Portrait Libanon

Der Libanon und sein bester Wein: Château Musar

Chateau Musar Artikelbild
Europa hält sich für den Nabel der Weinwelt. Doch entstanden ist der Wein im Nahen Osten. Dort wird er auch heute noch angebaut, etwa im Libanon. Marc Hochar vom Château Musar, dem besten Erzeuger, präsentierte Weine in München, die für frustrierte Bordeaux-Trinker interessant sein könnten.

Euro­pa hält sich für den Nabel der Wein­welt. Doch ent­stan­den ist der Wein im Nahen Osten. Dort wird er auch heu­te noch ange­baut, etwa im Liba­non. Marc Hoch­ar vom Châ­teau Musar, dem bes­ten Erzeu­ger, prä­sen­tier­te Wei­ne in Mün­chen, die für frus­trier­te Bordeaux-Trinker inter­es­sant sein könn­ten.

Der Châ­teau Musar ist ein Nasen­wein

Bei den gro­ßen Rari­tä­ten­pro­ben, die in den 1990er Jah­ren in Lon­don, am Arl­berg, in Mün­chen ver­an­stal­tet wur­den, wur­de immer ein „Pirat“ ein­ge­schmug­gelt. Oft war es der Wein von Châ­teau Musar. War­um gera­de die­ser Exot aus dem Liba­non? Weil auch erfah­re­ne Wein­ver­kos­ter ihn oft für einen gro­ßen Bor­deaux hal­ten.

Dabei ist er nicht aus einem klas­si­schen Bordeaux-Blend gekel­tert. Neben Caber­net Sau­vi­gnon fin­den sich in ihm Cin­s­ault und Cari­gn­an wie­der. Oft machen die­se Rhône-Sorten sogar den Haupt­an­teil aus. Und in küh­le­ren Jah­ren sind sie die Basis der guten Qua­li­tät die­ses Weins.

Südlicher als Süditalien

Wein­berg im Bekaa-Valley

In küh­le­ren Jah­ren? Der Liba­non gehört zum Nahen Osten. Die Tem­pe­ra­tu­ren stei­gen dort im Som­mer auf über 45°C. Doch der Wein von Châ­teau Musar wächst nicht im hei­ßen Bei­rut, son­dern im Bekaa-Valley, einem 900 Meter hoch gele­ge­nen Tal zwi­schen dem Libanon-Gebirge (mit 3.000 Meter hohen, schnee­be­deck­ten Gip­feln) und dem Anti-Libanon-Gebirgszug an der Gren­ze zu Syri­en. Dort ist es tags­über warm und nachts kühl – gut für den Obst- und Wein­bau.

Châ­teau Musar wur­de 1930 von der französisch-stämmigen Fami­lie Hoch­ar gegrün­det. Ihre Wein­ber­ge lie­gen im Süden des Bekaa-Tals – süd­li­cher als die Süd­spit­zen Ita­li­ens und Spa­ni­ens. Wegen der Höhen­la­ge ist es in die­sem Teil des Bekaa-Tals jedoch küh­ler als dort.

Phänomenale Alterungsfähigkeit

Marc Hoch­ar

Unter Ser­ge Hoch­ar, dem Sohn des Grün­ders, erleb­te Châ­teau Musar einen bei­spiel­lo­sen Auf­stieg. Nach­dem Micha­el Broad­bent, damals Direk­tor der Wein­ab­tei­lung von Christie’s in Lon­don, auf einer Wein­mes­se in Bris­tol den Jahr­gang 1967 als „find of the fair“ bezeich­net hat­te, fand Châ­teau Musar schnell Ein­gang in die Sor­ti­men­ter des euro­päi­schen Wein­han­dels. Immer wie­der bewun­dert wur­de die phä­no­me­na­le Alte­rungs­fä­hig­keit des Weins. Eini­ge Jahr­gän­ge lager­ten 30 Jah­re im Kel­ler (in Fla­schen), bevor sie frei­ge­ge­ben wur­den. Die 1984er und 1976er Jahr­gän­ge befin­den sich noch immer unter Ver­schluss.

Erstaun­lich auch, dass die poli­ti­schen Wir­ren im Nahen Osten sich wenig auf den Wein­bau aus­ge­wirkt haben – sieht man von der Zeit des Bür­ger­kriegs (1975 bis 1990) im Liba­non ab. „Reben küm­mern sich nicht um Krieg“, stell­te Marc Hoch­ar in Mün­chen fest, einer der Söh­ne von Ser­ge Hoch­ar. „Sie tra­gen wei­ter Trau­ben.“

Sieben Jahrgänge Château Musar

Reb­stö­cke von Châ­teau Musar

Marc Hoch­ar war es auch, der in der ver­gan­ge­nen Woche sie­ben Jahr­gän­ge Châ­teau Musar nach Mün­chen mit­brach­te und dort einer klei­nen Grup­pe von Wein­freun­den kre­denz­te. Jens Priewe war dabei. Sei­ne Ver­kos­tungs­no­ti­zen lesen Sie auf der nächs­ten Sei­te.

Die jüngs­ten Jahr­gän­ge des Weins kos­ten zwi­schen 29 und 36 Euro. Das Schö­ne ist, dass auch die älte­ren Jahr­gän­ge noch am Markt sind. Bis zum Jahr­gang 1997 über­schrei­ten die Prei­se nor­ma­ler­wei­se nicht die 50-Euro-Schwelle. Erst danach wer­den sie teu­rer.


Bezugs­quel­len: Loben­bergs Gute Wei­ne, Köl­ner Wein­kel­ler, Nussbaum-Weine, Gei­sels Wein­ga­le­rie, Wein­hand­lung Drex­ler


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