Ein starkes Stück: Concentración aus der Ribera del Duero

Wer kei­nen Rosé mehr sehen kann und sich nach etwas Ernst­haf­tem sehnt, dem sei hier ein Wein aus der Ribe­ra del Due­ro emp­foh­len. Aber Vor­sicht: Wer ihn am Frei­tag zur Par­tie Deutsch­land – Frank­reich genie­ßen will, muss ihn sofort dekantieren.

Auch wenn Som­mer ist: Man braucht zwi­schen­durch mal wie­der einen Wein, der nicht nur harm­los über die Zun­ge plät­schert, son­dern etwas Ernst­haf­tes dar­stellt. Rot müss­te er sein, reich­lich Tan­nin haben und ordent­lich Druck machen am Gaumen.

Wen sol­che Gelüs­te plötz­lich über­kom­men, der kann sich einen aus­tra­li­schen Shiraz aus dem Regal holen. Oder einen Rhône-Wein. Oder eines der wuch­ti­gen Kali­ber aus dem Douro-Tal in Por­tu­gal – alles Wei­ne, für die man eigent­lich Poli­zei­schutz braucht, damit sie einen nicht erschlagen.

Reinsortiger Tempranillo

Auch in der spa­ni­schen Ribe­ra del Due­ro sind die Roten kei­ne Leicht­ge­wich­te. Aber die guten sind, bei aller Fül­le, geschmei­dig und ele­gant. So einer wäre der Con­cen­tra­ción aus der Bode­ga Avan. Er duf­tet nach Brom­bee­ren und ande­ren dunk­len Wald­früch­ten, prunkt mit Lakritz- und Veil­chen­par­fum und deu­tet fei­ne Blutorange- und Graphit-Noten an, die man in vie­len Ribera-Weinen typi­scher­wei­se findet.

Sein Trau­ben­tan­nin ist reif und süß und gut ver­schmol­zen, das Holz­tan­nin dage­gen noch deut­lich rau­er. 18 Mona­te ist die­ser rein­sor­ti­ge Tem­pr­anil­lo  in fran­zö­si­schen Bar­ri­ques gereift. 100 Pro­zent neu – wie auch die Wei­ne von Aal­to, Mau­ro oder Peter Siss­eck. So berühmt wie sie ist der Con­cen­tra­ción aller­dings nicht, obwohl er deut­lich bes­ser (und bil­li­ger) ist als bei­spiels­wei­se Siss­ecks PSI. Bei aller Dich­te und „con­cen­tra­ción“ – die­ser Rot­wein ist nicht dick, nicht über­ex­tra­hiert, son­dern quick­le­ben­dig und vol­ler fei­ner Facet­ten. Von ihm kann man not­falls auch mehr als zwei Glä­ser trin­ken. Er sät­tigt nicht.

Bis zu 80 Jahre alte Stöcke

Die Bode­ga Avan, aus der die­ser Wein kommt, liegt in Fuen­tel­ce­s­ped im Osten der DO Ribe­ra del Due­ro. Ihr gehö­ren 30 Hekt­ar Wein­ber­ge. Sie wer­den von dem jun­gen Juan Manu­el Bur­gos, dem Besit­zer, biologisch-organisch bewirt­schaf­tet. Das größ­te Kapi­tal die­ser Bode­ga sind die alten Tempranillo-Rebstöcke. Der Con­cen­tra­ción kommt zum Bei­spiel von Reben, die zwi­schen 40 und 80 Jah­re alt sind. Knor­ri­ge Stö­cke, die im Som­mer unter Hit­ze und Tro­cken­heit äch­zen und im Herbst nur wenig tra­gen, ohne dass sie beschnit­ten wor­den wären. Aus den Trau­ben der noch älte­ren Stö­cke kel­tert Bur­gos klei­ne Men­gen von Luxus­wei­nen (Ter­ru­no de Val­de­her­nan­do, Cepas Cen­ten­aria), die unter Samm­lern hoch begehrt sind. Bur­gos ver­zich­tet übri­gens auf Bezeich­nun­gen wie Cri­anza, Reser­va, Gran Reser­va. Fil­triert wer­den alle sei­ne Wei­ne nicht.

Attraktiv und sexy, aber mit Substanz

Der Con­cen­tra­ción ist in sei­ner Klas­se ein über­aus preis­wer­ter Wein. Jetzt, da er noch jung ist, springt er förm­lich aus dem Glas, prä­sen­tiert sich attrak­tiv, gera­de­zu sexy. Doch wer älte­re Jahr­gän­ge trinkt, etwa die 2004er oder den 2003er, merkt schnell, dass sich hin­ter der glat­ten Ober­flä­che ein Wein ver­birgt, der Sub­stanz und Rei­fe­po­ten­zi­al hat.

Übri­gens soll­te der Con­cen­tra­ción nicht zu warm getrun­ken wer­den. 16 bis 18 Grad Cel­si­us wären die rich­ti­ge Tem­pe­ra­tur. Außer­dem braucht man für ihn ein gro­ßes Glas. Noch wich­ti­ger ist es aller­dings, ihn zu dekan­tie­ren, und zwar min­des­tens einen Tag lang, am bes­ten in der Karaf­fe. Der Con­cen­tra­ción ist noch sehr reduk­tiv im Bou­quet und braucht viel Luft, um sich zu fin­den. Wer jetzt die Fla­sche auf­macht, wird ihn Frei­tag­abend zum Vier­tel­fi­na­le Deutschland-Frankreich mit gro­ßem Genuss trin­ken kön­nen. Versprochen.