Der Jahrgang 2011 brachte in Bordeaux bekanntlich einige Klima-Kapriolen mit sich, nicht zuletzt während der wichtigsten Phase des Jahrgangs: am Übergang des Hochsommers zum Herbstbeginn. Ein nasser und relativ kühler August, kräftige Gewitterregen Anfang September – was Rotweinwinzern Sorgenfalten auf die Stirn zeichnet, klingt wie Musik in den Ohren der auf Süßwein spezialisierten Produzenten. Denn sie sehnen die Botrytis cinerea herbei – jenen Schimmelpilz, der die Schalen reifer Beeren porös macht und das Wasser aus den Beeren verdunsten lässt. Der berühmteste dieser Weine ist der Château d’Yquem.
Der Rotwein-Winzer benötigt eine gesunde Beerenschale, um bei der Gärung Farbe und Gerbstoff aus ihr gewinnen zu können. Für den Erzeuger edelsüßer Weine hingegen ist der Botrytis-Befall das i-Pünktchen, die Krönung des Herbstes, denn er verleiht den Weinen ein Plus an aromatischer Komplexität, ein Plus an Öligkeit, ein Plus an Konzentration und eines an Langlebigkeit.
Feuchter Frühherbst – gut für Sauternes
Im Jahrgang 2011 kamen für die Winzer der berühmtesten Bordeaux-Süßweine in Sauternes und Barsac gleich mehrere günstige Faktoren zusammen: Durch den Vegetationsvorsprung, den die Reben schon seit ihrem frühen Austrieb Ende März gewonnen hatten, waren die Trauben bereits ausreichend reif, als sich Ende August, Anfang September die erste Botrytiswelle entwickelte. Denn Botrytis auf nur ungenügend reifen Trauben – das ist auch für Süßweine ein Nachteil: Der natürliche Konzentrationsprozess in den Beeren konzentriert dann auch alle unreifen Töne. Überdies ist der Schimmelpilz bei ungenügender Traubenreife auch oft von unangenehm medizinalen Aromen begleitet, oder sogar von einem Essigstich. Doch all dem konnten die Winzer in Sauternes und Barsac im Herbst 2011 dank der frühen Reife entgehen.
Zum Zweiten half der feuchte und in seinen Temperaturen gemäßigte August, in den Trauben Säure, Frische und Fruchtigkeit zu bewahren. So verdichtete die Wirkung der Edelfäule gleichermaßen reife und frische Aromen – ein Idealfall. Überdies stellte sich auch eine gute Balance von Süße und Säure ein.
Perfekte Botrytis, einfache Lese
Ein äußeres Indiz dafür, dass 2011 ein sehr gutes Jahr für Bordeaux’ oft von den Weinmärkten übersehene Süßweine war, war auch die kurze und intensive Leseperiode. Die Lese plätscherte also nicht so dahin wie in vielen anderen Jahren, in denen die Lesehelfer immer und immer wieder durch die Rebzeilen gehen, um hier und da ein paar gerade von der Botrytis befallene Trauben zu lesen.
Nein, die meisten Châteaux berichten von zwei großen Lesephasen: Zu Beginn des Septembers sowie nach erneuten Regengüssen, nach dem 20. September. Die Botrytis entwickelte sich also in zwei kräftigen Wellen, und die Lese-Teams konnten zielgenau ausrücken, um innerhalb weniger Tage eine offenbar perfekte Botrytis zu lesen.
Die Jungweine aus Sauternes und Barsac zeigten bei der Primeurwoche sehr viel Delikatesse. Es ist kein Jahrgang, der eine schwülstige Süße hervorgebracht hat. Die Weine haben Spiel und Verfeinerung. Obwohl es ihnen beileibe nicht an Extrakt fehlt, wirken sie nicht dick oder plump. Für mich sind sie dieses Jahr eindeutig die attraktivsten Kandidaten für einen Subskriptions-Kauf.
Moderate Preise, wohlfeiler Genuss
Dies umso mehr angesichts der nach wie vor moderaten Preise. Denn die Preis-Steigerungen der letzten zwanzig Jahre sind an den Vins liquoreux, wie die Bordelaiser ihre edelsüßen Weine nennen, weitgehend vorüber gegangen. So sehr man Zweifel anmelden darf, ob sich beispielsweise der rote Zweitwein von Cos d‘Estournel für 40 Euro die Flasche langfristig als ein gutes Geschäft herausstellt, so sehr kann man darauf wetten, dass die Hochkaräter unter den Sauternes und Barsac eine gute Wertanlage darstellen – und die guten preiswerten Weine werden ihre Rendite vor allem in Form wohlfeilen Genusses abwerfen.
Denn eines ist sicher: Dieser Sauternes-Jahrgang wird in jedem Reifezustand – und auch in fast jeder Preisklasse – mit viel Genuss zu trinken sein. Dies schon bald nach der Auslieferung ebenso wie zwanzig, dreißig Jahre später. Als Entscheidungshilfe beim Subskriptionskauf hier ein Link zu Ulrich Sautters „Weinverstand Brief“. In einem Extra, das Bordeaux 2011 gewidmet ist, beschreibt und bewertet er die Sauternes dieses Jahrgangs: www.weinverstand.de/leseprobe_weinkenner.html
Hier vorweg eine Übersicht über die derzeit im Internet bei den üblichen Subskriptions-Händlern zu findenden 0,75-Liter-Flaschenpreise (inkl. MwSt):
d’Arche: 22 Euro
Bastor Lamontagne: 20 Euro
Caillou: 25 Euro
Climens: 90 Euro
Clos Haut Peyraguey: 40 Euro
Coutet: 60 Euro
Cypres de Ch. Climens: 30 Euro
Doisy Daene: 37 Euro
Doisy Védrines: 27 Euro
Filhot: 20 Euro
La Tour blanche: 45 Euro
Lafaurie Peyraguey: 33 Euro
Lamothe Guignard: 20 Euro
Rayne Vigneau: 35 Euro
Raymond Lafon: 32 Euro
Rieussec: 65 Euro
Sigalas Rabaud: 40 Euro
Suduiraut: 55 Euro
Ulrich Sautter, geboren 1965, verbringt Kindheit und Jugend in Konstanz am Bodensee. Ohne familiäre Bindung zum Wein, beginnt er bereits mit zehn Jahren edelsüße Weine aus badischen Winzergenossenschaften zu sammeln. Bereits während seines Studiums von Neuerer Deutscher Literatur und Philosophie schreibt er über Wein – zunächst für ALLES ÜBER WEIN, marmite und die Lokalteile diverser Tageszeitungen. Nach seiner Promotion am Zentrum für Philosophie und Wissenschaftstheorie der Universität Konstanz arbeitet er zunächst als freier Journalist in Berlin, ehe er im Jahr 2000 in die Redaktion der Zeitschrift Wein Gourmet wechselt. Heute lebt Sautter als freier Journalist in Hamburg. Er publiziert regelmäßig in Der Feinschmecker, Effilee, Weinwisser, der Schweizerischen Weinzeitung, The World of Fine Wine und weinkenner.local. Außerdem gibt er den online-Branchen-Newsletter Weinverstand Brief heraus.
Kommentar hinzufügen