Aimé Guibert: Missionar des Languedoc

Aimé Gui­bert war Leder­fa­bri­kant in Mil­lau, einem Pro­vinz­städt­chen in der der süd­fran­zö­si­schen Regi­on Midi-Pyrénées. 1970 erwarb er einen alten, ver­las­se­nen Bau­ern­hof in Ani­na­ne, einem Dörf­chen nord­west­lich von Mont­pel­lier. Der Bau­ern­hof hieß Mas de Dau­mas Gas­sac. Gui­bert restau­rier­te ihn und zog mit sei­ner Frau dort­hin. Durch Zufall erfuhr er von einem befreun­de­ten Geologie-Professor der Uni­ver­si­tät Bor­deaux, dass das Land um den Hof her­um auf wert­vol­lem Grund lag.

Die­ser 20 Meter tie­fe, aus vul­ka­ni­schem Fein­sand bestehen­de Unter­grund sei, teil­te ihm der Pro­fes­sor mit, für den Wein­bau beson­ders geeig­net – qua­si ein Grand Cru. Dar­auf­hin bepflanz­te Gui­bert sein Land mit Cabernet-Reben, die er aus Bor­deaux bezog – eine Pro­vo­ka­ti­on in der dama­li­gen Zeit. Denn die Rot­wei­ne des Hérault wer­den tra­di­tio­nell aus Cari­gnan, Mour­vèd­re, Cin­sault, Gren­ache, Syrah erzeugt.

Erster Grand Cru des Languedoc

Der Wein geriet erschre­ckend gut. Gleich der ers­te Jahr­gang des Mas de Dau­mas Gas­sac (bestehend aus 80 Pro­zent Caber­net Sau­vi­gnon, der Rest Mal­bec, Syrah, Mer­lot, Caber­net franc, Tan­nat und fünf ande­re Sor­ten) schlug in einer Blind­ver­kos­tung meh­re­re gro­ße Bordeaux-Weine. „Ich habe bei der Geburt eines neu­en Grand Cru assis­tiert“, bekann­te Émi­le Peyn­aud, der berühm­te Önologie-Professor aus Bor­deaux, der Gui­bert unter­stützt hat­te. Der Wein­füh­rer Gault Mil­lau sprach vom „Lafi­te des Langue­doc“, auch weil der Wein mit 60 Francs für dama­li­ge Ver­hält­nis­se unvor­stell­bar teu­er war (20 Mark).

Den Ruhm des Mas Dau­mas Gas­sac mehr­te schließ­lich auch der Umstand, dass die­ser als ein­fa­cher Vin de Pays de l’Hérault auf den Markt kam, weil er nicht aus den vor­ge­schrie­be­nen Reb­sor­ten der AC Hérault gekel­tert war. Seit­dem sonnt er sich auch noch im Ruf des teu­ers­ten Land­weins Frank­reichs (zusam­men mit Eloi Durr­bach von der Domai­ne du Tré­val­lon in der Pro­vence).

Die Vertreibung des Robert Mondavi

Die Sym­pa­thi­en sei­ner Lands­leu­te erwarb sich der knor­ri­ge Fran­zo­se durch sei­nen zäh­len Kampf gegen den Ame­ri­ka­ner Robert Mon­da­vi. Die­ser woll­te, wie Gui­bert mein­te, im Langue­doc eine „indus­tria­li­sier­te Wein­pro­duk­ti­on im Welt­maß­stab“ auf­zie­hen. Dafür setz­te Jona­than Nos­si­ter in dem Film „Mondo­vi­no“ dem knor­ri­gen Fran­zo­sen spä­ter ein Denk­mal.

Soweit die mehr oder min­der bekann­te Vor­ge­schich­te des Mon­sieur Gui­bert. Weni­ger bekannt ist, dass er auch mit in einem wei­te­ren Pro­jekt zum Schutz der klein­tei­li­gen Wein­land­schaft des Langue­doc Auf­se­hen erregt hat: mit der Wein­li­nie Moulin de Gas­sac. Sie ent­stand 1991, als er davon erfuhr, dass in der Nach­bar­schaft alte Wein­ber­ge gero­det wer­den soll­ten. Sie waren vor allem mit der als Mas­sen­trä­ger ver­schrie­nen Reb­sor­te Cari­gnan bestockt. Rodungs­prä­mi­en der EU mach­ten den ört­li­chen Wein­bau­ern die Maß­nah­me schmack­haft.

Guibert dirigiert alle

Gui­bert woll­te den Ver­lust an Tra­di­tio­nen und Eigen­stän­dig­keit ver­hin­dern. Er bot den Mit­glie­dern von zwei Koope­ra­ti­ven lang­fris­ti­ge Abnah­me­ver­trä­ge an, aller­dings unter der Vor­aus­set­zung, dass sie sich streng an sei­ne Qua­li­täts­vor­ga­ben und öko­lo­gi­schen Beschrän­kun­gen hal­ten, die er in einem Pflich­ten­heft minu­ti­ös fest­leg­te:

•    jeder Win­zer muss sich um die ein­ge­brach­ten Par­zel­len per­sön­lich küm­mern,
•    Umfang und Art der Boden­be­ar­bei­tung sind fest­ge­legt,
•    die Lese erfolgt par­zel­len­wei­se und nach dem Alter der min­des­tens 30-jährigen Reben,
•    der Lese­zeit­punkt wird durch Gui­bert und sei­ne Söh­ne fest­ge­legt,
•    Aus­bau, Assem­bla­ge und Abfül­lung erfol­gen eben­falls durch sie und ihr Team.

Das Ange­bot wur­de ange­nom­men. Die neue Linie, die er aus der Tau­fe hob, hat­te einen über­wäl­ti­gen­den Erfolg. Mitt­ler­wei­le wer­den ins­ge­samt 1,5 Mil­lio­nen Fla­schen gefüllt – von eher ein­fa­chen Tisch­wei­nen und sor­ten­rei­nen Abfül­lun­gen bis zu anspruchs­vol­len Cuvées. Bei den Weiß­wei­nen setzt Gui­bert dabei auf Sau­vi­gnon blanc, Gren­ache, Clai­ret­te, Vio­gnier, Mar­san­ne und Char­don­nay, wäh­rend bei den Roten neben Cari­gnan vor allem Syrah, Gren­ache, Caber­net Sau­vi­gnon, Mer­lot in die ver­schie­de­nen Cuvées ein­ge­hen.

Die Familie ist um fünf Söhne angewachsen

Das macht deut­lich: Tra­di­tio­na­list ist Gui­bert nur zu einem Teil. Die alten Carignan-Reben behan­delt er als wert­vol­les Erbe der Regi­on. Hin­zu kom­men aber auch sei­ne Neu­gier und die Bereit­schaft zum Expe­ri­ment. Auch nicht unwich­tig: Sei­ne Fami­lie ist nach dem Umzug auf Mas de Dau­mas Gas­sac um fünf Söh­ne rei­cher gewor­den, von denen drei mitt­ler­wei­le erwach­sen sind und den „Alten“ tat­kräf­tig unter­stüt­zen. Die Wein­pro­duk­ti­on, auch die von Moulin de Gas­sac, bleibt also in Fami­li­en­hand.

Die Moulin de Gassac-Weine hal­ten preis­lich einen deut­li­chen Abstand zum Flagg­schiff des Guts, des­sen Preis mitt­ler­wei­le auf rund 32 Euro gestie­gen ist. Ange­sichts von Prei­sen zwi­schen 5,90 Euro für den „Clas­sic“ und 12 Euro für den „Ter­ra“ ab Wein­gut bie­ten sie einen soli­den, im Fall des „Sol du Lan­doc“ und des „Mazet de Levant“ einen beacht­li­chen Trink­ge­nuss.

Von den bes­se­ren Wei­nen wer­den wegen der par­zel­lä­ren Bin­dung jeweils kaum mehr als 30.000 Fla­schen her­ge­stellt, beim „Sol du Lan­doc“ nur 15.000, beim „Ter­ra“ gar nur 10.000. Das heißt, dass es bei den Moulin de Gassac-Weinen nicht um Mas­sen­pro­duk­ti­on, son­dern um Tra­di­ti­ons­pfle­ge und Ernst­neh­men der Terroir-Philosophie geht – auch wenn die neue Linie betriebs­wirt­schaft­lich schon längst zum wich­tigs­ten Umsatz­trä­ger gewor­den ist.