Enira: Stephan Neippergs bulgarisches Abenteuer

Ste­phan Graf Neip­perg, Spross der bekann­ten Würt­tem­ber­ger Wein­dy­nas­tie, hat sich mit den Wei­nen von Canon la Gaf­fe­liè­re, Clos de l’Oratoire, La Mond­ot­te, Aiguil­he und ande­ren hohes Anse­hen in Bor­deaux erwor­ben. Nun stellt er sein Know-How für Pro­jek­te im Aus­land zur Ver­fü­gung, unter ande­rem in Bul­ga­ri­en. Doch mit sei­nen Enira-Weinen kann er bis jetzt noch nicht punk­ten. Von Ulrich Sautter

Drei Wei­ne erzeugt das Gut: eine Ein­stei­ger­cu­vée Easy, das Haupt­pro­dukt Eni­ra, sowie eine Eni­ra Reser­va. Basis aller drei Wei­ne ist die Reb­sor­te Mer­lot, ergänzt durch Caber­net Sau­vi­gnon, Syrah, Petit Ver­dot. Alle drei Wei­ne kom­men aus dem hei­ßen Bes­sa Val­ley in der Regi­on Pazardzhik, 120 Klio­me­ter süd­öst­lich von Sofia. Das Kli­ma dort ist kon­ti­nen­tal, mit extrem hei­ßen Som­mern. Das Ther­mo­me­ter erreicht nicht sel­ten 45 Grad Cel­si­us. Die Win­de kön­nen 60 bis 70 Grad heiß sein.

Und so schme­cken die Wei­ne denn auch: hoch­rei­fe, ins Mar­me­la­di­ge ten­die­ren­de Wei­ne, fast süß schme­ckend, obwohl selbst­ver­ständ­lich tro­cken aus­ge­baut, dazu üppig, alko­hol­reich, teil­wei­se vor Frucht bers­tend, aber nicht mus­ku­lös genug, um die Fül­le zusam­men­zu­hal­ten. Ob der Markt sol­che Wei­ne braucht, ist eher frag­lich. Sti­lis­tisch lau­fen sie dem Trend zu ele­gan­ten, mode­ra­ten Wei­nen zuwi­der. Und die Prei­se sind ziem­lich groß­zü­gig kal­ku­liert. Den Beweis, dass Bul­ga­ri­en ein Qua­li­täts­po­ten­zi­al besitzt, das das ein­ge­führ­ter euro­päi­scher Wei­ne über­trifft, erbrin­gen die Enira-Gewächse jeden­falls noch nicht.

Begon­nen hat­te das Bulgarien-Experiment im Jah­re 2001, als Neip­perg zusam­men mit einem Inves­tor gro­ße Län­de­rei­en im Bessa-Valley erwarb und 300 Hekt­ar mit Reben bestock­te. Obwohl das Gebiet eine rund drei­tau­send­jäh­ri­ge Wein­bau­ge­schich­te besitzt, gibt es kaum aktu­el­le wein­bau­li­che Erfah­rung. Als Öno­lo­gen setz­te Neip­perg daher Mark Dwor­kin aus St. Emi­li­on ein, vor­mals tätig für Châ­teaux wie Lar­man­de und Bellefont-Belcier.

Dwor­kin macht kei­nen Hehl dar­aus, dass das Arbei­ten in Bul­ga­ri­en trotz der für ihn ver­trau­ten Rebsorte(n) ganz eige­ne Geset­ze hat. Unge­stü­me Gerb­stof­fe tref­fen auf einen feu­ri­gen Kör­per. Alko­hol bekommt man in jedem Jahr reich­lich. Der höchs­te Alko­hol­ge­halt einer Wein­par­tie lag im Jah­re 2008 bei 18,5 Vol.

Dwor­kin hofft, dass mit zuneh­men­dem Alter der Reben die Zucker­bil­dung in den Trau­ben und damit die Alko­hol­kraft der Wei­ne zurück­geht. Momen­tan kos­tet es ihn gro­ße Mühe, bei den abge­füll­ten Wei­nen unter 15 Vol.% zu blei­ben. Über­dies zwingt das Armuts­ge­fäl­le in der Regi­on zu unge­wöhn­li­chen Maß­nah­men. Das gesam­te Gelän­de samt Wein­ber­gen und hoch­mo­der­ner Kel­le­rei ist ein­ge­zäunt und muss rund um die Uhr von neun Wach­män­ner kon­trol­liert wer­den, um das Equip­ment und die Ern­te zu sichern.