Penfolds Grange 2008: der (fast) perfekte Wein und sein Macher

Peter Gag­o­Pe­ter Gago ist das Gegen­teil von Cro­co­di­le Dundee: ein smar­ter, aus­neh­mend höf­li­cher Mensch, eher schmäch­tig als hünen­haft und immer glatt rasiert. Also ganz anders als sein strub­be­li­ger Lands­mann, der es als Rep­ti­li­en­fän­ger im aus­tra­li­schen Busch zu welt­wei­tem Lein­wand­ruhm gebracht hat. Und noch etwas: Gago ist genau. Schreck­lich genau. Er liebt die Prä­zi­si­on, hasst alles Unbe­stimm­te. In der Spra­che zum Bei­spiel. Sei­ne Sät­ze sind aus­ge­feilt, sei­ne Aus­spra­che ähnelt der eines Sprach­trai­ners für Schau­spie­ler (sieht man mal von dem fürch­ter­li­chen aus­tra­li­schen Akzent ab). Nie Larifari.

Weinlegenden auf der Charity-Party

Aber auch bei der Arbeit über­lässt er nichts dem Zufall. Vor ein paar Jah­ren war er bei einem rei­chen kali­for­ni­schen Unter­neh­mer zu einer Charity-Party ein­ge­la­den gewe­sen. Den Gäs­ten wur­den Lafite, Pich­on Com­tesse, Yquem und ande­re Wein­le­gen­den vor­ge­setzt, teil­wei­se älte­re Jahr­gän­ge. Auch der BIN 95, der Spit­zen­wein der aus­tra­li­schen Penfolds-Kellerei, bes­ser bekannt als Gran­ge.  Gago ist der obers­te Wein­ma­cher bei Penfolds.

Pen­folds Winery­Da sich der berühm­te ame­ri­ka­ni­sche Wein­kri­ti­ker Robert Par­ker damals eben­falls zu der Par­ty ange­sagt hat­te, waren vie­le der fran­zö­si­schen Château-Besitzer per­sön­lich ange­reist. Doch kei­ner von ihnen sah sich ver­an­lasst, die eige­nen Wei­ne zu pro­bie­ren, bevor sie aus­ge­schenkt wur­den. Gago war der Ein­zi­ge, der jede sei­ner Fla­schen auf Kor­ken und ande­re Feh­ler über­prüf­te, bevor er sie den Kell­nern über­ließ: „Ich muss­te sicher sein, dass mei­ne Wei­ne okay sind.“

Der­lei Nach­läs­sig­keit der Euro­pä­er habe ihn irri­tiert, bekennt er offen. Im fer­nen Aus­tra­li­en, wo Wein noch kei­ne so lan­ge und glor­rei­che Geschich­te hat wie in Bor­deaux, wer­de sehr viel sorg­fäl­ti­ger mit wert­vol­len Fla­schen umge­gan­gen, zumal mit alten. Jeder „Unfall“ muss aus­ge­schlos­sen werden.

Teuerster australischer Wein

Eti­kett Pen­folds Gran­ge­Der Gran­ge ist Aus­tra­li­ens teu­ers­ter Wein und eben­falls eine Wein­le­gen­de. Ein nahe­zu rein­sor­ti­ger Shiraz (nur zwei Pro­zent Caber­net Sau­vi­gnon sind im 2008er ent­hal­ten), der aus ver­schie­de­nen Anbau­ge­bie­ten Süd­aus­tra­li­ens kommt und prak­tisch nie unter 400 Euro pro Fla­sche ange­bo­ten wird. Der 2008er Gran­ge, den Gago mit nach Mün­chen gebracht hat­te, ist der jüngs­te auf dem Markt befind­li­che Jahr­gang und, nach sei­ner Mei­nung, einer der bes­ten Gran­ges der letz­ten 20 Jah­re. Eine Fla­sche des 2008er kos­tet über 600 Euro. Nach­dem Lisa Perotti-Brown, die für Aus­tra­li­en zustän­di­ge Mit­ar­bei­te­rin Robert Par­kers, ihm 100 Punk­te gege­ben hat­te, war sein Preis noch ein­mal um 25 Pro­zent nach oben geschos­sen. „Wir glau­ben, dass 2008 noch ein Quänt­chen bes­ser ist als 1998, 1999 und 2004, bestä­tigt Gago. Die Lebens­dau­er gibt Gago mit „einem hal­ben Jahr­hun­dert“ an.

Begegnung im Hotel am Hauptbahnhof

Gago war­te­te auf mich in einem Hotel am Mün­che­ner Haupt­bahn­hof. Er ist auf Euro­pa­trip, kommt gera­de aus Kopen­ha­gen. Wir haben uns schon drei-, vier­mal getrof­fen und ken­nen uns. Ein lan­ges Vor­ge­plän­kel ist nicht nötig. Die Fla­sche, um die es ging, war bereits geöff­net, der 40 Mil­li­me­ter lan­ge Kor­ken lag zur Prü­fung auf dem Tisch: optisch makel­los, geruchs­mä­ßig einwandfrei.

Baros­sa Val­ley­Mit ruhi­ger Hand schenk­te Gago den Wein ein. Die Far­be: tief­dun­kel wie Och­sen­blut. Das Bou­quet noch stark von den Primär- und Sekun­där­aro­men geprägt: Pflau­men, Blau­bee­ren, Brom­bee­ren, dazu Gewür­ze wie Nel­ken und Euka­lyp­tus. Nor­mal für einen Wein in jun­gem Sta­di­um, auch wenn der 2008er schon fünf Jah­re alt ist (wovon er drei in Bar­ri­ques ver­bracht hat).

Aber einen Gran­ge kauft man nicht, um ihn jung zu trin­ken. Dafür gibt es preis­wer­te­re Wei­ne. Ein Gran­ge soll­te min­des­tens acht Jah­re auf der Fla­sche nach­rei­fen, einer vom Kali­ber des 2008ers am bes­ten noch län­ger. Dann kom­men lang­sam die Ter­ti­är­aro­men durch. Gago spricht von Scho­ko­la­de, Pra­li­ne, Leder – Nuan­cen, wie sie auch gereif­te Bor­deaux oder Kali­for­ni­er zeigen.

„Nur“ 14,5 Vol.% Alkohol

Nimmt man die­sen Gran­ge in den Mund, merkt man, dass er extrem dicht gewo­ben ist und trotz­dem glatt, fast sei­dig, über den Gau­men läuft. Gago sagt: „Wer einen wuch­ti­gen, alko­hol­rei­chen Shiraz mit viel Holz erwar­tet, wird vom Gran­ge ent­täuscht sein.“ Stimmt. Wobei das mit dem Alko­hol nur aus aus­tra­li­scher Sicht rich­tig ist: Der Gran­ge hat „nur“ 14,5 Vol.%. Gago denkt wahr­schein­lich: Er könn­te auch 15 Vol.% haben, wie die meis­ten ande­ren, gro­ßen Shiraz. Die Beson­der­heit des Gran­ges sei „the balan­ce“, sagt Gago: die Balan­ce zwi­schen Fül­le und Fein­heit. „Obwohl er irre kom­plex ist, kann man ihn leicht trinken.“

Der erfah­rens­te und ange­se­hens­te aus­tra­li­sche Wein­kri­ti­ker, James Hall­i­day, hat dem 2008er Gran­ge 98 Punk­te gege­ben. Gago zuckt mit den Schul­tern und sagt: „Er war unar­tig.“ Aber einer wie Hall­i­day, der fünf­mal, sechs­mal im Jahr, viel­leicht auch häu­fi­ger, eine Fla­sche Gran­ge auf­macht, der weiß, dass man Legen­den nicht trin­ken kann. Wo Euro­pä­er und Ame­ri­ka­ner vor Ehr­furcht erstar­ren oder schon beim Anblick des Eti­ketts inner­lich salu­tie­ren, schmeckt einer wie er nur das, was wirk­lich im Glas ist.

Der 600-Euro-Geschmack

Logo Pen­folds­Ga­go möch­te wis­sen, wie ich den Wein fin­de. „Sehr gut“, ant­wor­te ich. Gago merkt natür­lich, dass das nur die hal­be Wahr­heit ist. „Aber…?“

Der Wein ist zwei­fel­los beein­dru­ckend, auch jetzt schon. Er ist kon­zen­triert. Herr­lich fruch­tig. Und er schmeckt. Aber das alles ist völ­lig uner­heb­lich. Die­ser Wein kann altern und soll in 20, 30 oder mehr Jah­ren gut schme­cken. Das ist sei­ne Bestim­mung. Dann aber wird er ganz ande­re Aro­men ent­wi­ckelt haben. Folg­lich zeigt sich auch erst dann, ob der Geschmack die 600 Euro wert ist, die die Fla­sche heu­te kostet.

Ein Pro­gno­se über das Poten­zi­al eines Weins zu stel­len, ist immer schwie­rig. Aber man darf sich vom aktu­ell guten Geschmack nicht ein­lul­len las­sen. Man muss auf Details ach­ten. Und tat­säch­lich ist da etwas, das mich an die­sem Gran­ge stört. Etwas, das mich hin­dert, von schie­rer Per­fek­ti­on zu spre­chen. Nicht die Fül­le. Die ist äußerst dis­zi­pli­niert. Nicht der Alko­hol. Der ist gut ein­ge­bun­den. Es ist etwas ande­res: Im Bou­quet spü­re ich einen Hauch von flüch­ti­ger Säure.

Das Problem mit der flüchtigen Säure

Flüch­ti­ge Säu­re ist nichts Schlim­mes. Jeder Wein besitzt sie (meist Essig­säu­re). In der Regel liegt sie im nicht-wahrnehmbaren Bereich. Aber um sicher zu gehen, hat der Gesetz­ge­ber eine Höchst­gren­ze für flüch­ti­ge Säu­re fest­ge­setzt. Bei Rot­wei­nen liegt sie bei 1,2 Gramm pro Liter. Beim 2008er Gran­ge dürf­te sie deut­lich dar­un­ter lie­gen. Gago, der Genau­ig­keits­fa­na­ti­ker, braucht also nicht in sei­nen Unter­la­gen zu kra­men, um die Ana­ly­se­wer­te zu fin­den. Ich mei­ne ja nicht, dass der Wein feh­ler­haft sei. Aber bei beson­ders vol­len, alko­hol­rei­chen Wei­nen kann man die flüch­ti­ge Säu­re manch­mal auch dann wahr­neh­men, wenn sie deut­lich unter dem Höchst­wert liegt. Sie macht sich als fei­ner Nagellack-Ton bemerkbar.

Eti­kett BIN 28Viele Wein­trin­ker stö­ren sich nicht an die­sem Ton. Man­che fin­den sogar, dass er zu einem gro­ßen Wein dazu­ge­hört. Aber eini­ge mögen ihn nicht. Zu denen gehö­re ich. Manch­mal ver­schwin­det der Nagellack-Ton mit den Jah­ren. Doch manch­mal ver­stärkt er sich. So balan­ced wie die­ser Gran­ge auf der Zun­ge ist, unter­stel­le ich, dass er ver­schwin­det. Aber genau weiß ich es natür­lich nicht.

Peter Gago hat Humor

„Wie­viel Punk­te wür­dest du also dem Wein geben?“, drängt Gago mich fest­zu­le­gen. „Bestimmt nicht nur 98…“ „Nein“, sage ich. „98+.“ Jetzt grinst Gago. Euro­pä­er sind komi­sche Men­schen, denkt er wahr­schein­lich. Oder sind nur die Deut­schen so komisch? Beson­ders jener Deut­sche, der ihm gera­de gegen­über sitzt.

Täg­lich Gran­ge trin­ken – das sage ich dann auch noch – möch­te ich nicht, selbst wenn es dazu immer ein zar­tes Wagyo Beef gäbe (die offi­zi­el­le Spei­se­emp­feh­lung zum Gran­ge). Aber die­ser Fall ist sowie­so rein hypo­the­tisch. Mir fehlt die nöti­ge Liqui­di­tät für bei­des. „Mir übri­gens auch“, wirft Gago ein. Humor hat er.

Drei Rotweine für arme Leute

Bleibt die Fra­ge: Wel­chen Rot­wein sol­len so arme Men­schen wie er und ich dann im All­tag trin­ken? Gago schlägt drei Wei­ne vor. Dass sie alle von Pen­folds kom­men, über­rascht mich nicht wirklich.

Da käme zum Bei­spiel der BIN 28 Kalim­na Shiraz in Fra­ge: ein ver­schwen­de­risch vol­ler, aber eben­falls per­fekt balan­cier­ter Wein, nicht ganz so kon­zen­triert und sei­dig wie der Gran­ge, dafür fri­scher und ohne jeden Anflug von flüch­ti­ger Säu­re. Mit rund 27 Euro ist er nicht gänz­lich out of reach für Leu­te wie uns bei­de. Für Weih­nach­ten könn­te man sich so einen Trop­fen durch­aus im Glas vor­stel­len, vor­aus­ge­setzt es sit­zen nicht zu vie­le Leu­te am Tisch, die Wein trin­ken, weil es sich zu Weih­nach­ten so gehört.

Oder den BIN 2 Shiraz Mour­ved­re für etwa 20 Euro, ein Multi-District Blend, bei dem die Trau­ben aus meh­re­ren Anbau­ge­bie­ten Aus­tra­li­ens kom­men: explo­siv fruch­tig mit Pflaumen- und Mulberry-Noten (Mul­ber­ry ist die aus­tra­li­sche Wild-Brombeere), in klei­nen Fäs­sern aus ame­ri­ka­ni­scher Eiche aus­ge­baut und vom Genuss­wert her min­des­tens auf dem Niveau preis­glei­cher spa­ni­scher, ita­lie­ni­scher und fran­zö­si­scher Weine.

Oder, letz­te Opti­on, die­sen herr­lich fruch­ti­gen drit­ten Wein, den Gago neben dem Gran­ge noch im Gepäck hat. Der Name ist mir im Moment ent­fal­len. Aber ich wer­de ihn noch vor Weih­nach­ten bei weinkenner.de in der Rubrik „Unter zehn Euro“ vorstellen.

Zum Schluss noch schnell ein Foto mit dem iPho­ne – und dann ist Gago schon wie­der weg. Am Abend muss er in Lon­don sein.