Ein Must: Rudi Pichlers große 2010er aus der Wachau

Rudi Pich­ler ist kein Mann gro­ßer Wor­te. Aber was er sagt, hat er sich genau über­legt. „Der Jahr­gang 2010 ist der bes­te der ver­gan­ge­nen Deka­de – aber nur für Ele­ganz­trin­ker.“ Meint er das ernst? 2010 – die­ses „Arsch­jahr“, wie das Wein­por­tal Cap­tain Cork ver­brei­te­te, die Hoheit über die Wein­stamm­ti­sche anstrebend?

2010 – das Jahr der Smaragde

Wer die Wein­jahr­gän­ge der letz­ten zehn Jah­re mit der gro­ben Lin­se abfo­to­gra­fiert, wird den 2006er als den größ­ten Wein­jahr­gang anse­hen. Er hat mäch­ti­ge, extrakt- und alko­hol­rei­che Gra­na­ten her­vor­ge­bracht, die in ihrer Fül­le fast Rot­wein­cha­rak­ter haben. Wer aber kei­ne Explo­sio­nen im Mund möch­te, son­dern fei­nen, kit­zeln­den Wohl­ge­schmack vor­zieht, ist mit 2010 bes­ser bedient. Jeden­falls dann, wenn er sich für die Wei­ne von Rudi Pich­ler entscheidet.

Pich­lers ein­fachs­ter Wein in 2010 ist das Feder­spiel vom Grü­nen Velt­li­ner: blitz­sauber, mineralisch-würzig, säu­re­be­tont (Feder­spiel hei­ßen in der Wach­au die leich­ten Wei­ne mit nicht mehr als 12,5 Vol.% Alko­hol). Den­noch wür­de ich die­sen Wein, auch wenn er mit 12,90 Euro, rela­tiv gese­hen, preis­wert ist, in 2010 nicht emp­feh­len. 2010 war ein Jahr der Sma­rag­de. Sie sind es, die dem Jahr­gang die Glanz­lich­ter aufstecken.

Der Kollmütz – Pichlers Hausberg

Wer also bereit ist, ein paar Euro mehr für einen Weiß­wein aus­zu­ge­ben, der sich zehn, ja 20 Jah­re nicht nur hal­ten, son­dern auch ver­fei­nern wird, soll­te zu Pich­lers Spit­zen­wei­nen grei­fen. Zum Bei­spiel zu dem Grü­nen Velt­li­ner Sma­ragd vom Wösen­dor­fer Koll­mütz. Der Koll­mütz ist Pich­lers Haus­berg: eine im unte­ren und mitt­le­ren Teil ter­ras­sier­te, oben brach lie­gen­de schie­fe Ebe­ne, die sich über der Donau bei Wösen­dorf erhebt, wo auch Pich­lers Kel­ler steht. Der Koll­mütz ist Ter­ro­ir: Löss und Gneis, teil­wei­se nack­ter Fels. Die Wei­ne rie­chen nach Stein und sal­zi­ger Aus­ter. Klingt komisch, lässt aber won­ni­ge Schau­der über den Rücken der­je­ni­gen lau­fen, die ihn trin­ken. Bay­erns Paul Breit­ner liebt die­sen Wein zum Bei­spiel endlos.

Oder Pich­lers Ries­ling Sma­ragd „Von den Ter­ras­sen“, der von meh­re­ren Lagen in und um Wösen­dorf kommt, nicht ganz so reich und reif ist wie der Koll­mütz und eine etwas ande­re Mine­ra­lik auf­weist: Schie­fer­no­ten mit einem Hauch von Zitro­nen­scha­le und Aprikose.

Bis 23. November gelesen

War­um sind die­se Wei­ne so hoch­wer­tig? Weil sie so lang­sam und spät gereift sind. Erst der Okto­ber brach­te näm­lich jenes Wet­ter, das den Jahr­gang vor dem Desas­ter ret­te­te. Der mild-warme Alt­wei­ber­som­mer setz­te erst Anfang Okto­ber und reich­te bis weit in den Novem­ber. Die letz­ten Trau­ben hat Pich­ler erst am 23. Novem­ber geern­tet – so spät wie lan­ge nicht mehr. In der letz­ten Pha­se ist die Bee­ren­haut dann fast geschmol­zen, so warm war es tags­über. Die Aro­men sind explo­diert, wie­wohl die Säu­re dank küh­ler Näch­te immer noch hoch blieb. Gut so, denn auf die­se Wei­se ent­stan­den span­nungs­rei­che, hoch­kom­ple­xe Wein, die nicht nur gut schme­cken, son­dern vibrie­ren vor Frische.

In Bausch und Bogen ver­tei­di­gen wür­de Pich­ler den Jahr­gang 2010 den­noch nicht: „Wei­ne, die vor dem 8. Novem­ber gele­sen wur­den, haben eine etwas spit­ze Säu­re“, gibt er unum­wun­den zu.

Pichlers Achleithen – ein Monument

Die letz­ten Trau­ben, die er 2010 ern­te­te, kamen von sei­nem Ries­ling im Ach­leit­hen, einer extrem stei­len Ter­ras­sen­la­ge im Nach­bar­ort Wei­ßen­kir­chen. Dort sind die Ter­ras­sen förm­lich in den nack­ten Urgesteins-Gneis hin­ein­ge­hau­en. Nur eine klei­ne Men­ge Wein erzeugt Pich­ler dort. Aber die­ser Wein ist wohl das größ­te, was in der Wach­au 2010 aus dem Ries­ling gemacht wur­de: ein eigen­wil­li­ger, mineralisch-puristischer Wein, der noch schroff und abwei­send ist, aber in ein paar Jah­ren sich öff­nen wird und Eini­ges von sei­ner Tie­fe und dem Schliff, den er besitzt, preis­ge­ben wird. In Öster­reich ist die­ser Wein kaum noch auf­zu­trei­ben. In Deutsch­land gibt es noch ein paar Fla­schen von ihm. Pich­ler, halb scheu, halb sto­isch, sagt über ihn: „Ich bin zufrieden.“

Noch ein Wort zur Wach­au: Seit eini­gen Jah­ren tobt dort unter Win­zern, Exper­ten, Publi­zis­ten und selbst­er­nann­ten Anwäl­ten der Wein­trin­ker ein Streit um das, was ein guter Wach­au­er Ries­ling bezie­hungs­wei­se Grü­ner Velt­li­ner ist. Zuneh­mend abge­lehnt wer­den in der öffent­li­chen Dis­kus­si­on die fet­ten, alko­hol­rei­chen, leicht rest­sü­ßen Sma­rag­de, die in der Ver­gan­gen­heit häu­fig die höchs­ten Bewer­tun­gen erhal­ten hat­ten. Vehe­ment gefor­dert wer­den ent­schlack­te, geschmei­di­ge Wei­ne mit mode­ra­tem Alko­hol­ge­halt, ohne Botrytis-Trauben gekel­tert und ohne bio­lo­gi­schen Säu­re­ab­bau vinifiziert.

Weine ohne Botrytis und ohne Restsüße

In die­sem Zusam­men­hang wer­den die Wei­ne von Rudi Pich­ler häu­fig posi­tiv her­vor­ge­ho­ben. In der Tat gehört Pich­ler zu den­je­ni­gen, die nur gesun­des Trau­ben­gut ver­ar­bei­ten und Botrytis-Trauben peni­bel aus­le­sen. Die Rest­sü­ße ten­diert bei ihm in der Regel gegen null.

Doch Vor­sicht: Wer wie er sei­ne Trau­ben als einer der letz­ten liest, hat kei­ne alko­hol­schwa­chen Wei­ne im Kel­ler, schon gar nicht, wenn er sie durch­gä­ren lässt. Pich­lers Kollmütz-Smaragd hat bei­spiels­wei­se 14,4 Vol.% Alko­hol. „Zuge­ge­ben, es gibt weni­ge Wei­ne mit über 14 Vol.% Alko­hol, die wirk­lich Spaß machen“, sagt er. „Aber wenn man kom­ple­xe Wei­ne will, braucht man nun ein­mal voll­rei­fe Trauben.“

Alko­hol hin oder her: Rudi Pich­lers Wei­ne gehö­ren zu den Monu­men­ten der Wach­au, vor allem in 2010. Es sind anspruchs­vol­le Wei­ne, nichts für Weinfun-atiker oder Lecker­trin­ker. Selbst Schmeck­blin­de wer­den spü­ren, dass sie flüs­si­gen Stein im Glas haben.