Portrait Frankreich

Nachverkostet: 1986 Tokay-Pinot Gris, Domaine Weinbach

1986 Tokay-Pinot Gris | Domaine Weinbach
Durch die Springflut von trivialen Weinen im Pinot Grigio-Stil ist in Vergessenheit geraten, dass aus der Sorte, die bei uns Grauburgunder heißt, hochfeine und langlebige Weine entstehen können. Jens Priewe hat einen 1986er Tokay-Pinot Gris der berühmten Elsässer Domaine Weinbach aufgemacht und einen Wein gefunden, der gegen alle gängigen Trinkmoden verstößt.

Durch die Spring­flut von tri­via­len Wei­nen im Pinot Grigio-Stil ist in Ver­ges­sen­heit gera­ten, dass aus der Sor­te, die bei uns Grau­bur­gun­der heißt, hoch­fei­ne und lang­le­bi­ge Wei­ne ent­ste­hen kön­nen. Jens Priewe hat einen 1986er Tokay-Pinot Gris der berühm­ten Elsäs­ser Domai­ne Wein­bach auf­ge­macht und einen Wein gefun­den, der gegen alle gän­gi­gen Trink­mo­den ver­stößt.

1986 Tokay-Pinot Gris | Domaine WeinbachDeutsch­land wur­de 1986 von der RAF in Atem gehal­ten. Die Wie­der­ver­ei­ni­gung lag noch in wei­ter Fer­ne. In Frank­reich regier­te François Mit­te­rand. In Russ­land, das damals noch UdSSR hieß, flog das Atom­kraft­werk von Tscher­no­byl in die Luft: Die Erin­ne­run­gen an das Jahr 1986 sind noch leben­dig.

Doch für einen Weiß­wein sind jene 25 Jah­re, die seit­dem ver­gan­gen sind, fast so viel wie drei Leben. Oder fünf. Oder zehn – je nach dem, um was für einen Wei­ßen es sich han­delt.

25 Jahre überlebt ohne Altersspuren

Der 1986er Tokay-Pinot Gris der Domai­ne Wein­bach im elsäs­si­chen Kay­ser­berg hat die 25 Jah­re gut über­lebt. Er prä­sen­tiert sich heu­te in einer honig­gel­ben Robe und mit einem Bou­quet, das von Quit­te über Tee­blät­ter, Brat­ap­fel, wei­ßer Scho­ko­la­de bis hin zu Min­ze und Zitro­nen­me­lis­se reicht. Kei­ne Spur von Unfri­sche, gar von Oxy­da­ti­on. Natür­lich besitzt der Wein nicht mehr die limo­na­di­ge Fri­sche jun­ger Ries­lin­ge oder ande­rer Weiß­wei­ne. Gott sei Dank. Er läuft cre­mig über den Gau­men, ist druck­voll und klingt mit sei­nen zahl­rei­chen Facet­ten lan­ge, sehr lan­ge nach.

Pinot Gris im GlasSo kann nur ein Wein schme­cken, bei dem alles stimmt. Der am rich­ti­gen Ort gewach­sen und durch die Hän­de der rich­ti­gen Men­schen gegan­gen ist. Der rich­ti­ge Ort, das ist in die­sem Fall der Clos du Capu­cins, ein von einem nied­ri­gen Mäu­er­chen ein­ge­fass­ter Wein­berg von fünf Hekt­ar Grö­ße, im Vor­bei­fah­ren nicht son­der­lich spek­ta­ku­lär, aber aus allu­vio­na­len Sän­den mit Gra­nit­schot­ter und Kie­sel bestehend. Die­ser Boden erwärmt sich leicht. Und der Pinot Gris, zu deutsch: Grau­bur­gun­der, braucht Wär­me. Sonst fehlt ihm die Rei­fe und die Opu­lenz. Die rich­ti­ge Reb­sor­te ist eben auch wich­tig.

La Blonde et la Brune

Catherine, Collette und Laurence FallerDie rich­ti­gen Hän­de, das sind in die­sem Fall die Hän­de der Fami­lie Fal­ler. Sie hat die Domai­ne Wein­bach 1898 erwor­ben. Auf dem Eti­kett steht noch Théo Fal­ler. Er ist 1979 gestor­ben. Sei­ne Frau Colet­te führ­te damals den Betrieb mit Hil­fe von Jean Mer­ky, einem Freund ihres Man­nes, wei­ter. Sie ist kei­ne Öno­lo­gin. Aber sie kann gut kochen liebt gro­ße Gesell­schaf­ten – auch eine Schlüs­sel­qua­li­fi­ka­ti­on für Win­zer. Inzwi­schen füh­ren ihre bei­den Töch­ter Cathé­ri­ne und Lau­rence das Wein­gut. Letz­te­re brü­nett und eine stu­dier­te Öno­lo­gin, ers­te­re blond und eine gute Ver­käu­fe­rin. „La blon­de et la bru­ne“ sei­en unzer­trenn­lich, hat die fran­zö­si­sche Tages­zei­tung Le Mon­de geschrie­ben.

Tat­säch­lich stimmt die Che­mie zwi­schen den Schwes­tern. Sie sind wie Zwil­lin­ge, obwohl sie alters­mä­ßig elf Jah­re aus­ein­an­der lie­gen. Cathé­ri­ne, inzwi­schen 55, erzählt immer wie­der ger­ne, wie sehr sie sich als Kind eine Schwes­ter gewünscht habe. Zeit­wei­se habe sie jede Nacht ein Stück Zucker auf den Fens­ter­sims gelegt, damit der Storch ihr ein Geschwis­ter­chen brin­ge. Es hat etwas genützt.

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