Das Projekt Panta Rhei: Wein aus dem „Gebirge“

Vie­le öster­rei­chi­sche Win­zer, die in den letz­ten 20 Jah­ren erfolg­reich waren, suchen nach neu­en Her­aus­for­de­run­gen. Man­fred Tement, Wal­ter und Erich Polz, F. X. Pich­ler, Franz Wenin­ger, Josef Uma­t­hum, Ger­hard Kra­cher – sie alle haben expan­diert oder sind neue Alli­an­zen ein­ge­gan­gen. Seit eini­gen Jah­ren haben zwei wei­te­re bur­gen­län­di­sche Wein­erzeu­ger, Heinz Velich aus Apet­lon und Hans Schwarz aus Andau, sich ein neu­es Betä­ti­gungs­feld verschafft.

Zusam­men mit drei Part­nern (dem Geträn­ke­händ­ler Han­nes Wim­mer, dem Hote­lier Karl Rei­ter und Heinz Velichs Bru­der Hell­mut) haben sie ein ehr­gei­zi­ges Wein­pro­jekt aus der Tau­fe geho­ben, des­sen Ziel es ist, am Lei­tha­ge­bir­ge hoch­klas­si­ge, ter­ro­ir­be­ton­te Rot- und Weiß­wei­ne zu erzeugen.

Velich ist in ganz Öster­reich bekannt für sei­ne Char­don­nays Tig­lat und Dar­scho aus dem war­men See­win­kel. Der ehe­ma­li­ge Metz­ger­meis­ter Hans Schwarz, der als Trau­ben­lie­fe­rant von Alo­is Kra­cher gestar­tet war, erzeugt seit Jah­ren schon im war­men Pusz­takli­ma an der unga­ri­schen Gren­ze zwei denk­wür­di­ge Wei­ne: einen wuch­ti­gen Zwei­gelt (Schwarz-Rot) und einen opu­len­ten Char­don­nay (Schwarz-Weiß).

Österreichs derzeit wohl spannendstes Weinanbaugebiet

Das Lei­tha­ge­bir­ge, wie die Öster­rei­cher den bewal­de­ten Hügel­zug nen­nen, der Wien vom Neu­sied­ler­see trennt, ist das der­zeit wohl span­nends­te Anbau­ge­biet des gan­zen Lan­des: ein Hügel­zug, der sich vor fünf Mil­lio­nen Jah­ren aus dem Urmeer, das damals fast ganz Mit­tel­eu­ro­pa bedeck­te, erho­ben hat. Die Öster­rei­cher selbst schmun­zeln über den Aus­druck „Gebir­ge“. Denn der Hügel­zug ist gera­de mal 400 Meter hoch. Doch die Wis­sen­schaft­ler bestehen dar­auf, dass es sich beim ihm um einen Aus­läu­fer der Alpen handelt.

Vie­le renom­mier­te Wein­bau­be­trie­be aus ande­ren Tei­len des Bur­gen­lands haben in den letz­ten Jah­ren an den Hän­gen die­ses Hügel­zugs Reb­flä­chen erwor­ben (oder gepach­tet): Ger­not Hein­rich, Hans Nitt­naus, Josef Uma­t­hum, Roland Velich zum Bei­spiel. Sie sind über­zeugt, dort stil­bil­den­de Blau­frän­ki­sche und bes­te Pinot Noirs erzeu­gen zu können.

Die­se Über­zeu­gung hat auch Velich, Schwarz & Co. gelei­tet. 2007 ist zum ers­ten Mal auch ein Wein unter dem Pan­ta Rhei-Etikett erschie­nen, der vom Lei­tha­ge­bir­ge kommt: ein rein­sor­ti­ger Bau­frän­kisch, der nicht durch Rus­ti­ka­li­tät, son­dern durch sei­ne Geschmei­dig­keit und Ele­ganz aus dem Rah­men des­sen fällt, was die­se Reb­sor­te nor­ma­ler­wei­se her­vor­bringt. „Wir glau­ben“, sagt Hell­mut Velich, „dass wir in den Lagen am Lei­tha­ge­bir­ge eine neue Qua­li­tät von Wei­nen bekom­men, die stil­bil­dend für Öster­reich sein könnte.“

Potenzial des Leithagebirges nicht ausgeschöpft

Dabei ist das Lei­tha­ge­bir­ge ist bei­lei­be kein neu­es Anbau­ge­biet. Der Wein­bau hat dort eine lan­ge Tra­di­ti­on, die Jahr­hun­der­te zurück­reicht. Die Reben zie­hen sich vom Fuß des Hügels bis an die Wald­gren­ze hoch, und zwar von Jois bis über Eisen­tadt hin­aus. Aller­dings lan­de­ten die Trau­ben eines Groß­teils der Par­zel­len bis vor Kur­zem noch in den Tanks gro­ßer Han­dels­kel­le­rei­en oder Genos­sen­schaf­ten. Denn vie­le Besit­zer bewirt­schaf­ten ihre Wein­ber­ge nur im Neben­er­werb. Sie haben den siche­ren Ange­stell­ten­job in Eisen­stadt, Neu­siedl oder Wien der unsi­che­ren Exis­tenz eines Wein­bau­ern vorgezogen.

Was die Immi­gran­ten – auch Velich und sei­ne Mit­strei­ter – so magisch anzieht, ist das küh­le Kli­ma und die außer­ge­wöhn­lich inter­es­san­ten Böden am Lei­tha­ge­bir­ge. „Rund um Eisen­stadt, spe­zi­ell bei St. Geor­gen, herr­schen Bedin­gun­gen, die an das nörd­li­che Bur­gund erin­nern“, schwärmt Hell­mut Velich. „Das Kli­ma mit den küh­len Näch­ten und war­men Herbst­ta­gen ist ähn­lich, eben­so das hüge­li­ge Gelän­de, die Hang­nei­gung, vor allem aber die sehr mine­ra­li­schen, zum Teil extrem kalk­hal­ti­gen Böden.“

Unter die­sen Vor­aus­set­zun­gen haben Velich und sei­ne Mit­strei­ter Ver­trä­ge mit eini­gen ört­li­chen Wein­bau­ern geschlos­sen, die ihnen ihre Trau­ben lie­fern. Aller­dings müs­sen die­se ihre Wein­ber­ge nach vor­ge­ge­be­nen Regeln bear­bei­ten: redu­zier­te Erträ­ge, natur­na­her Wein­bau, ein Mini­mum an Spritzungen.

Weine fürs Top-Segment

Vini­fi­ziert wer­den die Trau­ben dann im Velich-Keller auf der ande­ren Sei­te des Neu­sied­ler­sees: Spon­tan­ver­gä­rung mit eige­nen Hefen, scho­nen­der Aus­bau in klei­nen Holz­fäs­sern –  für Ter­ro­ir­wei­ne fast schon Selbst­ver­ständ­lich­kei­ten. Aber der Auf­wand hat auch sei­nen Preis. Mit 29 bis mehr als 40 Euro pro Fla­sche lie­gen die Pan­ta Rhei-Weine klar im Top-Segment.

Der Blau­frän­kisch ist der nume­risch wich­tigs­te Wein des Pan­ta Rhei-Projekts. Er ver­sucht, das rus­ti­ka­le Ele­ment, das vie­len Blau­frän­ki­schen eigen ist, abzu­le­gen. Bes­ser: zu sub­li­mie­ren. Ele­gan­ter Kör­per, polier­tes Tan­nin, geschlif­fe­ne Frucht, glat­te Län­ge  – so lie­ße sich sein Stil beschrei­ben. Wer Block­bus­ter nach dem Vor­bild des Mit­tel­bur­gen­lands sucht, wird mit die­sem Wein nicht glück­lich. Wer rau­es Tan­nin, nack­te Frucht und mar­ki­ge Säu­re erwar­tet, wird von ihm ent­täuscht sein.

Was Leicht­fü­ßig­keit angeht, wird der Blau­frän­ki­sche aller­dings vom Pinot Noir über­trof­fen. Die­ser Wein zeigt Frucht und Fines­se und hebt sich von den dun­kel­far­bi­gen, erdig-burschikosen Wei­nen, wie sie Öster­reich so oft aus die­ser Sor­te her­vor­bringt, deut­lich ab. Sicher, die Fül­le eines Cham­ber­tins hat der Pan­ta Rhei-Pinot nicht. Doch ein­mal im Glas, macht ihn allein die süße, ver­füh­re­ri­sche „Pinot-Nase“ (so nennt man das typi­sche Bou­quet eines Pinot Noir) unwiderstehlich.

Der drit­te Rot­wein im Sor­ti­ment von Pan­ta Rhei heißt Caber­hei. Eine klas­si­scher Bordeaux-Blend, gewach­sen in wär­me­ren Par­zel­len am Fuß des Lei­tha­ge­bir­ges. Der Wein strahlt Wär­me aus, besitzt Fül­le und Tie­fe und eine rei­fe, sat­te Frucht ohne grü­ne Noten. Das ein­zi­ge, was sich gegen ihn ein­wen­den lässt: Sol­che Qali­tä­ten gibt es auch in ande­ren Tei­len des Burgenlands.

Spätere Reife als im restlichen Burgenland

Die Trau­ben am Lei­tha­ge­bir­ge rei­fen übri­gens zehn Tage spä­ter als in den wär­me­ren Tei­len des Bur­gen­lands. So kann Hans Schwarz, der für die Rot­wei­ne ver­ant­wort­lich ist, erst sei­ne Zweigelt-Trauben im See­win­kel kel­tern und sich dann auf die Pan­ta Rhei-Weine kon­zen­trie­ren. Ähn­lich ist es bei den Weiß­wei­nen, die Heinz Velich vini­fi­ziert. Sei­ne Chardonnay-Trauben in Apet­lon sind fast 14 Tage frü­her reif als die für den Pan­ta Rhei-Chardonnay am Leithagebirge.

Die­ser Char­don­nay wächst auf einem Strei­fen nahe­zu wei­ßen Muschel­kalks hoch oben am Lei­tha­ge­bir­ge: ein Wein von hoher Rei­fe und küh­ler Mine­ra­li­tät –  im Sti­le ähn­lich wie Andi Koll­w­entz’ berühm­te Char­don­nays Tat­sch­ler und Glo­ria, die von den höchs­ten Lagen des Lei­tha­ge­bir­ges kom­men. Er wird im klei­nen Holz­fass ver­go­ren und auf der Natur­he­fe ausgebaut.

Am stärks­ten zum Aus­druck kommt das spe­zi­fi­sche Ter­ro­ir des Lei­tha­ge­bir­ges beim Grü­nen Velt­li­ner. Mit sei­ner stark mine­ra­li­schen Note und der brei­ten Anla­ge hat er mit einem her­kömm­li­chen Velt­li­ner aller­dings nichts gemein. Er wird im gro­ßen Holz­fass vergoren.

Pan­ta Rhei ist übri­gens ein Aus­druck des grie­chi­schen Phi­lo­so­phen Hera­klit. Er bedeu­tet „alles fließt“. Damit ist nicht nur das Flie­ßen der war­men und kal­ten Luft­strö­mun­gen am Lei­tha­ge­bir­ge gemeint, son­dern das Wer­den des Weins insgesamt.