Ein Kölner im Médoc: Stefan Paeffgen und sein Château Le Reysse

Wenn die letz­ten Châ­teaux end­lich hin­ter einem lie­gen, zeigt das Médoc sich von sei­ner schöns­ten Sei­te. Ver­schla­fe­ne Dör­fer mit alten Land­häu­sern, die mal her­un­ter­ge­kom­men, mal her­aus­ge­putzt, aber immer stil­voll sind. Lau­schi­ge, von Pla­ta­nen umstan­de­ne Plät­ze, eine abwechs­lungs­rei­che Land­schaft mit Wie­sen, Wei­zen­fel­dern und Wein­ber­gen. Im Hin­ter­grund spie­gelt sich manch­mal die Giron­de im Sonnenlicht.

Eines die­ser Land­häu­ser heißt Le Reysse, ist weder her­un­ter­ge­kom­men noch her­aus­ge­putzt, umge­ben von einem Park mit Pal­men und Pla­ta­nen, ein­ge­fasst von einer alten, halb­ho­hen Mau­er, die das Anwe­sen von der Stra­ße trennt. Die Stra­ße ist nicht sehr befah­ren. Denn Tou­ris­ten ver­ir­ren sich nur sel­ten in die­sen abge­le­ge­nen Teil des Médoc. Und son­der­lich vie­le Men­schen leben in die­sem länd­li­chen, stil­len Teil des Bor­de­lais auch nicht. Béga­dan, das nächs­te Dorf, hat noch nicht ein­mal 900 Einwohner.

Ste­fan Paeff­gen, der Deut­sche, ist ein Zuge­reis­ter. Er hat Le Reysse im letz­ten Jahr gekauft. Weil 4,5 Hekt­ar Reben zu dem Besitz gehö­ren, nennt es sich Châ­teau. Weil 4,5 Hekt­ar Reben nur wenig ist, hat Paeff­gen gleich Châ­teau Las­sus mit sei­nen 22,5 Hekt­ar Wein­ber­gen mit­ge­kauft. Bei­de Besitz­tü­mer gehör­ten einst zusam­men. Und Patrick Chau­mont, der Vor­be­sit­zer, hat­te kei­nen Nach­fol­ger – Paeff­gens Glück.

So haben Châ­teau Le Reysse und Châ­teau Las­sus nun einen deut­schen Besit­zer. Den Wein, den Las­sus pro­du­ziert, ver­kauft er en bloc an einen Nego­çi­ant in Bor­deaux. Die 23.000 Fla­schen Le Reysse ver­kauft er selbst. Das heißt: Er ver­sucht, sie mög­lichst gut am Markt zu plat­zie­ren. Le Reysse – das ist der Wein, für den sein Herz­blut fließt. Ihm gilt sei­ne gan­ze Auf­merk­sam­keit und Sorg­falt. Beim Jahr­gang 2009 hat er nur noch Ein­fluss auf die abschlie­ßen­de Assem­bla­ge neh­men kön­nen. Den 2010er hat er fast von der Lese an beglei­tet: „Ein Wein, der durch Kom­ple­xi­tät und Tann­in­struk­tur begeis­tert“, sagt Paeff­gen. So dicht und kraft­voll ist der Wein, dass er ihn wie ein klas­si­fi­zier­tes Gewächs zu hun­dert Pro­zent in neu­em Holz ausbaut.

Er kommt als ein­fa­cher AOC Médoc auf den Markt. Doch die Wein­ber­ge, die zu Le Reysse gehö­ren, lie­gen zwi­schen Béga­dan und Port de By dicht an der Giron­de. „Gro­ße Wei­ne müs­sen Was­ser sehen“, heißt es in Bor­deaux. Kei­ne schlech­te Lage also. Der Wein­berg ist mit 55 Pro­zent Caber­net Sau­vi­gnon und 45 Pro­zent Mer­lot bestockt. Die Reben haben ein Durch­schnitts­al­ter von 46 Jah­ren. Der Boden besteht dort aus tief­grün­di­gem Kies mit Kalk- und Ton als Unter­ge­stein – ähn­lich wie in den berühm­ten Appel­la­tio­nen wei­ter süd­lich. „Für mich wäre es ein Traum gewe­sen, den Hof mei­ner Eltern zwi­schen Köln und Aachen zu über­neh­men“, gesteht Paeff­gen. „Aber mein Vater mein­te, die­ser stän­de sei­nem ältes­ten Sohn zu.“ Ste­fan Paeff­gen, die Num­mer 4 in der Alters­fol­ge, muss­te wei­chen. Er stu­dier­te Agrar­wis­sen­schaft in Mün­chen, Stutt­gart, Wis­con­sin, Paris und heu­er­te danach in der Dün­ge­mit­tel­in­dus­trie an – ein Sek­tor, der von Über­pro­duk­ti­on, bein­har­tem Wett­be­werb und per­ma­nen­ten Umstruk­tu­rie­run­gen geprägt war. Paeff­gen mach­te Kar­rie­re. Als sei­ne Fir­ma an einen aus­län­di­schen Mit­be­wer­ber ver­kauft wur­de, stieg er wei­ter auf. „In die­ser Zeit habe ich viel Geld verdient.“

Als die­ser Mit­be­wer­ber sei­ner­seits über­nom­men wur­de, erhielt er den Auf­trag, bei­de Fir­men zu inte­grie­ren. Er ver­brach­te noch mehr Zeit im Flug­zeug und in Kon­fe­renz­räu­men als vor­her. Und er ver­dien­te noch mehr. Irgend­wann wur­de er mit einem Gol­de­nem Hand­schlag ver­ab­schie­det. „Für mich war klar, dass jetzt der rich­ti­ge Augen­blick gekom­men war, um in die Land­wirt­schaft zu gehen. Aber nicht in Kar­tof­feln oder Wei­zen, son­dern in den Wein.“

Paeff­gens Frau und sei­ne drei Kin­der leben der­zeit noch in der Nähe von Brüs­sel. Aber nach dem Som­mer wer­den auch sie ins Médoc zie­hen. Die bei­den Söh­ne freu­en sich rie­sig, sei­ne Toch­ter fällt der Abschied von den Freun­din­nen schwer. Paeff­gen selbst ist gera­de dabei, ein wei­te­res Châ­teau zu erwer­ben: Clos du Moulin in St-Christoly mit 23 Hektar.

Paeff­gen hat mir eine Fass­pro­be sei­nes 2009ers und sei­nes 2010ers zuge­schickt. 2009 besticht durch Kraft, die mit unge­heu­rer Ele­ganz gepaart ist. 2010 besitzt sogar noch deut­lich mehr Struk­tur. Das Tan­nin ist fein­kör­nig und reif. Kei­ne grü­nen Noten zu erken­nen. Ein wun­der­schö­ner Médoc-Wein, bei dem man nichts falsch machen kann. Er kos­tet 9,95 Euro in der Sub­skrip­ti­on. Ein paar Fla­schen muss ich mir kaufen.