2010 Kajanero: roter Freakwein aus Süditalien

Optisch besticht die­ser Rot­wein durch sei­ne sat­te, dun­kel­ro­te Far­be. Doch wer einen Schluck von ihm nimmt, merkt schnell, dass er nicht rund und geschlif­fen ist, wie süd­ita­lie­ni­sche Wei­ne häu­fig sind. Neben den Kirsch- und Brom­beer­no­ten zeigt er Würz­no­ten von schwar­zem Pfef­fer, Wald­pil­zen und Sau­er­kir­sche – eine Mischung, die nicht sofort auf der Zun­ge zu einem har­mo­ni­schen Gan­zen ver­schmilzt. Nicht jeder emp­fin­det den Wein beim ers­ten Schluck als lecker, zumal auch das Bou­quet ein wenig kraus wirkt.

Doch lecker will die­ser Wein gar nicht sein. Er will er selbst sein: unge­schminkt, ehr­lich, authen­tisch. Und so ist er auch, der Kaja­ne­ro aus dem klei­nen Wein­gut Vestini-Campagnano nörd­lich von Nea­pel, wo die Böden aus der Asche erlo­sche­ner Vul­ka­ne bestehen und die Son­ne herr­li­che rote Toma­ten, Auber­gi­nen, Pfir­si­che, Kiwis und Zuc­chi­ni wach­sen lässt – Din­ge, die die in der Regi­on recht rüh­ri­ge Mafia nicht son­der­lich interessieren.

Mafiafreie Zone

Auch auf die Wein­trau­ben der Pro­vinz Caser­ta hat die „ehren­wer­te Gesell­schaft“ bis jetzt kein Auge gewor­fen, wes­halb die Win­zer ihre Wei­ne rela­tiv so an- und aus­bau­en kön­nen, wie sie möch­ten. Der Kaja­ne­ro ist zum Bei­spiel aus zwei raren, offi­zi­ell aus­ge­stor­be­nen Reb­sor­ten erzeugt. Die eine heißt Pal­lag­rel­lo, die ande­re Casa­vec­chia. Von letz­te­rer exis­tier­te vor 25 Jah­ren, als das Wein­gut gegrün­det wur­de, nur noch ein ein­zi­ger Reb­stock. Er wuchs wild in den Über­res­ten eines ver­fal­le­nen Hau­ses. So ent­stand der Name Casa­vec­chia – altes Haus.

Gegrün­det wur­de das Wein­gut von zwei Nota­ren aus Caser­ta, die ein Refu­gi­um auf dem Land such­ten, um wenigs­tens am Wochen­en­de dem Lärm und dem Cha­os der Groß­stadt zu ent­flie­hen. Wein zu erzeu­gen, war gar nicht ihre Absicht. Doch weil zufäl­lig ein paar Wein­ber­ge zu dem Häus­chen gehör­ten, das sie in Besitz neh­men woll­ten, ent­schlos­sen sie sich, die vor­han­de­nen Trau­ben auch zu keltern.

Unbekannte Rebsorten

Aber um was für Trau­ben han­del­te es sich? Kei­ner im Dorf wuss­te es. So wur­de ein Pro­fes­sor von der Uni­ver­si­tät gebe­ten, den Wein­berg in Augen­schein zu neh­men. Er fand her­aus, dass es sich um zwei anti­ke Sor­ten han­delt, die mit kei­ner der bekann­ten Reb­sor­ten Ita­li­ens ver­wandt sind. Seit­dem inter­es­sier­ten sich die bei­den Nota­re nur noch am Ran­de für ihre Kanz­lei­en. Die Gewiss­heit, uralte Reb­sor­ten ent­deckt zu haben, ließ in ihnen ähn­li­che Gefüh­le auf­kom­men wie bei Hein­rich Schli­e­mann nach der Aus­gra­bung von Tro­ja. Jede freie Minu­te ver­brach­ten sie fort­an auf ihrem Weingut.

Sie ver­mehr­ten die Zahl der Stö­cke, so dass heu­te wie­der sechs Hekt­ar mit Casa­vec­chia und Pal­lag­rel­lo bepflanzt sind. Die Casavecchia-Traube ergibt einen wei­chen, leicht vio­lett­far­be­nen Wein mit eigen­wil­li­gem, rauchig-mineralischen Geschmack. Die Pal­lag­rel­lo lie­fert dage­gen Fül­le, Üppig­keit und viel fein­kör­ni­ges Tan­nin. Zusam­men mit ein paar Antei­len Roton­del­la und Aglia­ni­co, der wich­tigs­ten Rot­wein­sor­te der Regi­on, wer­den sie zum Kaja­ne­ro assem­bliert: etwas rup­pig, aber ohne Alko­hol­ex­zes­se (13 Vol.%) und ohne die in Süd­ita­li­en weit ver­brei­te­ten Marmeladentöne.

Eher Freakwein als Mainstreamer

Ein typi­scher Freak­wein: Er liegt oft mona­te­lang im Kel­ler, ohne dass eine Fla­sche ver­kauft wird, berich­tet Ger­hard Strunz, Inha­ber des Ita­lie­ni­schen Wein­de­pots in Garmisch-Partenkirchen. Aber dann geht plötz­lich die hal­be Palet­te auf ein­mal weg. Der Wein hat sich geöff­net, und irgend­ein Alt­kun­de hat es gemerkt. Den Rest besorgt Mundpropaganda.

Wer der Mainstream-Weine müde ist und ein wenig Geduld auf­bringt, wird vom Kaja­ne­ro reich belohnt – auch wenn er der nie­ders­te Wein im Sor­ti­ment von Vestini-Campagnano ist. Wer die gan­ze Fül­le der anti­ken Reb­sor­ten schme­cken will, soll­te frei­lich zu den Spit­zen­wei­nen grei­fen: Casa Vec­chia und Pal­lag­rel­lo jeweils rein­sor­tig gekel­tert. Sie kos­ten 20 Euro.

Übri­gens: Die bei­den Nota­re sind inzwi­schen so gründ­lich zer­strit­ten, dass sie sich getrennt haben. Sie konn­ten sich nicht eini­gen, ob sie ihren Wein einem moder­nen oder einem tra­di­tio­nel­len Öno­lo­gen anver­trau­en sol­len. Der aus­ge­schie­de­ne Notar hat ein paar Reben und eine jun­ge Gelieb­te mit­ge­gom­men und ein neu­es, eige­nes Wein­gut gegrün­det. Es heißt Terre del Prin­ci­pe. Den Notars­be­ruf hat er an den Nagel gehängt.