Die 2010er Bordeaux sind jetzt im Verkauf. Jahrhundertweine? Ulrich Sautter hat sie noch einmal nachverkostet. Sein Fazit: Die Weine sind atypisch – atypisch teuer, aber auch atypisch gut.
2010 war das Jahr, in dem der isländische Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen ausbrach. Im April jenes Jahres lag seinetwegen der Flugverkehr in weiten Teilen Europas lahm. Die Winzer orakelten, dass auch ihnen die Aschewolke Schaden bringen könne. Tatsächlich erwies sich der Sommer dann als kühl und besonders arm an Sonnenschein.
Ob der Eyjafjallajökull (so hieß der Vulkan) auch den Bordeaux-Jahrgang beeinflusst hat, darüber kann man nur spekulieren. Fakt ist, dass im Jahr 2010 Klima-Bedingungen herrschten, die die Winzer in dieser Kombination noch nie erlebt hatten.
Der September hat den Jahrgang gerettet
Normalerweise sind in Bordeaux die besonders trockenen Jahre auch besonders heiß. In 2010 jedoch war es umgekehrt: Der Hochsommer war diesmal extrem trocken, aber auch sehr kühl. Dass die Trauben dennoch reif wurden, lag an drei Umständen: Zuallererst an den bereits von der Blüte weg angelegten niedrigen Erträgen. Dann – kaum weniger wichtig – am Ausdünnen der Winzer. Zuletzt rettete auch der überaus glückliche Verlauf des Herbstes den Jahrgang. Denn im September gab es genau im richtigen Moment einige Regenschauer: gerade genug Wasser, um den von der Trockenheit blockierten Stoffwechsel der Reben wieder in Gang zu setzen (eine genaue Beschreibung der klimatischen Bedingungen finden Sie in Ulrich Sautters Weinverstand-Brief).
Von allem viel, besonders vom Akohol
Angesichts dieser komplexen Bedingungen kann es nicht erstaunen, dass 2010 kein sehr gleichmäßiger Jahrgang geworden ist. Winzer, die intelligent auf das Wetter reagierten, konnten deutlich bessere Ergebnisse erzielen als solche, die nach Schema F arbeiteten. Auch bei der Kelterung war viel Feingefühl vonnöten: Die Trockenheit hatte in den Beeren alle Inhaltsstoffe stark konzentriert. So haben auch die Weine viel von allem: viel Säure, viel Gerbstoff und vor allem viel Alkohol.
Manchmal zu viel! Nicht auf allen Châteaux hatte man das terroir (und das Händchen), den Hang der Weine zur Mächtigkeit zu bremsen. Etwa ein Drittel der 2010er Weine ist groß, ein Drittel so lala, ein Drittel unharmonisch. Manche Weine wirken auch jetzt nach der Flaschenfüllung alkoholbetont und gleichzeitig spitz. Ob sich diese Weine auf der Flasche harmonisieren, bleibt abzuwarten.
Wo es indes gelungen ist, alle Komponenten miteinander ins Gleichgewicht zu bringen, da sind Weine entstanden, die in ihrer feisten Art zwar atypisch wirken, die jedoch ohne jede Frage Größe besitzen. Ihr einziger Makel ist der Preis: Sie sind teuer.
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