Faugères Les Jardins – prall-fruchtig und saugut

Dass Frank­reichs Süden eine schier unver­sieg­li­che Quel­le preis­güns­ti­ger Wei­ne ist, ist kei­ne Neu­ig­keit. Dass die­se Wei­ne jedoch nicht nur mit Alko­hol­reich­tum, son­dern auch mit star­ker Eigen­art auf­war­ten, ist weni­ger bekannt. Der hier emp­foh­le­ne Fau­gè­res ist ein sol­cher Charakter-Wein. Er ist aber nicht so exzen­trisch, dass man ein Wein­di­plom braucht, um ihn gebüh­rend zu schät­zen. Der Bre­mer Wein­händ­ler Hei­ner Loben­berg nennt ihn „unheim­lich lecker“, Kol­le­ge Tino Sei­wert aus Saar­wel­lin­gen „unglaub­lich attrak­tiv“. Also saugut.

Gewach­sen sind die Trau­ben für die­sen Fau­gè­res im Gebiet der gleich­na­mi­gen Appel­la­ti­on im Langue­doc. In Höhen­la­gen zwi­schen 250 und 330 Metern wur­zeln die Stö­cke der typi­schen Midi-Rebsorten Carignan, Mour­vèd­re, Syrah und Gren­ache in pech­schwar­zen Schiefer-Böden. Die Wein­ber­ge säu­men die Aus­läu­fer des Cévennen-Gebirges – zuwei­len fast so steil abfal­lend wie an der Mosel, häu­fig auch in Ter­ras­sen­form ange­legt. Wo auch immer die süd­fran­zö­si­schen Wein­über­schüs­se ihren Ursprung haben – sicher nicht hier in die­sen kar­gen Böden. Die Erträ­ge lie­gen um die 30 Hek­to­li­ter pro Hekt­ar, selbst bei einem Basis­wein wie dem hier beschrie­be­nen sind sie nicht viel höher.

Prall fruchtig und kraftvoll

Fré­dé­ric Alba­ret, der Inha­ber der Domaine Saint Anto­nin, arbei­te­te in Châteauneuf-du-Pape, bevor er sich im Jahr 1995 in Cabre­rol­les im Gebiet der AOC Fau­gè­res selb­stän­dig mach­te. Auf die Ein­rich­tung eines auf­wän­di­gen Hightech-Kellers hat Mon­sieur Alba­ret dabei ver­zich­tet. Wich­tigs­tes Hilfs­mit­tel ist für ihn die Küh­lung des Kel­lers. So gelingt es ihm, auch wäh­rend der Ver­ar­bei­tung der Trau­ben und wäh­rend des Aus­baus der Wei­ne die Fri­sche zu bewah­ren, die das Lese­gut hier in der Höhe mit in den Kel­ler bringt. So ent­ste­hen auf der Domaine Saint Anto­nin eine Rei­he dunk­ler, prall fruch­ti­ger, kla­rer und kraft­vol­ler Wei­ne, die aber stets authen­tisch wir­ken und durch ihre Mine­ra­li­tät in der Balan­ce gehal­ten werden.

Dabei gefiel mir der Ein­stiegs­wein Les Jard­ins (zu deutsch: die Gär­ten) der Domaine mit sei­nem ani­mie­ren­den Trink­fluss bei­na­he noch bes­ser als die ambi­tio­nier­te­ren Eti­ket­ten: inten­si­ver Duft von Blau­beer, Brom­beer und Tabak. Am Gau­men zeigt sich der Wein dicht und kom­pakt, gebün­delt und frisch. Der Gerb­stoff ist von fein­kör­ni­ger Qua­li­tät und bil­det ein fes­tes, doch zugleich fle­xi­bles und kei­nes­wegs star­res Rück­grat. Unge­wöhn­lich für einen Wein die­ser Preis­klas­se ist die Fein­heit, mit der sich die Extrakt­span­nung im Abgang in Saf­tig­keit auf­löst. Auf schein­bar mühe­lo­se Wei­se wer­den Kraft und Ele­ganz zusam­men­ge­führt, ver­mit­telt durch Mineralität.

Zur Vesperplatte oder Gemüsetarte

Sicher, Les Jard­ins ist kein Grand Cru. Er erschließt sich dem genuss­wil­li­gen Wein­trin­ker auch ohne lan­ge Erklä­run­gen oder medi­ta­ti­ve Ver­sen­kung ins Glas. In Süd­frank­reich mun­det er zur def­ti­gen terroir-Küche am bes­ten – zu  Gerich­ten wie Enten­con­fit, Lamm­ra­gout oder Cas­sou­let. Zu einer gut­bür­ger­li­chen deut­schen Ves­per­plat­te mit Schin­ken, Blut- und Mett­wurst passt er aber genau­so gut. Vege­ta­ri­er kön­nen ihn zu einem Flamm­ku­chen oder einer Gemü­set­ar­te trin­ken. Oder ein­fach nur zu einem Stück Käse. Aber bit­te kei­nen Gou­da! Ein Ziegen- oder Schafs­kä­se darf es schon sein.