Bordeaux 2007: “… wie ein besserer Beaujolais”

Der Jahr­gang 2007 ist in Bor­deaux ver­mut­lich der schwächs­te des neu­en Jahr­hun­derts. Nach über­ein­stim­men­den Aus­sa­gen der Kri­ti­ker fehlt es den Wei­nen an Rei­fe und Sub­stanz. Sie prä­sen­tie­ren sich rela­tiv hell in der Far­be, wei­sen einen rela­tiv nied­ri­gen natür­li­chen Alko­hol auf, sind mager und dünn. Aus­ser­dem haben vie­le 2007er grü­ne vege­ta­le Noten in der Nase – Indiz für unrei­fes Tan­nin. Die Ursa­che des Deba­kels: ein völ­lig ver­reg­ne­ter Juli und August, in denen mit 110 Mil­li­me­tern mehr als das Dop­pel­te der nor­ma­len Nie­der­schlags­men­ge gemes­sen wur­de. Allein der war­me, tro­cke­ne Sep­tem­ber hat ver­hin­dert, daß aus dem 2007er ein Kata­stro­phen­jahr­gang wurde.

Deutliche Worte der Kritiker

Auch die Kri­ti­ker machen kei­nen Hehl aus ihrer Ent­täu­schung. „Es gibt jede Men­ge grü­ner, gra­si­ger, kräu­ter­wür­zi­ger Wei­ne, die gar nicht erst auf der Mit­te der Zun­ge ankom­men“, läs­ter­te der Ame­ri­ka­ner Robert Par­ker, der ein­fluss­reichs­te unter den inter­na­tio­na­len Ver­kos­tern. Von den 348 Wei­nen die­ses Jahr­gangs, die er pro­bier­te, erhiel­ten nur etwa 10 Pro­zent mehr als 90 von maxi­mal 100 Punk­ten. Der Eng­län­der David Pep­per­corn, Autor zahl­rei­cher Bücher über Bor­deaux, hat­te nach einer Pro­be von 164 Crus Bour­geois für die Wein­fach­zeit­schrift Decan­ter nur Spott für die Wei­ne die­ses Jahr­gangs übrig: „Ich wuss­te nicht, daß man im Médoc auch Beau­jo­lais machen kann…“ Sein Kol­le­ge Ste­phen Spur­ri­er fand noch deut­li­che­re Wor­te: “Ihnen fehlt Fri­sche, ihnen fehlt Leben­dig­keit. Sie sind ein­fach grässlich.“

Ausnahmen bestätigen die Regel

Die Händ­ler, die die­se Wei­ne ver­kau­fen müs­sen, sind um ihren Job nicht zu benei­den. Schon vor der Aus­lie­fe­rung brö­ckeln die Prei­se. Pas­sio­nier­te Bor­deaux­trin­ker lieb­äu­geln bereits mit dem Jahr­gang 2009, der zwar noch in den Fäs­sern liegt, aber schon mit Lob über­schüt­tet wird. Auch der 2008er Jahr­gang, der von Par­ker über­ra­schend hoch bewer­tet wur­de, ist für Bordeaux-Fans wesent­lich inter­es­san­ter als der 2007er. Nach den Ver­dik­ten der Kri­ti­ker liegt über die­sem Jahr­gang ein Fluch. Dabei ist kei­nes­wegs alles, was die Jah­res­zahl 2007 auf dem Eti­kett trägt, gräss­lich. Trotz der all­ge­mei­nen Mit­tel­mä­ßig­keit gibt es eini­ge respek­ta­ble Gewäch­se. Der Zür­cher Wein­händ­ler Phil­ipp Sch­wan­der, ers­ter und ein­zi­ger Mas­ter of Wine der Schweiz, fand vor allem im Mer­lot domi­nier­ten Libour­nais Licht­bli­cke: „Zahl­rei­che Wei­ne waren har­mo­nisch, ohne har­te, prä­sen­te Gerb­stof­fe auf­zu­wei­sen“, schrieb er in der Neu­en Zür­cher Zei­tung. „Das eine frü­he Rei­fe begüns­ti­gen­de Ter­ro­ir Pome­rols spiel­te in die­sem son­nen­ar­men Jahr sei­ne Trümp­fe aus.

Charme und Ehrlichkeit

Auch das Anbau­ge­biet Gra­ves pro­fi­tier­te in dem son­nen­ar­men Jahr 2007 von der wär­men Grund­tem­pe­ra­tur. La Tour Mar­til­lac und Haut Bail­ly haben zum Bei­spiel sehr gute Wei­ne auf die Fla­sche gebracht. Ganz zu schwei­gen vom pro­mi­nen­ten Drei­ge­stirn La Mis­si­on Haut Bri­on, Haut Bri­on, Pape Clé­ment. Das räumt auch Par­ker ein: „Die Top-Terroirs, die bes­ten Adres­sen, die kom­pro­miss­lo­ses­ten Cha­teau­be­sit­zer haben durch ihre skru­pu­lö­se Wein­bergs­ar­beit bewun­ders­wert fruch­ti­ge, wei­che Wei­ne mit sei­di­gen Tan­ni­nen her­vor­ge­bracht, die sich durch Charme und Ehr­lich­keit auszeichnen.“

Eini­ge klei­ne Domain­es und Cha­teaux haben in 2007 anstän­di­ge Wei­ne zustan­de gebracht haben. Hier eine klei­ne Aus­wahl von gelun­ge­nen Wei­nen zwi­schen 8 und 16 Euro:

• Bel­le Vue (Haut-Médoc)
• Char­mail (Haut-Médoc)
• La Croix du Cas­se (Pome­rol)
• Domaine de Cour­teil­lac (Bor­deaux Supérieur)
• Croix Mou­ton (Bor­deaux Supérieur)
• Joanin Becot (Côtes de Castillon)
• Rollan de By (Médoc)

Einfach zu teuer

In den Spit­zen­wei­nen fin­den sich selbst­ver­ständ­lich kei­ne unrei­fen Noten. Aber Haut Bri­on & Co. kos­ten auch über 300 Euro pro Fla­sche. Eben­so Lafite, Latour, Mar­gaux, Mouton-Rothschild. Ein hoher Ein­tritts­preis, um das Pri­vi­leg zu genie­ßen, einen Wein mit rei­fem Tan­nin zu trin­ken! Das Pro­blem des Jahr­gangs 2007 ist denn auch vor allem der Preis. Er lag in der Sub­skrip­ti­on zwar durch­schnitt­lich 20 Pro­zent unter dem Niveau des 2006er, bei ein­zel­nen Wei­nen auch 40 Pro­zent dar­un­ter. Doch die­ser eben­falls sehr mit­tel­mä­ßi­ge Jahr­gang wies sei­ner­seits ein astro­no­misch hohes Preis­ni­veau auf. Es lag nur wenig unter dem der gro­ßen 2005er, dem teu­ers­ten Jahr­gang aller Zei­ten. Trotz des Preis­rück­gangs ist der 2007er also immer noch viel zu teu­er. An der Rhô­ne gäbe es, sagen die Kri­ti­ker, in 2007 für das­sel­be Geld dop­pelt bis drei­mal so gute Weine.

Gerade gut fürs Mittagsessen

Vor allem aber bleibt die Fra­ge, was mit den Tau­sen­den von Wei­nen weni­ger berühm­ter Ter­ro­irs ist? Also mit den Wei­nen des Médoc? Des Haut-Médoc? Oder mit den ein­fa­chen Bor­deaux Supé­ri­eurs, die teil­wei­se für unter zehn Euro in den Rega­len der Super­märk­te ste­hen und die die Brot-und-Butter-Weine der Regi­on dar­stel­len? Sind sie wirk­lich alle bes­se­re Beau­jo­lais? Durch­aus nicht, befand ein Mit­tes­ter des Decan­ter und mein­te mehr­deu­tig: „Es sind ange­neh­me Wei­ne zum Mittagessen.“