Quinola – Luxuswein aus der Garage

Das spa­ni­sche Wein­an­bau­ge­biet Toro, zwi­schen Zamor­ra und Val­la­do­lid gele­gen, ist auf dem bes­ten Weg, zur Luxus-Denominación zu wer­den. Nach Ter­reus (Bode­gas Mau­ro), Ter­man­tia (Bode­gas Numan­thia Ter­mes), Ala­bas­ter (Teso la Mon­ja), Pin­tia (Vega Sici­lia), La Mula (Quin­ta de la Quietud), Pago la Jara (Dehe­sa Gago) und der Reser­va von Elí­as Moro ragt seit drei Jah­ren ein neu­er Leucht­turm aus dem Rotwein-Anbaugebiet her­aus. Er heißt Qui­no­la und ist das, was Wein­lieb­ha­ber einen „Gän­se­haut­wein“ nennen.

Der Qui­no­la kommt aus aus einem win­zig klei­nen Wein­gut, das nur die­sen einen Wein erzeugt. Bode­ga Jai­me Suar­zez heißt es nach sei­nem Besit­zer. 2006 war der ers­te Jahr­gang, den Jai­me vini­fi­zier­te. Schon die­ser Wein ent­zück­te Wein­trin­ker: kein fet­ter Block­bus­ter, son­dern ein ele­gan­ter, trotz sei­ner Aro­m­en­tie­fe rela­tiv ele­gan­ter Rot­wein, der sich still­schwei­gend in die Pha­lanx der Luxus­wei­ne der D.O. Toro einreihte.

Erst drei Jahrgänge auf dem Markt

Der Fol­ge­jahr­gang 2007 war Robert Par­ker, der bei spa­ni­schen Wei­nen eher zur Zurück­hal­tung neigt, 94 Punk­te wert: „Erdig-mineralische Noten, Veil­chen­par­füm, ori­en­ta­li­scher Bazar, Schwarz­frucht­kon­fi­tü­re“ beschrieb der Ame­ri­ka­ner das Aro­ma. Der 2008 Qui­no­la, der jüngs­te Jahr­gang, ist kei­nen Deut schlechter.

Das Geheim­nis des Qui­no­la ist sei­ne Her­kunft: fünf Par­zel­len von ins­ge­samt sie­ben Hekt­ar, die mit 90 Jah­re alten, noch unver­edel­ten Reben der Sor­te Tin­ta del Toro bestockt sind, einer Tempranillo-Spielart. Die Par­zel­len lie­gen zwi­schen 800 und 850 Meter hoch im äußers­ten Süd­wes­ten des Anbau­ge­biets bei Argu­ji­l­lo. Die Höhe mil­dert die Hit­ze und macht, dass der Wein trotz sei­ner hohen Rei­fe ihre Fri­sche nicht ver­liert. Und die Men­gen, die geern­tet wer­den, sind gering. Ein Kilo­gramm Trau­ben pro Stock – mehr lie­fern die alten Reben nicht. Bei tau­send Stö­cken pro Hekt­ar sind das weni­ger als 700 Liter Wein.

Jaime Suarez kennt die Region genau

Jai­me Sua­rez, der haupt­be­ruf­lich Öno­lo­ge bei dem etwas außer­halb der Ribe­ra del Due­ro gele­ge­nen Wein­gut Ermi­ta del Con­de ist, kennt die Gegend genau. Er hat bei den Bode­gas Mau­ro und bei der Bode­ga Leda gear­bei­tet, bis er die alten, offen­ge­las­se­nen Par­zel­len im Hoch­land von Toro fand. Fünf Jah­re brauch­te er, um Wein­berg und Reben wie­der pro­duk­ti­ons­fä­hig zu machen. Sein Ehr­geiz: auf Augen­hö­he mit den ganz gro­ßen Toro-Weinen zu sein. Bes­ser noch: die­se zu überragen.

Rund 5000 Fla­schen Qui­no­la wer­den jedes Jahr gefüllt. Für so wenig Wein eine Bode­ga zu bau­en, lohnt nicht. Des­halb vini­fi­ziert Jai­me die Trau­ben in einem 50 Qua­drat­me­ter gro­ßen Kel­ler­ver­schlag. In ihm lie­gen durch­schnitt­lich 20 Bar­ri­ques, alle neu und alle aus der fein­po­rigs­ten fran­zö­si­schen Eiche  gezim­mert, die es auf dem Markt gibt. In die­sen Bar­ri­ques wird der Wein nicht nur aus­ge­baut (rund 20 Mona­te), son­dern auch die Mai­sche ver­go­ren. Statt den Tres­ter unter­zu­sto­ßen, rollt Jai­me die Fäs­ser wäh­rend der Gär­pha­se mehr­mals am Tag hin und her, damit die Scha­len vom Wein umspült werden.

Am Ende ent­steht ein rubin­ro­ter Wein mit blau­ro­tem Schim­mer, der zwar gewich­tig und schwer ist (15 Vol.%), an dem aber auch Fili­gr­an­trin­ker ihren Spaß haben kön­nen, so leicht ist er zu trin­ken, so samtig-weich ist das Tan­nin, so saf­tig und frisch die Frucht. Der Preis des Qui­no­la liegt noch knapp unter­halb der Gren­ze des Luxus­seg­ments. Spa­ni­en­lieb­ha­ber, die jetzt und in den nächs­ten sie­ben Jah­ren einen gro­ßen, opu­len­ten Trop­fen im Glas haben möch­ten, wer­den ihren Spaß an ihm haben. Übri­gens: Auf dem Eti­kett hat Jai­me ohne Scheu das Wort „Gara­ge­wi­ne“ dru­cken lassen.