August Kesselers famose 2007er Spätburgunder

2007 war ein gro­ßes Rot­wein­jahr in Deutsch­land. August Kes­se­ler aus Ass­manns­hau­sen im Rhein­gau hat Spät­bur­gun­der erzeugt, die mit ihrer moder­nen Sti­lis­tik man­chen Ver­äch­ter deut­scher Rot­weine bekeh­ren könn­ten. Jens Priewe fin­det, dass sie zu den abso­lu­ten Tops in Deutsch­land gehören.

Vor einem Jahr hat­ten wir uns in Ass­manns­hau­sen, dem alten Win­zer­dorf am Rhein, ver­ab­re­det und erst­mals die Spät­bur­gun­der die­ses Jahr­gangs pro­biert: den ein­fa­chen Pinot Noir, die Cuvée Max und die bei­den raren Lagen­weine vom Ass­manns­hau­ser Höl­len­berg und vom Rüdes­hei­mer Schloss­berg. Alle vier Weine waren damals schon auf der Fla­sche, aber noch nicht im Han­del. Das war gut so. Denn sie bril­lier­ten nicht. Sie beein­druck­ten nur durch ihre Ver­schlos­sen­heit. „Sie haben kom­plett zuge­macht“, ent­schul­digte sich Kes­se­ler. Er hatte Recht. Ein Genuss waren sie nicht.

Nicht nur Frucht

Die Ent­schul­di­gung war über­flüs­sig. Denn wenn die Weine zu die­sem Zeit­punkt schon genuss­reif wären, wäre 2007 kein gros­ser Jahr­gang. Zumin­dest nicht im Sinne August Kes­selers. Denn Spät­bur­gun­der – das bedeu­tet für ihn nicht ein­fach Frucht, Frucht, Frucht. Seine Weine sol­len Tiefe, Span­nung, Glanz besit­zen. Und Tan­nin. Natür­lich nicht wie ein Caber­net Sau­vi­gnon. Aber als ein fei­nes Gerüst im Hin­ter­grund, das alles zusam­men­hält. Und wenn ein Wein all das besitzt, was einen guten Pinot Noir aus­macht, ist noch nicht so früh trinkreif.

50 Dol­lar für ein Glas Höllenberg

Im Novem­ber traf ich August Kes­se­ler wie­der in Mün­chen. Wir aßen zusam­men Mit­tag. Ich trank Wein, er Was­ser. Die Höllenberg- und Schlossberg-Weine waren immer noch ver­schlos­sen. Ich hatte sie kurz vor unse­rem Tref­fen noch ein­mal pro­biert. Sie wirk­ten unspek­ta­ku­lär, fast banal. Wer sie naiv getrun­ken hätte, wäre von ihnen nicht sehr beein­druckt gewe­sen. Er wäre ver­mut­lich scho­ckiert gewe­sen zu erfah­ren, daß eine Fla­sche die­ser Weine 60 bzw.75 Euro kos­tet und daß Wein­bars im Ame­rika 50 Dol­lar für sie ver­lan­gen – pro Glas. Kes­se­ler zeigt Ver­ständ­nis: „Meine Weine sind nicht bil­lig, ich weiß. Aber sie sind rar, nicht nur in der Menge. Spät­bur­gun­der, die das Poten­zial haben sich 20 Jahre zu ver­fei­nern, gibt es selten.“

Cuvée Max schon antrinkbar

Viel bes­ser schmeckte zu die­sem Zeit­punkt die nur halb so teure Cuvée Max, ein Spät­bur­gun­der von jun­gen Reben aus dem Ass­manns­häu­ser Höl­len­berg. Die­ser Wein deu­tete bereits an, was die beson­dere Qua­li­tät des Jahr­gangs 2007 aus­macht: geschlif­fene Frucht, zarte Würze, ein (für einen Spät­bur­gun­der) kräf­ti­ger Kör­per, eine feine, reife Säure. Nur das Tan­nin im Hin­ter­grund war noch etwas stie­lig. Wer nicht grund­sätz­lich einen Bogen um deut­sche Rot­weine macht, bekommt mit der 2007er Cuvée Max einen herr­lich saf­ti­gen, unty­pisch dich­ten und – par­don – gänz­lich undeut­schen Spät­bur­gun­der, der von allem tra­di­tio­nel­len Geruchs­bei­werk wie Veilchen-, Mandel-, Zimt- und Bon­bon­no­ten befreit ist: der gekonn­teste unter den Spät­bur­gun­dern moder­nen Stils aus dem Rheingau.

Zum Ein­stieg Pinot Noir

Der Basis-Spätburgunder zeigt sich sogar noch zugäng­li­cher. Kes­se­ler hat ihn ein­fach Pinot Noir genannt: kein Ein­stiegs­wein im her­kömm­li­chen Sinne, son­dern eine geho­bene Qua­li­tät, die, obwohl unter 20 Euro kos­tend, Frucht, Feuer und Finesse des Spät­bur­gun­ders exem­pla­risch zum Aus­druck bringt. Im Kel­ler wird die­ser Wein ähnlich wie die gros­sen Spät­bur­gun­der behan­delt. Die Trau­ben kom­men jedoch (über­wie­gend) von einer ein­fa­chen Dorflage (Ass­manns­hau­ser Fran­ken­thal). „Der Pinot Noir ist die Visi­ten­karte des Wein­guts“, erklärt Kes­se­ler. „Um die knapp 30 000 Fla­schen von ihm gut hin­zu­krie­gen, kämp­fen wir genauso wie um die 2000 Fla­schen vom Höllenberg.“