O Château Figeac 2022 é uma colheita histórica por várias razões. O clima, o terroir e a vontade de ousar ao máximo se unem aqui.

Os Négoçiants de Bordéus, a autoproclamada capital mundial do vinho, têm um ditado para tudo. Uma delas é: Bordéus não vende vinhos, vende colheitas. Se isto for verdade, então 2022 foi uma colheita terrível. Terrivelmente quente, terrivelmente seca, terrivelmente precoce, terrivelmente curta – por outras palavras, terrivelmente global. No entanto, isto não se aplica a todos os châteaux, mas apenas àqueles que não têm terroirs especiais, ou seja, que não têm solos que espalham água e que não têm vinhas velhas com raízes profundas. É provável que se trate da grande maioria dos produtores de vinho. No entanto, para os châteaux classificados com bons terroirs, 2022 foi uma grande colheita. E para um castelo em particular: Figeac. Com a colheita de 2022, Figeac foi promovido pela primeira vez a Premier Grand Cru Classé na categoria „A“, que oficialmente só inclui o Château Pavie depois de Cheval Blanc, Ausone e Angélus, os antigos châteaux „A“, se terem retirado voluntariamente da classificação. Para a família Manoncourt, os proprietários, trata-se da realização de um sonho pelo qual lutam há anos, ou mesmo décadas.

Subida ao Olimpo de Saint-Emilion

Se as últimas cinco colheitas de Figeac te servirem de referência, a sua ascensão ao Olimpo de Saint-Emilion justifica-se. O Figeac 2022 é um vinho que não se via há muito tempo. Talvez nunca antes. Mais fresco do que o 2015, mais concentrado do que o 2018, mais poderoso do que o 2019, mais excitante do que o 2020, mais saboroso do que o 2021 – para usar as últimas grandes colheitas como comparação. Alguns vêem paralelos com o 1949, que o autor destas linhas não pode julgar, pois nunca bebeu o Figeac desta colheita. Mas o 2022 é provavelmente já uma colheita histórica. Poucos Saint-Emilions dos últimos anos foram tão elegantes, tão equilibrados e tão precisos. Quem ainda tiver um pouco de dinheiro em caixa e quiser beber a um nível elevado, deve considerar seriamente a compra de algumas garrafas.

Surpreendentemente acessível

Blandine de Brier, a filha de Marie-France Manoncourt, a grande dama da família proprietária, enviou-me uma garrafa desta colheita recentemente lançada para provar. As instruções eram para esperar pelo menos dez dias após a entrega até que o vinho tivesse superado o choque do transporte, depois abrir a garrafa, inclinar o conteúdo até ao ombro inferior e começar a provar após uma hora e meia de contacto com o oxigénio. Foi o que aconteceu. No copo, o vinho revelou-se surpreendentemente acessível, embora poderoso e com uma grande amplitude. Isto deve-se ao facto de o tanino ser ultra-fino e perfeitamente fundido. Mas também desempenha um papel importante o facto de o vinho ser tão surpreendentemente fresco – apesar da colheita quente. Não é banhado em extrato doce, mas é infundido com uma acidez fina e frutada, o que o torna tão extraordinariamente delicado mesmo quando jovem. O bouquet sugere o que este Figeac tem para oferecer: violetas, rosas, trufas negras, mais crème de cassis com uma pitada de menta e um miolo quente e perfumado de terra – um fogo de artifício de sabores numa classe própria. No entanto, a sua textura é ainda mais fascinante. Macia como uma caxemira, quase suave no paladar, com um sabor subtilmente doce de baunilha e tabaco no final.

Seleção escrupulosa das uvas

Como sempre, o vinho é composto por cerca de um terço de Merlot, Cabernet franc e – uma especialidade de Figeac – Cabernet Sauvignon. Em 2022, foi provavelmente esta última casta em particular que deu ao vinho a sua extraordinária força. Com 14,5 % vol., não é certamente um vinho leve. Mas com a sua frescura e picante, assemelha-se mais a um vinho com uma percentagem normal de 13 vol. A elegância especial do 2022 é também o resultado de um processo de seleção escrupuloso que começou há sete anos, quando as parcelas individuais de vinha foram divididas em pequenas grelhas e o solo foi analisado em pormenor. A nova adega, inaugurada com a anterior vindima de 2021, permitiu igualmente registar e fermentar separadamente as parcelas individuais em 2022, a fim de efetuar uma seleção rigorosa dos melhores lotes para o lote final.

O preço também mudou

Como era de esperar, o preço do novo Figeac também mudou. Subiu em flecha e está agora entre 350 e 400 euros – uma boa metade do preço do mesmo Cheval Blanc vintage. Aqueles cujo orçamento excede este valor podem consolar-se com o Petit Figeac (de 60 a 90 euros), que é tudo menos „petit“. Pelo menos, dá uma ideia do que o Grand Vin é capaz. Nos grandes anos, deves comprar os pequenos vinhos, é outro ditado dos Négoçiants de Bordéus.