Besuch in der Ruhmeshalle des Schweizer Weins

Über die Lan­des­gren­zen der Eid­ge­nos­sen­schaft hin­aus dringt nur wenig Wein. Zu groß ist der Wein­durst der Schwei­zer selbst. Mit rund 48 Litern pro Jahr und Ein­woh­ner trin­ken sie dop­pelt so viel Wein wie die Deut­schen. Da bleibt für den Export nicht all­zu viel übrig, zumal es in der Schweiz prak­tisch kei­ne Mas­sen­pro­duk­ti­on gibt. Und da die Schweiz kein Mit­glied der EU ist, wären die Zoll­for­ma­li­tä­ten umständ­lich.

Knapp 15.000 Hekt­ar Wein­bau besitzt das Land ins­ge­samt – etwas weni­ger als das deut­sche Anbau­ge­biet Baden. Die Reb­flä­chen schmie­gen sich meist an die Hän­ge der Vor­al­pen: den nörd­li­chen wie in Grau­bün­den, Neu­en­burg, Zürich oder Schaff­hau­sen und  den süd­li­chen wie im Tes­sin. Aber auch im Waadt­land am Gen­fer See und im Wal­lis, einem der größ­ten Alpen­tä­ler der Schweiz, wächst Wein.

Sammlung der besten Schweizer Weine

Um zu ver­hin­dern, dass das Wis­sen über den Schwei­zer Wein dem gro­ßen Wein­durst der eige­nen Eid­ge­nos­sen zum Opfer fällt, rief eine Grup­pe enga­gier­ter Pro­du­zen­ten 2004 das „Mémoi­re des Vins Suis­ses“ ins Leben: einen gemein­nüt­zi­gen Ver­ein, der jedes Jahr von den bes­ten Schwei­zer Wei­nen einen groß­zü­gi­gen Lager­be­stand zur Sei­te legt.

So ent­steht mit der Zeit eine Samm­lung gereif­ter Wei­ne, ein wah­res Wein-Museum. Von Zeit zu Zeit öff­net die Schatz­kam­mer ihre Türen, um einem Kreis von Fach­jour­na­lis­ten, Som­me­liers oder Händ­lern jeweils einen jun­gen und einen gereif­ten Jahr­gang der jewei­li­gen Wei­ne zu prä­sen­tie­ren. Natur­ge­mäß wer­den die­se Pro­ben von Jahr zu Jahr inter­es­san­ter, denn die gehor­te­ten Wei­ne wer­den immer älter. Bei der Öff­nung des „Mémoi­re“ Ende August in Zürich stamm­ten die ältes­ten Wei­ne von 1999 und 2000. Das sind Jahr­gän­ge, von denen man auch deut­sche oder öster­rei­chi­sche Wei­ne erst ein­mal auf­trei­ben muss. Im eige­nen Kel­ler sind sie ja in der Regel längst aus­ge­trun­ken.

Einige Tessiner Weine auch in Deutschland erhältlich

Wel­che Schwei­zer Wei­ne aber rei­fen am bes­ten? Von der Reb­sor­te her wür­de man die Tes­si­ner Mer­lot ganz vor­ne ver­mu­ten. In der Tat glänz­ten eini­ge Wei­ne aus dem ita­lie­nisch­spra­chi­gen Lan­des­teil, der sich wein­bau­lich aber in fes­ter Hand von Deutsch­schwei­zern befin­det. Aus­ge­zeich­net etwa der 2000er Jahr­gang „Mon­ta­gna Magi­ca“ von Dani­el Huber mit sei­nen Stein­pilz­no­ten und dem mil­den, seidig-geschmolzenen Kör­per. Sehr gut auch der ker­ni­ge, nach Scho­ko­la­de duf­ten­de 2001er „Sas­si gros­si“ von Feli­cia­no Gial­di (in Deutsch­land als 2003er erhält­lich)

Doch auch eini­ge Pinot Noir, über­wie­gend aus deutsch­spra­chi­gen Kan­to­nen, stell­ten ihre Rei­fe­be­stän­dig­keit unter Beweis. Eine span­nen­de Stil­übung etwa der 2002er Malan­ser des Win­zers Georg Fromm aus Grau­bün­den: flo­ral duf­tend, fein­glied­rig und den­noch mit einem fes­ten mine­ra­li­schen Hin­ter­grund. Bezugs­quel­len in Deutsch­land für die­sen Wein sind aller­dings Fehl­an­zei­ge.

Blauburgunder reift gut in der Schweiz

Das­sel­be gilt für den Blau­bur­gun­der „R“ von Rue­di Bau­mann aus Oberhallau/Schaffhausen. Der Wein des Jahr­gangs 2000 zeig­te sich jetzt auf dem Höhe­punkt sei­ner Rei­fe: vol­ler aro­ma­ti­scher Glut, dabei sehr Pinot-typisch, noch immer struk­tu­riert, mit rei­fem, Fül­le geben­dem Gerb­stoff.

Auf dem­sel­ben Niveau: Der 2000er Blau­bur­gun­der „No. 3“ des Thur­gau­er Schloss­gut Bacht­o­bel, mit einem gera­de­zu trüf­fe­li­gen Duft und einer Gau­men­prä­senz, die spie­lend Volu­men und Fein­heit unter einen Hut bringt.

Last not least bril­lier­te auch der 2001 „Rais­sen­az“ Pinot noir der AOC Mor­ges (Waadt) von Hen­ri Cruchon: mit einem kom­ple­xen Duft, in dem auch eine Note von Wild­kir­sche erkenn­bar war, und mit einem kraft­vol­len Kern von stu­pen­der Fri­sche – ein urtüm­li­cher Pinot, der noch wei­te­re Reser­ven hat.

Gutedel heißt in der Schweiz Chasselas

Die Schweiz ist natür­lich auch ein Land des Chas­selas, dem schwei­ze­ri­schen Pen­dant zum Gut­edel. Immer wie­der beein­dru­ckend ist das Rei­fe­ver­mö­gen der Wei­ne vom Gen­fer­see, vor allem der Chas­selas aus der Steil­la­ge Déza­ley öst­lich von Lau­sanne. Der 1999er „La Médi­net­te“ von Lou­is Bovard zeigt einen rei­fen Safran­duft, wäh­rend sein vis­kos getra­ge­ner und sal­zig unter­füt­ter­ter Kör­per noch immer vol­ler jugend­li­cher Spann­kraft ist.

Eben­falls aller Ehren wert: Der 2002er „Le Brez“ des Bio­dy­na­mi­kers Rai­mond Pac­cot von der Domai­ne La Colom­be aus dem Gebiet La Côte, west­lich von Lau­sanne. Die AOC Féchy ist eher für ihre ein­fa­chen Trink­wei­ne bekannt (oder bes­ser gesagt, ver­ru­fen) – doch Pac­cots Wein zeig­te einen posi­tiv gereif­ten Duft mit kara­me­li­sier­ten und wür­zi­gen Noten und eine immer noch vife Gau­men­struk­tur (ohne Bezugs­quel­le in Deutsch­land).

Nicht zuletzt kann die Schweiz auch mit Rebsorten-Spezialitäten punk­ten. Eine Ent­de­ckungs­rei­se loh­nen bei­spiels­wei­se der Räu­sch­ling „See­hal­den“ von Her­mann Schwar­zen­bach aus Mei­len (Zürich­see), der Com­ple­ter von Peter und Rosi Her­mann aus Fläsch (Grau­bün­den), oder Wal­li­ser Rari­tä­ten wie die Peti­te Arvi­ne „Mait­re de Chais“ der Genos­sen­schaft Pro­vins oder der Corna­lin von Anne-Catherine und Denis Mer­cier. Um sol­che Wei­ne trin­ken zu kön­nen, und sei­en es nur die neu­es­ten Jahr­gän­ge, muss man sich aber schon selbst zu den Eid­ge­nos­sen bemü­hen.