Cheval Blanc: „Unser Job ist es, die Trauben al dente zu lesen.“

Der Wein von Châ­teau Che­val Blanc ist nicht ein­fach nur gut. Er ist spe­zi­ell, wes­halb ein gemei­ner Wein­trin­ker mit ihm ver­mut­lich wenig anfan­gen kann. Obwohl er, je nach Jahr­gang, zwi­schen 600 und 900 Euro pro Fla­sche kos­tet, ist er nicht son­der­lich lecker. Neben Eigen­schaf­ten wie Schwar­zer Johan­nis­bee­re, Cas­sis, gerös­te­ten Kaf­fee­boh­nen, Stern­anis, Zimt wer­den ihm von Fach­leu­ten auch regel­mä­ßig bizar­re Noten von Havanna-Tabak, gemah­le­nem Gra­nit und ros­ti­gem Guss­ei­sen zuge­schrie­ben.

„Wir küm­mern uns nicht um Qua­li­tät“

Nicht son­der­lich inspi­rie­rend, schmeckt aber geni­al, wenn man eine Zun­ge für die Fein­hei­ten eines Bor­deaux hat. Pierre-Olivier Clou­et, seit 2008 Tech­ni­scher Direk­tor und damit obers­ter Hüter über den Wein die­ses Pre­mier Grand Cru aus St. Emi­li­on, kommt es dar­auf an, die­se Fein­hei­ten her­aus­zu­ar­bei­ten. Er nennt sie die Iden­ti­tät des Weins. „Wir küm­mern uns nicht um Qua­li­tät“, sagt er. „Qua­li­tät ist das Mini­mum, was man erwar­ten kann, wenn man einen Wein die­ser Preis­klas­se kauft. Wir arbei­ten aus­schließ­lich an der indi­vi­du­el­len Iden­ti­tät unse­res Weins.“ Diplo­ma­tisch fügt er hin­zu: „…wie auch Fige­ac, Canon, Clos Four­tet und die ande­ren Pre­miers Grands Crus Clas­sés von St. Emi­li­on.“

Was bedeutet Identität?

Im Unter­schied zu die­sen Châ­teaux ist Che­val Blanc aller­dings ein Pre­mier Grand Clas­sé „A“. Die ande­ren Wein­gü­ter, die er erwähnt, gehö­ren in die Kate­go­rie „B“. Eine Fla­sche deren Weins kos­tet ein Sieb­tel des Che­val Blanc. Oder weni­ger. Von hoher Qua­li­tät sind auch die­se „B“-Weine. Ein „A“-Wein hin­ge­gen muß mehr bie­ten: beson­de­ren Duft, unver­wech­sel­ba­ren Geschmack, Lang­le­big­keit ver­bun­den mit der Ver­fei­ne­rung der Nuan­cen. „Spe­zia­li­tät“, sagt Clou­et. Am Abend vor der Wein­pro­be war ich mit Clou­et, Alpina-Chef Bur­kard Boven­sie­pen und Mar­kus Gei­g­le, dem Lei­ter der Wein­ab­tei­lung von Alpi­na, im Mün­che­ner Restau­rant Les Deux zum Abend­essen. Wir tran­ken einen 1983er Che­val Blanc. Auf mei­nem Pro­ben­zet­tel steht: Mok­ka, Bra­ten­saft, jodi­ge Stren­ge, mal­zi­ge Süße, ein Rest von Cas­sis. Man kann so einen Wein mögen oder nicht. Aber selbst die, die ihn nicht mögen, wer­den sei­nen Geschmack nicht ver­ges­sen. Das meint Clou­et mit “Iden­ti­tät”.

Wer sich für später etwas Gutes tun will, kauft jetzt den 2015er

Zur eigent­li­chen Pro­be am nächs­ten Tag tran­ken wir dann den 2015er Che­val Blanc. Gro­ßer Jahr­gang, Vor­schuß­lor­bee­ren ohne Ende, 100 Punk­te Par­ker. Der Wein hat ein zar­tes Veilchen-/Minze-Bouquet, super­fei­nes Tan­nin, eine per­fek­te Balan­ce. Aber er schmeckt – par­don – ein biss­chen gewöhn­lich. Wer ihn jetzt trinkt, kommt nicht auf sei­ne Kos­ten. Zu viel Pri­mär­frucht, zu viel Backpulver-Aroma, zu toas­tig. Man wird 20 oder 30 Jah­re war­ten müs­sen, bis er in das Sta­di­um ein­tritt, in dem der 1983er sich heu­te befin­det. 2038, zum Zeit­punkt des geplan­ten Koh­le­aus­stiegs in Deutsch­land, wird er viel­leicht trink­be­reit sein. Eine lan­ge Zeit bis dahin. Aber wer sich für den Lebens­ab­schnitt danach etwas Gutes tun will, soll­te jetzt kau­fen.

Schon ein Premier Cru, als er noch gar keiner war

Die Beson­der­heit des Che­val Blanc hat natür­lich mit dem Ter­ro­ir zu tun. Wäh­rend all die ande­ren pres­ti­ge­träch­ti­gen Châ­teaux von St. Emi­li­on auf einem Kalk­stein­pla­teau lie­gen, besteht der Unter­grund bei Che­val Blanc aus Ton und Kie­sel. Der Boden macht und mach­te schon immer den Unter­schied aus. Kurz nach­dem der Wein 1852 zum ers­ten Mal unter dem Namen Che­val Blanc auf den Markt kam (vor­her hieß er ein­fach nur Vin de Fige­ac, weil die Ursprungs­par­zel­len vom benach­bar­ten Châ­teau Fige­ac gekauft wor­den waren), erhielt er die ers­te inter­na­tio­na­le Aus­zeich­nung bei der Uni­ver­sal Exhi­bi­ti­on in Lon­don. Wei­te­re folg­ten. Anfang des 20. Jahr­hun­dert stand der Wein dann regel­mä­ßig auf den Spei­se­kar­ten bei Staats­dî­ners in Paris, und zwar neben Mar­gaux, Mouton-Rothschild, Haut-Brion, d’Yquem. Auch wenn er noch nicht offi­zi­ell klas­si­fi­ziert war, galt Che­val Blanc damals de fac­to schon als Pre­mier Cru.

Mehr Cabernet franc als in St. Emilion üblich

Zu den Beson­der­hei­ten von Che­val Blanc gehört auch, dass der Caber­net franc-Anteil in den Wein­ber­gen ein wenig höher (55%) ist als in St. Emi­li­on all­ge­mein, der Merlot-Anteil dafür ein wenig nied­ri­ger (40%). Dazu kom­men 5% Caber­net Sau­vi­gnon. Ins­ge­samt 39 Hekt­ar. Doch für Clou­et zäh­len nicht die Hekt­are, son­dern die 53 Plots, in die sie unter­teilt sind – ent­spre­chend der Zusam­men­set­zung der Böden. Jeder Plot wird unter­schied­lich bear­bei­tet, die Trau­ben sepa­rat erfasst und in einem sepa­ra­ten Beton­be­häl­ter vini­fi­ziert, der Wein jedes Plots getrennt in Bar­ri­ques aus­ge­baut. Natür­lich wird auch jeder die­ser Plots indi­vi­du­ell gele­sen – nicht zu spät, nicht zu früh. Clou­et: „Unser Job ist es, die Trau­ben genau al den­te zu lesen.“

Ein Premier Cru lässt sich nicht als Biowein zertifizieren

Übri­gens ist Che­val Blanc offi­zi­ell kein Bio­wein. Ein Pre­mier Cru lässt sich nicht zer­ti­fi­zie­ren. Her­bi­zi­de sind trotz­dem tabu, Insek­ti­zi­de wer­den auch nicht gespritzt, Botri­ti­zi­de eben­falls nicht, aber auch kein Kup­fer. Kup­fer, im bio­dy­na­mi­schen Wein­bau gegen Fal­schen Mehl­tau (Pero­no­s­po­ra) ein­ge­setzt, ist für Clou­et gefähr­lich. „Kup­fer ist ein Schwer­me­tall und rei­chert sich im Boden an”, sagt der 39-Jährige. “Gegen Pero­no­s­po­ra grei­fen wir, wenn sie auf­tritt, lie­ber auf Che­mie zurück.“

Sehr unterschiedlich die 2011er, 2009er, 2006er

Wir tran­ken dann noch drei Jahr­gän­ge Che­val Blanc. Der 2011er flei­schig, kräu­ter­wür­zig mit viel fri­scher Schwarz­kir­sche und einem Hauch von Sechuan Pfef­fer: ein klas­si­scher St. Emi­li­on. Der 2009er hoch­kon­zen­triert mit sei­di­gem Tan­nin und bee­ri­ger Süße – ein per­fek­ter Wein, aber – wie Clou­et hin­zu­fügt – „erst seit zwei Jah­ren“. Vor­her sei der 2009er „nur süß und fett“ gewe­sen. Schließ­lich der 2006er: Pflau­men­mus mit zimtig-erdigen Noten, mür­be wer­den­des Tan­nin, fort­ge­schrit­te­ner Rei­fe­zu­stand. „Der ein­zi­ge Che­val Blanc, der kei­ne Cassis-Noten auf­weist“, kom­men­tiert Clou­et.

Nicht zu vergessen: Le Petit Cheval

Beein­dru­ckend sind alle drei Jahr­gän­ge. Aber der schöns­te, zumin­dest der momen­tan begeis­ternds­te Wein war für mich der 2012er Le Petit Che­val, der Zweit­wein des Châ­teau. Er ist aus dem Wein der­je­ni­gen Plots kom­po­niert, die in die­sem Jahr nicht in den Grand Vin ein­ge­gan­gen sind. Über­wäl­ti­gen­de Frucht, strah­len­de Fri­sche, herz­haf­te Wür­ze. Vor allem: schon zugäng­lich. „Der Petit Che­val hat die DNA des Che­val Blanc“, erklärt Clou­et. Aller­dings auch einen ähn­lich ambi­tio­nier­ten Preis. Er kos­tet um 180 Euro. Dass er und die ande­ren Wei­ne kei­ne Schnäpp­chen sind, hat sei­nen Grund. Vor zwan­zig Jah­ren hat­ten die Fourcaud-Laussac, die lang­jäh­ri­gen Besit­zer, das Châ­teau ver­kauft. Die Zahl der Fami­li­en­mit­glie­der, die Antei­le hiel­ten, war auf 42 gestie­gen. Es wur­de immer schwie­ri­ger Ent­schei­dun­gen zu tref­fen. Erwor­ben haben Che­val Blanc letzt­lich zwei Finanz­in­ves­to­ren: Ber­nard Arnauld, Mehr­heits­ge­sell­schaf­ter des Luxus­gü­ter­kon­zerns LVMH, und Albert Frè­re, Share­hol­der bei adi­das, dem Mine­ral­öl­kon­zern Total, frü­her auch Bertelsmann-Gesellschafter (er ist vor weni­gen Mona­ten gestor­ben). Sei­ne Hol­ding setzt, eben­so wie die sei­nes Part­ners, alles dar­an, den Kauf­preis mög­lichst rasch zu refi­nan­zie­ren. Rabat­te kann man des­halb nicht erwar­ten. Übri­gens: Zum Scha­den des Weins ist der Besit­zer­wech­sel nicht gewe­sen. Im Gegen­teil. „Wir füh­ren den tra­di­tio­nel­len Che­val Blanc fort, aber mit mehr Details, mehr Span­nung, mehr Prä­zi­si­on“, berich­tet Clou­et. Eine wich­ti­ge Vor­aus­set­zung dafür war der neue, spek­ta­ku­lä­re Kel­ler, der 2011 eröff­net wur­de. Natür­lich wur­de auch er den neu­en Besit­zern nicht umsonst hin­ge­stellt.

Zum Schluss Quinault L’Enclos

Zum Port­fo­lio der Che­val Blanc-Eigentümer gehört seit 2009 auch Châ­teau Qui­n­ault L’Enclos, ein ein­fa­cher Grand Cru Clas­sé von St. Emi­li­on. Wer nicht mehr als 40 Euro aus­ge­ben will, ist mit ihm sehr gut bedient. Auch er ein beson­de­rer Wein, wenn­gleich aus einem ande­ren Grund: der Rebsorten-Zusammensetzung. Er ent­hält ganz wenig Caber­net franc, dafür umso mehr Mer­lot und 20 Pro­zent Caber­net Sau­vi­gnon. Wir pro­bier­ten den 2015er und den 2012er. Bei­de über­ra­schend kräf­tig, aber mit sehr prä­sen­tem, beim 2012er noch har­tem, unauf­ge­schlos­se­nem Tan­nin. Die Caber­net Sau­vi­gnon lässt grü­ßen. Jeden­falls ist Qui­n­ault L’Enclos kei­ner die­ser weich­ge­spül­ten, ultra­kon­zen­trier­ten St. Emi­li­ons im Michel Rolland-Stil. Mit moder­ner Öno­lo­gie hat Clou­et sowie­so wenig im Sinn: „Moder­ne Öno­lo­gie dient immer nur dazu, schlech­te Wei­ne bes­ser aus­se­hen zu las­sen.“

Noch ein Wort zu Che­val Blanc. Trotz sei­nes Namens hat­te das Châ­teau bis jetzt kei­nen Weiß­wein im Pro­gramm. Das ändert sich gera­de. Der ers­te Jahr­gang des Le Petit Che­val Blanc ist auf dem Markt. Rein­sor­tig Sau­vi­gnon Blanc (künf­tig mit einem Anteil Sémil­lon), geschlif­fen, sub­til, sti­lis­tisch eher ange­lehnt an Bur­gund als an die Loire. Man könn­te auch hier sagen: mit der DNA sei­nes roten Bru­ders.

Alle Wei­ne sind erhält­lich bei www.alpina-wein.de, teil­wei­se auch älte­re Jahr­gän­ge