2009 Les Amis de la Bouissière, Gigondas

Den Brü­dern Gil­les und Thier­ry Fara­vel, die in Gigon­das die neun-Hektar-Domaine La Bouis­siè­re bewirt­schaf­ten, geht der Ruf vor­aus, kei­ne hal­ben Sachen zu machen. Sie sind Win­zer von ech­ten Schrot und Korn, die selbst im Kel­ler ste­hen und im Wein­berg selbst Hand anle­gen. Man­che ihrer Nach­barn bezeich­nen sie als „arbeits­wü­tig“.

Ihr nor­ma­ler Gigon­das Tra­di­ti­on und die hoch­klas­si­ge Cuvée Font de Ton­in glän­zen bei Erträ­gen unter 30 Hek­to­li­tern pro Hekt­ar immer wie­der durch hohe Bewer­tun­gen der inter­na­tio­na­len Wein­kri­tik. Sie stel­len das Gegen­pro­gramm zu den kraft­vol­len Wei­nen der Domai­ne de San­ta Duc dar, des füh­ren­den Gigondas-Erzeugers. Das küh­le­re Klein­kli­ma in den hohen Lagen der Den­tel­les de Mont­mi­rail för­dert die Dif­fe­ren­ziert­heit, Viel­schich­tig­keit und auch die Fri­sche der Bouissière-Weine.

Wäh­rend der Gigon­das der bei­den Brü­der immer eini­ge Jah­re der Rei­fe benö­tigt, um sei­ne gan­ze Exqui­se unter Beweis zu stel­len, ist der Les Amis zum sofor­ti­gen Genuss gedacht, zumin­dest zum Genuss ab dem zwei­ten Jahr. Auch wenn er in der Hier­ar­chie ganz unten steht, ist er von sei­ner Fül­le und Frucht her ein über­wäl­ti­gen­der Wein, der, wenn es um schie­re Opu­lenz gin­ge, dem dop­pelt so teu­ren Gigon­das kaum nach­steht.

Mit 14,5 Vol.% Alko­hol ist er kein Leicht­ge­wicht. Aber sol­che Alko­hol­ge­hal­te sind an der süd­li­chen Rhô­ne auch bei ein­fa­chen Wei­nen die Regel. Für Gil­les und Thier­ry und ihre Freun­de ist der Les Amis trotz­dem ein All­tags­wein, der unge­trüb­ten Trink­ge­nuss bie­tet – zu einer ein­fa­chen Paté, Lamm­spieß­chen oder einem Käse mit Baguette. Les Amis haben sie des­halb den Wein genannt. Zu Deutsch: Die Freun­de.

Das Eti­kett des Weins ist bei­na­he beschä­mend schlicht. Außer dem Namen des Weins und der Win­zer ent­hält es kei­ne Anga­ben, die dem Wein­trin­ker hel­fen könn­ten, die­sen Wein irgend­wie ein­zu­ord­nen. Nicht ein­mal ein Jahr­gang ist auf­ge­druckt, und die Bezeich­nung Gigon­das taucht eben­falls nir­gend­wo auf – nur die irre­füh­ren­de Bezeich­nung vin de table de Fran­ce, also fran­zö­si­scher Tafel­wein.

Eine Pro­vo­ka­ti­on, aber kor­rekt. Denn Les Amis de la Bous­siè­re ist zwar im Anbau­ge­biet von Gigon­das gewach­sen, darf sich aber nicht so nen­nen. Neben Gren­ache und Syrah, den typi­schen Gigondas-Sorten, ent­hält er 40 Pro­zent Merlot-Trauben. Die­se Sor­te ist für einen Wein aus Gigon­das nicht zuge­las­sen. Folg­lich muss­ten die Fara­vels ihren Les Amis zum ein­fa­chen Tafel­wein deklas­sie­ren, ohne nähe­re Her­kunfts­an­ga­be, ohne Jahr­gang auf dem Eti­kett.

Gil­les und Thier­ry zucken mit den Schul­tern und lächeln gequält: Von denen, für die die­ser Wein gemacht ist, hat sich noch nie­mand an dem Eti­kett gestört. In Super­märk­ten ver­kau­fen sie ihre Wei­ne nicht, und die Wein­fach­händ­ler, die den Wein anbie­ten, wis­sen, was sie an dem Les Amis haben. Ent­we­der durch Eigen­ver­kos­tung oder durch einen Blick in Robert Par­kers Wine Advo­ca­te: Mit 91 Punk­ten hat der Ame­ri­ka­ner die­sen Tafel­wein bewer­tet.

Aber wie sind Gil­les und Thier­ry auf die Mer­lot gekom­men? „Wir haben“, wie der für den Kel­ler zustän­di­ge frü­he­re Jazz-Bassist Thier­ry anmerkt, „die sin­nen­be­tö­ren­den Qua­li­tä­ten der Mer­lot beim Pétrus ent­deckt, dem berühm­ten Pomerol-Wein.“

In den Wein­ber­gen die­ses Luxus-Bordeaux wächst die Mer­lot auf einem von blau­em Lehm gepräg­ten ter­ro­ir, und weil sie dort eine so unge­heu­er ele­gan­te, geschlif­fe­ne Frucht ent­wi­ckelt, haben Gil­les und Thier­ry gedacht, sie könn­ten es auch ein­mal mit der Mer­lot ver­su­chen.

Eine Par­zel­le mit Lehm- und Ton besitzt die Domai­ne de la Bouis­siè­re näm­lich auch, unten am Flüss­chen Ouvè­ze, wo man trotz der schö­nen Roll­kie­sel­de­cke für die Rhône-Sorten kei­ne beson­de­ren Qua­li­tä­ten erwar­ten darf. Da Pro­bie­ren über Stu­die­ren geht, hat­ten Gil­les und Thier­ry dort vor 12 Jah­ren Mer­lot ange­pflanzt. Das Resul­tat war schlicht umwer­fend: tiefs­tes Pur­pur­vio­lett, eine enor­me Aro­ma­fül­le von Schwarz­kir­sche, Holun­der, etwas Cas­sis und Zimt in der Nase und eine frei­gie­bi­ge, gera­de­zu vibrie­ren­de jun­ge Frucht, die mit einem Hauch von zer­rie­be­nen Blät­tern von Schwarz­kir­sche und rei­fen Wald­bee­ren bis hin zu leicht men­tho­li­gen Cassis-Noten reicht. Enor­me Stof­fig­keit, rei­fe, zart­bit­te­re Tan­ni­ne und ein bemer­kens­wer­ter Nach­hall – und das alles zum Preis einer Kino­kar­te. „Genuss für alle Tage“, freut sich Gil­les Fara­vel, der sich um die Reben küm­mert.

Man täu­sche sich nicht, trotz des gerin­gen Prei­ses: Wer den Les Amis de la Bouis­siè­re in eine anony­me Pro­be mit den Spit­zen der Ventoux-Region ein­schmug­gel­te, etwa mit einem syrah­be­ton­ten Vac­quey­ras oder einem jugend­li­chen Châteauneuf-du-Pape, der wür­de ver­mut­lich sein (violett-)blaues Wun­der erle­ben.