Schon wenige Kilometer außerhalb der Stadt findet man Landschaften, deren Schönheit den Atem stocken lässt: Die Amalfiküste mit ihren majestätischen Blicken aufs azurblaue Meer, mit seinen Felsinselchen, mit winzigen Weinterrassen an steil zur Küste abfallenden Hängen. Oder das Umland des Vesuvs mit uralten, immer noch reblausfreien, wurzelechten Rebstöcken. Oder die stolze Stadt Benevent mit den sanft hügeligen Weinbergen des Sannio. Schließlich das stille Hochland Irpiniens mit seinen dunklen Wäldern, einsamen Seen, romanischen Kirchen und normannisch-langobardischen Kastellen.
Gegen Resignation und Schicksalsergebenheit
Nicht zu vergessen der Wein. Wer ihn näher kennenlernt, trifft auf eine Generation junger Winzer, die sich für das Gegensteuern und nicht das Resignieren entschieden hat, für das Engagement und die Qualitätsarbeit, nicht für Gleichgültigkeit und Schlamperei – auch wenn sie manchmal ihre Parzellen mit Zäunen und Eisentoren schützen müssen, damit die neu gesetzten Reben nicht über Nacht wieder verschwinden. Die Ergebnisse der Arbeit dieser Winzer und ihrer älteren Kollegen wurden Ende März/Anfang April im Rahmen der Veranstaltung „Campania Stories 2017“ präsentiert: an die 200 Weine, die alle Klischees von der endemischen Schlamperei und Hoffnungslosigkeit des Südens Lügen strafen. Und die auch bei uns jene Aufmerksamkeit verdienen, die sie sich in Nordeuropa, den USA und sogar in China schon erkämpft haben. Den Hintergrund bilden autochthone Rebsorten, die in einer Weinwelt, die immer uniformer wird, zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnen.
Das Kapital: die autochthonen Rebensorten
An erster Stelle die bereits von den Griechen gepflanzte Falanghina, die vermutlich dem weißen Falerner im alten Rom einen so großen Ruf verschaffte, dass er sechsmal so teuer war wie der damals übliche Tischwein. Ihre besten Vertreter feiern auf den Exportmärkten derzeit große Erfolge. Sie sind frisch, mineralisch, manchmal leicht minzig oder mandeltönig, stoffig und von erstaunlicher Alterungsfähigkeit. Oder die Greco, die vor allem durch den Greco di Tufo bekannt ist: nicht nur fruchtig mit Anklängen an Äpfel, Aprikosen und tropische Früchte, sondern auch elegant, schmeichelnd und mit beeindruckendem Nachhall. Nicht umsonst heißt die Sorte in manchen Gegenden auch „Balsamina“. Und natürlich die Fiano, der vor allem um Avellino meisterlich gepflegt wird: ausdrucksvoll in der intensiven Frucht, seidig, nussig, manchmal von Honignoten geprägt, mundfüllend und auch in der Reifephase durch die Finesse seiner feinen Zitrus-Spitzen noch mit guter innerer Spannung, vor allem, wenn die Sorte in hohen, kühlen Lagen angebaut wird.
Vor dem Aussterben bewahrt
Erwähnt werden muss aber auch die seltene Pallagrello Bianco, aus der in den Colline Caiatine teilweise ganz erstaunliche, fruchtig-schmelzige Weine erzeugt werden, die für viele Teilnehmer zu den besonderen Entdeckungen der Verkostung gehörten. Früher ein königlicher Wein, der im Musterweingarten Ferdinands IV. von Neapel gepflegt wurde, geriet er wegen seiner niedrigen Erträge nach der Reblausattacke und dem mit den beiden Weltkriegen verbundenen Niedergang allmählich in Vergessenheit. Die Sorte galt als ausgestorben, bis sie in den 1990er Jahren von einem Winzer in einem aufgegebenen Rebgarten wieder entdeckt, vermehrt und neu ausgepflanzt wurde.
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