar schon vor­her in meh­re­ren Wein­gü­tern gear­bei­tet und eine Sommelier-Ausbildung hin­ter sich. Aber das Hand­werk hat er zu Hau­se von der Pike an gelernt. Damals stan­den gera­de 5 Hekt­ar unter Reben. Heu­te bewirt­schaf­tet Thors­ten Krie­ger 21 Hekt­ar. Klar, dass die Wein­stu­be da zur Last wur­de. Und neben den Weiß­wei­nen hat sei­ne Lei­den­schaft für die Rot­wei­ne ent­deckt. Zuerst war­te­te er mit einem ele­gan­ten Pinot Noir auf, inzwi­schen befin­det sich ein Syrah bei ihm in der Pipe­line. Die Kli­ma­er­wär­mung macht es mög­lich.

www.weingut-thorsten-krieger.de
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Jens Priewe

Jens Priewe hat vie­le Jah­re als Politik- und Wirt­schafts­jour­na­list gear­bei­tet, bevor er auf das The­ma Wein umsat­tel­te. Er schreibt Kolum­nen für den Fein­schme­cker und für das schwei­ze­ri­sche Wein­ma­ga­zin Mer­um. Für den Wein­ken­ner, deren Gesell­schaf­ter er ist, hat er seit der Grün­dung über 200 Arti­kel bei­gesteu­ert. Außer­dem ist er Ver­fas­ser meh­re­rer erfolg­rei­cher Wein­bü­cher (u. a. „Wein – die gros­se Schu­le“, „Grund­kurs Wein“). Er stammt aus Schleswig-Holstein, lebt aber seit fast 40 Jah­ren in Mün­chen.