Unter 10 Euro: Grieser Lagrein von der Kellerei Bozen

Schon die Far­be ist sen­sa­tio­nell: ein Vio­lett­rot so tief, dass – soll­te ver­se­hent­lich eine Mün­ze ins Glas fal­len – die­se ohne Taschen­lam­pe nicht wie­der­zu­fin­den wäre. Dafür kön­nen weder Kel­ler­meis­ter noch Wein etwas. Die Sor­te Lag­rein ist so dunkel.

Dunk­le Wei­ne schrau­ben den Erwar­tungs­ho­ri­zont der Wein­trin­ker nor­ma­ler­wei­se höher. Sie signa­li­sie­ren, dass es sich nicht um ein dün­nes Tröpf­chen han­delt (was aller­dings bei hel­len Wei­nen auch nicht immer der Fall ist), son­dern um einen rich­ti­gen Wein. Bei die­sem Lag­rein besteht die Erwar­tung zu Recht. Er besitzt Sub­stanz. Er hat Kör­per. Er zeigt, was er hat.

Zu Pizza und Steak

Zum Bei­spiel ein kräf­ti­ges, von kei­ner Holz­no­te getrüb­tes, fast noch pri­mär­fruch­ti­ges Bou­quet, vor­herr­schend Veil­chen und Sau­er­kir­sche, im Hin­ter­grund feuch­te Erde, schwar­zer Pfef­fer, ein Hauch von Bit­ter­scho­ko­la­de. Dazu ein jun­ges, noch etwas unge­stü­mes Tan­nin. Und eine herz­haf­te Säu­re. Kurz: ein urtüm­li­cher, völ­lig unver­bo­ge­ner Wein, der hier emp­foh­len wird, weil er unge­mein gut schmeckt und ganz und gar eigen­stän­dig ist. Zur Piz­za passt er per­fekt. Das Puten­ge­schnet­zel­te wird durch ihn zu einem inter­es­san­ten Gericht. Dem Steak aus der Pfan­ne zeigt er die Brust.

Dabei ist die Kel­le­rei Bozen, die ihn erzeugt, eine Genos­sen­schaft. Und der Grie­ser Lag­rein steht in der Betriebs­hier­ar­chie die­ser Genos­sen­schaft ganz unten. Vom Papier her also nichts für fei­ne Zun­gen. Aber Genos­sen­schaf­ten in Süd­ti­rol sind etwas ande­res als Genos­sen­schaf­ten in Deutsch­land. Von ihnen kom­men in der Regel die bes­ten Wei­ne, weil sie über die bes­ten Lagen des Anbau­ge­biets verfügen.

„Gries liefert den samtigsten Lagrein“

Das gilt beson­ders für die Kel­le­rei Bozen (die aus einem Zusam­men­schluss der Kel­le­rei St. Mag­da­le­ner und der Kel­le­rei Gries her­vor­ge­gan­gen ist). Kein ande­rer Erzeu­ger Süd­ti­rols besitzt so viel Spit­zen­la­gen für die Sor­te Lag­rein wie sie. Das ist kein Zufall: Der bes­te Lag­rein wächst im Boz­ner Stadt­teil Gries, spe­zi­ell auf den Kies­bö­den des Zusam­men­flus­ses von Etsch und Tal­fer. Genau da steht die Kel­le­rei, und genau dort

befin­det sich ein gro­ßer Teil ihrer Trau­ben­lie­fe­ran­ten. „Gries steht für den sam­tigs­ten aller Lagrein-Weine Süd­ti­rols“, sagt Ste­phan Filip­pi, Chef und Kopf der Kel­le­rei Bozen.

Für die, die mit der Sor­te Lag­rein nicht anzu­fan­gen wis­sen: Sie ist eine uralte, ein­hei­mi­sche Trau­be Süd­ti­rols. Laut DNA-Analysen soll sie zur gro­ßen Fami­lie der Syrah-Gewächse gehö­ren. Doch schmeckt man das dem Wein nicht an. Außer­halb Süd­ti­rols hat die Lag­rein prak­tisch nie Ver­brei­tung gefun­den. Ihr ange­stamm­tes Anbau­ge­biet inner­halb Süd­ti­rols ist der war­me Boz­ner Tal­kes­sel. Doch mit dem Auf­stieg die­ses Weins wur­de die Reb­flä­che dort zu klein, zumal die aus­ufern­de Urba­ni­sa­ti­on der Stadt Bozen sich kra­ken­haft in die letz­ten noch bestehen­den Reb­an­la­gen fraß (und wei­ter frisst).

Heimat des Lagrein: Bozner Talkessel

Inzwi­schen wird die Sor­te Lag­rein auch außer­halb des Boz­ner Tal­kes­sels erfolg­reich ange­baut, etwa am Fuß der Hän­ge des Etsch­tals. In den neu­en Wein­ber­gen rankt die Rebe – wie all die ande­ren Sor­ten auch – an Dräh­ten, und der Wein, den sie schenkt, schmeckt anders als der Grie­ser Lag­rein. Sein Tan­nin ist etwas rau­er, die Säu­re etwas höher, die Aro­ma­tik fruch­ti­ger und weni­ger von Kakao- und Scho­ko­la­den­no­ten geprägt. Dass die­ser Lag­rein weni­ger gut sei, soll damit nicht gesagt wer­den. Aber nach Ein­schät­zung vie­ler maß­geb­li­cher Wein­kri­ti­ker kom­men die bes­ten Lagrein-Weine von der Kel­le­rei Muri Gries, der Kel­le­rei Ter­lan und der Kel­le­rei Bozen – alles Erzeu­ger, die ihre Trau­ben aus dem Boz­ner Tal­kes­sel beziehen.

An Fül­le und Fein­heit sind die Lag­rein, die dort wach­sen, unüber­trof­fen. Etwa die Lag­rein Riser­va Taber, der Spit­zen­wein der Boz­ner Genos­sen. Er kommt von alten Reb­an­la­gen des Taber­hofs. Ent­spre­chend dicht, weich, rar und lang­le­big ist der Wein. Frei­lich kos­tet er auch rund 25 und nicht 7,90 Euro.

Perfektes Lagrein-Terroir

Wer das per­fek­te „ter­ro­ir“ für eine Reb­sor­te besitzt, ist meist auch bei den ein­fa­chen Wei­nen im Stan­de Qua­li­tä­ten zu erzeu­gen, die anders­wo nur mit hohem Auf­wand zu erzie­len sind. So kommt es, dass auch der Grie­ser Lag­rein wesent­lich bes­ser ist, als sein Preis ver­mu­ten lässt.

Sicher, wer täg­lich edle Rio­jas oder gereif­te Bor­deaux trinkt, wird mit die­sem Wein nichts anfan­gen kön­nen. Sno­bis­ti­scher Schwär­me­rei ist der Grie­ser Lag­rein unver­däch­tig. Er ist herz­haft, unver­bo­gen, pri­mär­fruch­tig und ohne jenen uni­for­men öno­lo­gi­schen Schliff, den mitt­ler­wei­le jeder Bil­lig­wein aus Bul­ga­ri­en, Maze­do­ni­en oder Süd­spa­ni­en auf­weist. Wer lecke­re Weich­spü­ler vor­zieht, möge die Hän­de von die­sem Lag­rein lassen.