Domaine Michel Gaunoux: Burgunder der feinen, alten Art

Auf der Domai­ne Michel Gaun­oux in Pom­mard scheint die Zeit ste­hen geblie­ben zu sein. Ein Vor­teil, fin­det Jens Priewe. Ihre Rot­wei­ne ste­hen für die alten, manch­mal schon ver­lo­re­nen Wer­te des Bur­gund: Frucht, Fines­se, Lang­le­big­keit.

Es gibt Wein­gü­ter auf der Welt, in denen die Zeit ste­hen geblie­ben ist. Manch­mal ist das gar nicht schlecht. Es kann näm­lich sein, dass die­se Wein­gü­ter heu­te einen Vor­sprung haben gegen­über jenen, die unbe­dingt mit der Zeit gehen woll­ten und irgend­wann mer­ken, dass sie in ein Fahr­was­ser gera­ten sind, in das sie eigent­lich nicht woll­ten. Das gilt teil­wei­se auch für das Bur­gund. Dann heißt das Kom­man­do: zurück.

Keine Schokoladen- und Tabakaromen

Die Domai­ne Michel Gaun­oux in Pom­mard muss kei­ne Kehr­wen­de voll­zie­hen. An ihr sind die Stür­me der letz­ten drei Jahr­zehn­te weit­ge­hend vor­über­ge­zo­gen. Sie pro­du­ziert Bur­gun­der im alten Stil, fein­glied­rig, zart und mit einer natür­li­chen Ele­ganz, wie sie die neu­en, dunk­len, vom Wein­han­del und der Wein­kri­tik hoch geprie­se­nen Bur­gun­der sel­ten zei­gen. Modi­sche Schokoladen- oder Tabaka­ro­men fin­det man in ihren Wei­nen nicht, eben­so wenig Neuholz-Noten. Die Gaunoux-Weine sind mine­ra­li­scher, schlan­ker, säu­re­be­ton­ter, ja stren­ger als die meis­ten moder­nen Bur­gun­der. Des­halb sind sie in den ers­ten Jah­ren oft schwer zu trin­ken. Aber sie sind lang­le­big und bie­ten nach eini­gen Jah­ren einen Trink­ge­nuss, den vie­le ande­re Bur­gun­der nicht bie­ten. Und das Schö­ne: Der Kel­ler der Domai­ne ist noch ziem­lich voll mit alten Jahr­gän­gen.

Eigentlich haben Gaunoux’ Pommards Grand Cru-Status

Die Domai­ne Michel Gaun­oux (nicht zu ver­wech­seln mit der Domai­ne Jean-Michel Gaun­oux) ist in den bei­den bes­ten Pre­miers Crus von Pom­mard ver­tre­ten. In der Lage Grands Epe­nots besitzt sie 1,74 Hekt­ar, in Rugi­ens 0,75 Hekt­ar. Wer mit Burgund-Kennern redet, hört oft, dass die­se bei­den Pre­miers längst Grand Cru-Status ver­dient hät­ten, vor allem die tie­fer gele­ge­nen Par­zel­len. In ihnen ist Gaun­oux begü­tert. Außer­dem besitzt die Domai­ne 0,77 Hekt­ar in drei ande­ren Pre­miers Crus von Pom­mard (Les Char­mots, Les Com­bes, Les Arvelets) sowie 0,63 Hekt­ar im Grand Cru Cor­ton Renar­des.  Dazu kom­men meh­re­re klei­ne Par­zel­len im Bereich Beau­ne Vil­la­ges und Bour­go­gne Rouge: eine Domai­ne mit über­schau­ba­rem, aber hoch­wer­ti­gen Lagen­be­sitz.

Bei der Weinkritik ist die Domaine nicht existent

Dass die Uhren die­ser Domai­ne anders gehen, ist schon äußer­lich zu erken­nen. Man fin­det sie näm­lich nur schwer, obwohl sie nur weni­ge Schrit­te  von der Place de l’Eglise in Pom­mard ent­fernt liegt. Kein Hin­weis­schild im gan­zen Dorf, kein Name am Hof­tor. Man muss erst­mal im Tele­fon­buch nach­schla­gen, um die Adres­se zu fin­den. Wenn der Besu­cher dann end­lich vor dem Wein­gut steht, zeigt ihm nur ein klei­nes, unschein­ba­res Mes­sing­schild an einer Neben­tür, dass er rich­tig ist. Eine Klin­gel gibt es nicht. Und das Hof­tor ist meis­tens ver­schlos­sen.

Für die meis­ten Wein­kri­ti­ker war die Domai­ne bis­her nicht exis­tent. Michel Bet­tane und Thier­ry Des­seauve, die bei­den renom­mier­tes­ten fran­zö­si­schen Ver­kos­ter, haben sie nicht auf dem Zet­tel. Die Révue du Vin de Fran­ce, Frank­reichs am wei­tes­ten ver­brei­te­te Wein­zeit­schrift, hat die Wei­ne vor zwan­zig Jah­ren das letz­te Mal pro­biert. Bei Par­ker und Anto­nio Gal­lo­ni („Vineous“) war und ist Michel Gaun­oux nicht gelis­tet.

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